zusha-fly.ru
Переосмысление нахлыста
Крученые нахлыстовые лидеры своими руками 2.0
На вчерашней рыбалке с друзьями из Брянска большой интерес вызвали наши самодельные крученые лидеры (чаще называют просто кручеными подлесками). С прошлой публикации появилась дополнительная информации, которую мы постараемся изложить в этой статье
Для работы необходима доска с четырьмя колышками и тремя крючками, дрель с реверсом и пара разных крючков для закручивания. Длина доски определяется исходя из того, что при скручивании длина подлеска сокращается на 10%. Т.е. для подлеска длиной 2 метра нужна доска длиной больше 2,2 метра. В качестве основания я использовал два пластиковых потолочных карниза для штор. На фотографии — точки «C» и » C’ » — «толстая часть». Расстояния считаются от тонкой части.
В зависимости от конфигурации подлеска расставляем колышки на нужные длины. Каждая из двух частей подлеска состоит из трех колен. Расставляя колышки в разбежку получаем конусность. Колышки я изготовил из ПВХ тубы и винтов с широкой шляпкой. Головка винта закладывается в паз карниза, затем сдвигается в нужное место его на место и затягивается. Расположение колышков можно взять из таблицы.
Материал для кручения в самом простом случае — леска 0,18 или нить. Намотка лески начинается с «толстой стороны». Делаем самую простую петельку, накидываем на крючок и мотаем 5 полных оборотов с постоянной натяжкой до первого колышка («А»), это будет первая петля. 5 оборот тянем до 2 колышка («B»). Дальше тонкость. Следующие два оборота делаем вокруг второго колышка и в первую петлю, это будет вторая петля (фотография с катушкой). Второй оборот запускаем на третий колышек, и во вторую петлю. Делаем петельку на свободном конце лески и одеваем на третий колышек («С»). Повторяем со второй стороной.
В дрель зажимаем толстый крюк. Аккуратно крюком снимаем петлю с крючка «толстой стороны». Аккуратно снимаем петли с двух оставшихся колышков. Натягиваем, и если правильно поняли предыдущий абзац, то плетение не рассыпется.
Крутим до отметки -10%. Вынимаем крюк из дрели и временно закрепляем.
Зажимаем тонкий крючок в дрель и повторяем со второй ногой (в туже сторону) до той-же отметки.
Переносим первую скрутку на тонкий крюк. На дрели включаем реверс и крутим до отметки
Получившийся подлесок будет немного перекручен, его нужно будет расслабить.
Теперь про заделку концов: для нити лучше использовать простой perfect knot. Для лески Shorb Loop Technique. Тонкую часть можно заделать в perfect knot или колечко. 
Вкратце Shorb Loop Technique: пропускаем свитую часть в петельку, которую сняли с крючка и получаем «затяжную петлю». Ее регулируем по нужному размеру. Далее воткнуть между прядями крючек, и заложить петельку, как на фотографии. Вытаскиваем и получаем красивую петлю без узла.
На фотографии узелок появился после экспериментов, в простом случае на его месте будет петелька от крючка.
Подлесок для нахлыста своими руками
Автор: Павел Купцов
Подлесок – один из ключевых элементов нахлыстовой снасти, от которого во многом зависит результативность ловли. Выполняет сразу несколько важных функций в забросе и непосредственно в процессе самой ловли нахлыстом.
За счет своей конусной формы подлесок обеспечивает в забросе равномерное распределение энергии от нахлыстового шнура к поводку с мушкой, что является одной из важных составляющих качественного заброса.
В ловле, опять же за счет своей конусности подлесок создает аккуратную презентацию мушки на поверхность воды и одновременно позволяет удалить мушку от толстого конца нахлыстового шнура на необходимое для успешной ловли расстояние.
Важность подлеска настолько высока, что можно с уверенностью сказать – полноценная ловля нахлыстом без него невозможна. А если еще учесть, что подлесок является расходным элементом, то становится понятным необходимость наличия на рыбалке достаточного количества подлесков прозапас.
Купить или сделать подлесок для нахлыста своими руками?
Многие начинающие нахлыстовики часто задаются вопросом – что лучше, купить уже готовый подлесок или сделать его самостоятельно из кусков лески различного диаметра. Практика показывает, что опытные нахлыстовики пользуются как покупными подлесками, так и делают их своими руками, когда в этом возникает необходимость.
Основная проблема покупных подлесков заключается в ограниченности конфигураций, которые могут предложить производители. При этом на рыбалке иногда могут возникать условия, при которых только сделанный своими руками подлесок с правильно подобранной длиной и конфигурацией позволит реализовать нужную подачу мушки.
Еще один существенный недостаток покупных нахлыстовых подлесков – это отсутствие их в большинстве рыболовных магазинов. Купить подлески вы сможете только в крупных городах, да и то, если необходимые вам модели окажутся в наличии. А что делать, если вы забыли подлески дома или они попросту закончились? Вот как раз для таких ситуаций вам и пригодится навык самостоятельного изготовления подлесков из кусков лески, благо купить ее можно абсолютно в любом рыболовном магазине.
Как сделать подлесок для нахлыста из лески
Чтобы сделать подлесок своими руками из кусков лески вы можете использовать самую обыкновенную и недорогую леску. Желательно только чтобы она была достаточно свежей.
Более дорогую леску лучше использовать для самой тонкой части нахлыстовой снасти, то есть в поводке, а для самодельного подлеска подойдут недорогие варианты.
Простая формула самодельного подлеска
Если вы не хотите тратить время на изучение огромного количества формул, разработанных для создания самодельных подлесков, то можете воспользоваться простой, но рабочей и достаточно универсальной схемой:
• 0.50 мм – 0.5 м (часть подлеска)
• 0.40 мм – 0.5 м (часть подлеска)
• 0.30 мм – 0.5 м (часть подлеска)
• 0.20 мм – 0.5 м (часть подлеска)
• 0.16 мм – 0.6 м (поводок)
Как видно из примера, все куски лески имеют одинаковую длину, а уменьшение каждой последующей части подлеска происходит на 1 десятую миллиметра. При этом последняя часть (0.16 мм) является уже поводком. То есть сам подлесок получается длиной 2 метра плюс 60 см поводка. Итого имеем 2.6 м – классическая длина монофильной части (подлесок+поводок), которая обычно должна быть равна длине нахлыстового удилища.
Приведенный пример подлеска наилучшим образом подходит для снасти #5 и #6 класса и может быть легко адаптирован для меньших и больших классов.
Для #4 класса толстую часть подлеска начинайте с 0.40 мм или 0.45 мм и заканчивайте диаметром 0.16 мм, к которому уже крепите более тонкий поводок. Для #7 и #8 классов наоборот увеличьте толщину на 1 десятую – толстая часть 0.55-0.60 мм, а тонкая 0.20-0.25 мм. Далее поводок.
Узлы для создания подлеска своими руками
Для связывания кусков лески обычно используют нахлыстовый узел Blood Knot (Кровавый узел → подробнее об основных узлах в нахлысте). Он не так прост в вязании и вам придется некоторое время потренироваться, прежде чем вы сможете быстро и без ошибок его формировать. Однако, данный узел является одним из самых компактных и надежных с точки зрения соединения кусков лески из одного и того же материала – монофил+монофил или флюорокарбон+флюорокарбон.
После связывания и тщательного затягивания узла вы можете дополнительно усилить узел промазав его тонким(. ) слоем супер клея или покрыв UV клеем как на фото. Во втором случае узел будет полностью закрыт клеем и получит форму в виде веретена, что позволит полностью исключить в процессе ловли нахлыстом цепляние различного мусора на узлах самодельного подлеска.
Рекомендации
1. Когда будете подготавливать части подлеска, то сразу отрезайте куски лески с достаточным запасом по длине. Более длинные свободные концы при связывании кусков лески значительно упростят процесс формирования узла, и позволят не расходовать ту часть, которая должна будет участвовать в подлеске. Для комфортного связывания частей подлеска обычно хватает запаса по 10 см для каждой из сторон плюсом к 50 см подлесковой части. То есть общая длина отрезаемых кусков должна равняться 70 см.
2. Если вы до конца не уверены в качестве сформированного вами узла, то не обрезайте свободные концы вплотную к узлу – оставьте кончики длиной 2-5 мм. Они не отпугивают рыбу, как это может показаться, но при этом позволят уменьшить вероятность развязывания узла при зацепе или вываживании.
3. Для ловли в ветер или при работе с тяжелыми и парусящими мушками всегда делайте более короткие подлески. При использовании мелких мушек и при ловле очень осторожной рыбы в условиях прозрачной воды увеличивайте тонкую часть подлеска, сокращая при этом толстую.
4. Если вы только начинаете осваивать нахлыст, то не поленитесь и свяжите сразу 10-15 подлесков прозапас, которые вы используете чаще всего. В случае запутывания или обрыва это позволит вам быстро сменить подлесок и продолжить ловлю.
Резюмируя все вышесказанное можно выделить следующие достоинства самодельных подлесков для нахлыста:
Достоинства
– Значительная экономия. Себестоимость одного самодельного подлеска не превышает 20 рублей. Стоимость же качественных покупных подлесков начинается, как правило, от 160 руб. за штуку.
– Чтобы сделать подлесок для нахлыста своими руками вам нужно лишь найти леску разного диаметра, которую легко можно купить в любом рыболовном магазине. Покупные подлески можно найти только в специализированных магазинах, расположенных в крупных городах.
– Самодельные подлески можно делать любой длины (в допустимых пределах используемой снасти) и конфигураций, что позволит даже в самой непростой ситуации создать наиболее подходящий подлесок.
Недостатки
– Наличие множества соединений всегда делает систему менее надежной. Где-то вы можете не дотянуть узел или сделать меньше оборотов, чем нужно. Однако, при желании все это решается за счет повышения навыка формирования узлов. Качественно связанный самодельный подлесок почти не отличается по разрывной нагрузке от покупного подлеска.
– Каждое соединение – это неровность на подлеске, что в процессе ловли может приводить к цеплянию на них различного мусора. Лечится путем качественного формирования узлов и оставлением небольших кончиков + обработкой узлов UV клеем.
– По этой же причине самодельные подлески быстрее запутываются и сложнее распутываются. Лечится за счет повышения качества забросов, так как запутанный подлесок – это в первую очередь следствие ошибок в забросах.
Конечно, самодельные подлески имеют и недостатки. Однако, тут важно понимать, что при правильном подходе они все могут быть сведены к минимуму или полностью нейтрализованы.
Изготовление подлеска для нахлыста своими руками
Сам по себе подлесок – это продолжение нахлыстового шнура, но уже нечто более тонкое и соответсвенно менее видимое рыбой. Любой шнур отбрасывает жирную тень, или смущает водную живность своей толщиной. Маскировка, понятно, тут необходима. В особых случаях — на реках с прозрачной и неглубокой водой, мастера заброса пользуют подлески длиною в шесть, а то и девять метров. Не говоря о супер-длинных подлесках, заброс классического, длиной в пару-тройку метров станет достаточно проблематичным, если он не имеет конической формы, т.е. плавного перехода диаметра лески с толстым основанием у шнура и утончаясь к мухе.В последней фазе заброса перед приводнением, энергия забрасываемого шнура должна последовательно распределится по подлеску, а такое случится только с конусом, в противном случае неизбежны хаотические конвульсии и как следствие — пикирующий полет мухи, сбитой макаронообразным пучком путанного нейлона. Не собираемся усложнять, но определенные понятия в нахлысте нужно знать как таблицу умножения.
Кроме конической формы , подлесок в основании должен быть максимально приближенным к диаметру шнура, особенно в ловле сухой мухой, с ее сильно парусящими ершиками и крыльями.
Какой толк, даже в коническом подлеске, когда основание по сравнению с концом шнура выглядит исхудавшим родственником. Подлесок в этом месте будет резко «ломаться» , импульс энергии от шнура тухнет, подлесок не выпрямляется. Приведем пример:Чаще всего применяемый шнур , при ловле «на сухую» — это 5# или 6# и оптимальная толщина основания подлеска к ним должена быть 0,50мм.В торговле таких поискать. И вообще, не понятно, кому производят конические безузловые подлески с основанием в 0,25мм и еще берут за это деньги? Но, нахлыстовики ведь народ думающий и ищущий, а посему всегда можно найти пару -тройку вариантов выхода из этой ситуации:
1. Сделать подлесок самому;
2. Купить конический лососевый, отрезать лишнюю длину с конца, завязать паленькую петлю или привязать колечко (Tippet Ring) к которому уже привязывается поводок;
3. Купить конический плетеный
Первый вариант заслуживает внимание, как самый простой и дешевый, и кстати, функциональность «самопалов» вполне конкурентноспособна даже на фоне плетеных поводков марочных фирм. Длина «сухого» подлеска вместе с поводком равняется длине вашего удилища – этого вполне достаточно, чтобы ловить на любых водоемах и при любой погоде. О том , как самому связать необходимой длины и качества конусные подлески из кусков монофила, достаточно хорошо написано в книгах : Х.Штайнфорт «НАХЛЫСТ: от простого к сложному» и Милан Курноцик «Энциклопедия нахлыста». К сожалению, не все имеют эти книги поэтому приведем следующую таблицу:
280 см Длина (см) 110 75 15 15 15 50
№ 1 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2
280 см Длина (см) 90 80 15 15 15 15 50
№ 2 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,17
240 см Длина (см) 70 60 20 20 20 50
№ 3 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2
240 см Длина (см) 70 60 15 15 15 15 50
№ 4 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,17
200 см Длина (см) 60 45 15 15 15 50
№ 5 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2
200 см Длина (см) 55 40 15 15 15 15 45
№ 6 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15
240 см Длина (см) 80 60 40 60
№ 7 Диаметр (мм) 0,45 0,4 0,3 0,25
260 см Длина (см) 125 15 15 15 15 15 60
№ 8 Диаметр (мм) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2
240 см Длина (см) 105 15 15 15 15 15 60
№ 9 Диаметр (мм) 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0.25 0.2
Это более обширная схема. Со своей же стороны, можем предложить маленькую схемку длины/диаметра монофила, которыми вяжется подлесок сухой мухе и вашему удилищу. К примеру, с длиною в 275см: 100см/0,50мм – 50см/0,40мм – 35см/0,35мм – 20см/0,30мм – 15см/ 0,25мм – 15см/0,20мм – поводок 40см/0,15мм.
Подлесок к мокрой мухе и нимфе, стандартная длина 300см, без поводка: 100см/0,45мм – 70см/0,35 – 50см/0,30мм – 40см/0,25мм – 40см/0,20мм.
Подлесок с поводком к стримеру: 100см/0,45мм – 70см/0,40мм – 40см/0,35мм – 30см/0,30мм – поводок 60см/0,25мм.
Отдельные сегменты лески при изготовлении конического подлеска связываются между собой при помощи «змеиного узла» или «» последовательность вязки которого приведена на Рис.1.
Посмотрев на конструкцию из двух клем и штыря, можно и самому придумать что-то похожее.
К тонущим шнурам, как таковых подлесков не бывает. В качестве их служит кусок нейлоновой лески длиной 30-50см. Это относится к шнурам S и плавающим шнурам с передней тонущей частью F/S. К плавающему шнуру возможно применение специальных тонущих подлесков, аналогичным выпускаемым фирмой Airflo из пластических масс.Несмотря на то, что они хорошо забрасываются и выпускаются в различных тонущих классах, качество их желает быть лучшим. Особенно слабое место у них это часто рвущееся петлевое соединение. При покупке обратите внимание на надпись на упаковке,т.е. для каких классов шнуров подходит подлесок. Их делят на два вида: лососевые подлески и форелевые, с довольно широких спектром применения, например один форелевый подлесок можно монтировать на удилища от классов #2- 8, но перебарщивать с весом, естественно, не следует.
Из многочисленного предложения нейлоновых лесок на прилавке магазина к изготовлению нахлыстовых поводков и подлесков можно использовать многое, почти все. Каких-то хитрых особенностей, присущих только нахлысту, у лесок нет. Ценится, как и везде : прочность на узле и мощность на разрыв.
В настоящее время на рынке предлагается множество различных, более или менее качественных материалов для подлесков и поводков. Трудно определить, чем одни лучше других, но все же существуют некоторые критерии оценки. Небольшой обзор этой темы поможет в выборе подходящей лески.
В последние четыре года в производстве поводкового материала активно используется Fluorocarbon . Как нам кажется, у него большое будущее, поэтому о нем более подробно.
Fluorocarbon, на первый взгляд , выглядит как прозрачный нейлон. Кроме этого сходства, ничего общего у них нет. Fluorocarbon – материал абсолютно водостойкий, не чувствительный к солнечному излучению, не подвержен негативным воздействиям различных кислот и химических соединений. Кроме своих физических достоинств и долговечности, он практически невидим под водой. Fluorocarbon и вода имеют почти одинаковый индекс преломления света . Для сравнения: вода 1,33, Fluorocarbon 1,42, нейлон 1,60. Сравните Fluorocarbon и нейлон, например в аквариуме. Результаты будут убеждающими. Еще одно важное свойство лески из этого материала – ее поверхность не рефлектирует. Кроме всего прочего он тонет в 2,5 раза быстрее, чем нейлон. Температурные воздействия минимальны.Например, нейлон при температуре в 30°С теряет до 30% своей мощности, а Fluorocarbon только 5%. Единственная проблема: Fluorcarbon нельзя связывать с нейлоном. Попросту его твердые волокна обрежут мягкий нейлон. Пока существует только одна возможность их соединить – при помощи маленького колечка из металла, под названием Pitzenbauer-Ring. В английском или русском языке возможно есть другие названия, но мы приводим оригинальное немецкое, т.к. его изобрел австрийский мастер по фамилии Pitzenbauer. Кстати, это же колечко можно использовать почти во всех видах подлесков. Маленький, но практический совет: привяжите колечко (обычным узлом, которым привязываете мушку) к концу подлеска. Таким же узлом закрепите поводок к колечку. С этого времени вам не придется укорачивать подлесок с привязыванием нового поводка. Это колечко настолько легкое, что можете им спокойно пользоваться и при ловле на сухую мушку. Прекрасного качества Pitzenbauer-Ring производит Roman Moser.
Монофильные лески из флюорокарбона.
Особенности: 4х имеет диаметр 0,16мм. На этикетке мощность несколько завышена. Прозрачного цвета. Поверхность матовая.Особенности: 0,16мм имеет мощность 4,5Ibs, но на практике выдерживает еще больше! Цвет прозрачный. Поверхность блестящая.
Флоуорокарбоновые лески усиленно рекламируются и производители акцентируют внимание на уникальных физических свойствах материала. Согласны, данные флуорокарбона действительно симпатичны и как бы совершенно абсолютны в производстве лесок. Чего только стоит световое переломление этого материала, приближеное к переломлению света в воде? Теоретически, леска из флуорокарбона должна быть почти не видима рыбе. Все это так и есть. Вначале, сразу после появления на прилавках чудо-лески, проглотив сладкую пилюлю рекламы, мы бросились штурмовать прилавки и осаждать вопросами представителей торговли заявившими товар на рынок. Однако, впоследствии, обкатав ряд лесок на практике, позволим себе некоторые замечания, к сожалению не в пользу модерновой лески. И даже скажем больше — о больших ее минусах, на корню уничтожающую практическую пользу применения. Например: она дорога, слаба на узлах, не выдерживает заявленной производителем нагрузки и соединяется с нейлоном только посредством дополнительных креплений: типа скоб или металлических колец. Твердость материала превосходит классический нейлон и комбинированный узел попросту режется более твердым флуорокарбоном. Если сравнивать ударные нагрузки, тогда, когда в мгновение ока на леску обрушивается вся сила тяжелой и сильной рыбы, то и здесь, нейлон в отличии от флуорокарбона доминирует однозначно. Надеемся, что передовые технологие в будущем позволят приблизить рекламируемые свойства флуорокарбоновых лескок к реальным тестам.
Нейлоновые лески для озерной и морской рыбалки
Whychwood Top Water .
Особенности: идеален для ловли на сухую мушку в озерах и водохранилищах.
Бесцветный. Поверхность легкорефлектирующая.
Kamasan Clear Leader.
Особенности: рекомендуется для особенно чистой воды. Бесцветный.Поверхность матовая.
Drennan Sub Surface Green.
Особенности: нейлон с очень многими достоинствами. Высоко ценится английскими рыболовами. Прекрасно плавает и идеален для мутноватой, слегка зацветшей воды наозерах. Легко зеленого цвета. Поверхность матовая.
Drennan Double Strength.
Особенности: неординарно мощный нейлон, крепкий на узлах. Бежевого цвета,поверхность матовая.
Rio Salmon Bass & Steelhead.
Особенности: очень твердый нейлон. Предназначенный для транспортировки крупных мух. Особенно хорош для подлесков при ловле лосося и морской форели.Светло- серого цвета, поверхность блестящая.
Kamasan Fly Cast Mist Green.
Особенности: мощность где-то на 20% больше, чем указано на этикетке.Прекрасно выпрямляется. Мутно-зеленого цвета. Поверхность слегка блестящая.
Нейлоновые лески для ловли на течении.
Особенности: удивительный нейлон. Если результаты лабораторных исследований верны, то это единственная леска предпочитающая больше сильный рывок, чем плавное растяжение! Относительно мягкая. Светло-зеленая. Поверхность матовая.
Orvis Super Strong.
Особенности: хорош для ловли морской форели и лосося, однако слабоват на перегибах и узлах. Легко-зеленого цвета. Поверхность блестящая.
Mason’s.
Твердый, хорошо распрямляющийся нейлон, однако небольшой мощности: 0,30мм — всего 2,7кг.Для поводков не годится. Прозрачный. Поверхность блестящая.
Mastery Tippet.
Особенности: отличный нейлон. В действительности тоньше, чем указано на этикетке. Не боится резких рывков. Светло-оливкого цвета. Поверхность слегка блестящая.
Dai-Riki и Dai-Riki Velvet.
Особенности: крепкий на узлах, практическая шпуля. Первый жесткий, второй мягкий. Светло-зеленого цвета. Поверхность блестящая.
Hardy Copolymer.
Особенности: высокоценим, мощность на 20% выше, чем на этикетке. Прозрачный, поверхность матовая.
В завершении несколько общих рекомендаций к выбору поводкового и подлесочного материала. Идеальный выбор — материал не обладающий рефлекторностью, т.е. поверхность монофила должна быть матовой. Основание подлеска из довольно жесткой лески поможет в забросе парусящих или тяжелых мух. Мягкая же леска, не имеющая памяти, позволит добится аккуратных, чистых узлов и добавит эффективности в проводке мелких нимф. Совсем немного слов о бекинге. Собственно бекинг -это удлиняющий шнур, одна сторона которого привязана к шпуле катушки, а к другой цепляется нахлыстовый шнур. В случае, если добыча попалась достаточно крупная и вам не удается ее остановить и утомить на дистанции в пределах длины нахлыстового шнура, тут и нужен удлиняющий шнур -Backing. Требования к нему не столь уж сложны. Естественно, прочность бекинга должна быть максимальной в цепочке «бекинг -шнур -подлесок -поводок», иначе вы рискуете распрощаться с дорогостоящим шнуром. По этой же причине стоит уделить повышенное внимание стыку бекинга и шнура. Современные бекинги выпускаются, как правило, из прочного плетеного «чулком» нейлона и дакрона и в некоторой степени напоминают плетеные лески для спиннинга. В выходных данных производитель указывает прочность на разрыв в фунтах. При выборе бекинга достаточно помнить: Для снастей класса от 0 до 4 достаточно бекинга 10lb , для классов 5 — 8 — 20 lb и для более высоки классов применяются 30 lb бекинги. Аналогично по длине наматываемого на шпулю бекинга: Т.е., для малых классов достаточно 30. 50 метров бекинга на шпуле, классы от 6 и до 8 требуют наличия 100. 120 метров бекинга. Количество бекинга наматываемого на шпули катушек более высоких классов снасти (от 9 и выше) зависит от конкретной рыболовной ситуации и при ловле ,например на море, может доходить до 500 м и более. Требования к качеству поверхности бекингового шнура тоже абсолютно понятны. Он должен легко скользить в кольцах, не истирать их, не истираться сам.
Из бекингов, выпускаемых различными фирмами, можно упомянуть: «Orvis Dacron», «Cortland Micron», «Cortland Micronite», «Lee Wulf gel spun backing» .
Теперь о некоторых типах узлов , которые применяются при монтажах шнуров, бекингов,подлесков,поводков.
Вlood Knot – узел для соединения монофила различного диаметра. Его мы уже упоминали.