Про остальные зарядки не знаю, так как пользуюсь только СТЕК. Мне просто страшновато оставлять «непонятно» работающую подзарядку без присмотра. Я знаю, что если что-то не так, он сам отключится и «уснет» (переключится в режим ожидания), а не вспыхнет в помещении.

2. Струбцина крепления датчика к корме

На сегодняшний день придумано много разных конструкций, в основном удачных. Конкретно для вашей лодки следует обратить внимание на достаточную длину штанги, чтобы дотянуться датчиком до угла транса (кормы). Ее длина должна позволить вынести датчик на уровень линии днища Вашей лодки. С этим могут быть определенные сложности, если лодка имеет высокий транец и большой угол кильватости в корме. Хотя на таких лодках чаще всего ставят датчик стационарно на транце.

Второй момент — это достаточная ширина захватной части струбцины. Бывает что транцевая доска настолько широкая, что даже полностью вывинченный болт струбцины все равно не позволяет одеть ее на транец.

3. Коробка-кейс и как все правильно собрать «до кучи»?

Первый вариант — на рыболовном ящике.

Популярный, но, по моему мнению, не самый лучший вариант.
Недостатки: недостаточно устойчивая конструкция (может кувыркнуться), сложно отыскать подходящий размер, относительная дороговизна.
Достоинства: достаточно высокая прочность особенно при минусовых температурах. Такой ящик не боится долгих лет работы под ультрафиолетом и затем на морозе.

Мой способ.

В разобранном виде.

В походном положении.

Достоинства: легко отыскать на хозяйственных рынках, много размеров, видно, что внутри, очень устойчив, невысокая стоимость.
Недостатки: хрупковат на морозе, особенно после нескольких лет эксплуатации под влиянием ультрафиолета. Желательно укрепить дополнительно пластинкой внутреннюю сторону крышки, если устанавливается относительно тяжелая «голова», например HDS-8 или HDS-10 (хотя для такой техники лучше подобрать что-то поприличнее, например, ударопрочный, водозащищенный кейс точно подобранного размера).

За неименем, на первое время можно обойтись и рассмотренным ящиком. При выборе обращайте внимание на качество пластика (желательно максимально эластичный) и, особенно, обращайте внимание на хорошее исполнение боковых застежек. Практика показывает, что ящика хватает на сезон, но учитывая копеечную стоимость и удачную форму все равно, как по мне — оптимальный вариант. Еще удобно, что он прозрачен, и видно все ли на месте не открывая крышку. Для продления жизни ящик можно обмотать по периметру скотчем.

4. Правильная установка датчика-излучателя

От этого напрямую зависит качество картинки на экране и способность работать на максимальных скоростях.

Линия транца условно разделяет датчик пополам. Датчик по возможности перпендикулярен поверхности воды или в данном случае земли без наклонов вперед или назад. Гайка затянута в меру сильно, чтобы при ударе позволить датчику откинуться назад. Но в тоже время не очень, чтобы он не подворачивался просто от давления набегающего потока. Кронштейн датчика имеет длинные прорези для сдвигания его вверх или вниз. Изначально поставьте датчик в центр прорезей, чтобы в дальнейшем было место для маневра. Если в ходе рыбалки у Вас вдруг пропало нормальное изображение, первое что Вы должны сделать — это проверить рукой положение и, вообще, наличие датчика. Делать это нужно осторожно, лучше выключив эхолот. Однажды проверяя установку одного мощного датчика я испытал очень неприятные ощущения.

Два типа установки датчика : стационарный вариант и на струбцине. Струбцина позволяет при необходимости снять датчик и перенести на другую лодку. В тоже время струбцина имеет риск быть незаметно сбитой или сдвинутой в сторону, что может привести к ухудшению изображения.

На гребной лодке без двигателя лучше установить по килевой линии.

Что касается сдвига датчика вправо-влево по транцу (это касается в основном глиссирующих лодок) — здесь все несколько сложнее. Многое зависит от конкретной лодки, точнее от формы и конструкции днища, особенно ее реданов. И место установки определяется каждый раз индивидуально с последующим тестом на воде.

Хорошо установленный трансдюсер (датчик) в идеале должен:

• Держать контакт с дном на любых скоростях при полном вывороте руля вправо-влево на максимально возможной скорости.
• Не влиять на крен лодки.
• Не создавать существенных брызг за кормой, обливающих пассажиров и мотор особенно при заморозках.
• Отображать на максимальной скорости большой косяк рыбы и крупную корягу.
• Быть достаточно защищенным от механического воздействия льдин или жестких водорослей, например чалима (водяного ореха).
• Работа двигателя должна создавать для него минимальные помехи.

Можно порекомендовать одолжить на время у кого-то струбцину и подвигать ее вверх-вниз, вправо-влево. Таким образом, предварительно найти место установки без сверления транца в ненужном месте.

Для качественного изображения на экране, важно:

Точностью наклона вправо — влево можно особо не заморачиваться. Принцип работы такого типа датчиков построен так, что бортовая качка и крен (наклон судна в сторону борта) особо не влияют на показания. В тоже время постоянный неправильный наклон вперед-назад делают изображение как минимум некрасивым. Конечно, если датчик от удара сильно подскочил назад — это естественно отразится на показании глубины (в большую сторону разумеется). Поэтому, если вдруг в знакомом Вам месте глубина стала намного больше, чем было всегда — проверьте, не поднялся ли датчик.

Дуга-рыба. На современных эхолотах со встроенным Бродбенд процессором дуга-рыба будет более толстая, даже скорее объемная. Если вы заметили, что на экране все объекты в толще воды наклонились вперед или назад — это значит, что Ваш датчик наклонился и его нужно поправить.

Для сканирующих датчиков с частотами 800-455 кГц: Датчик без боковых лучей, в принципе, еще менее требовательный к точности всех наклонов (по крайне мере мне так показалось). Но, тем не менее, искажает картинку при качке несколько больше, чем 2Д сонар датчик. И сделать с этим ничего не получиться, кроме как выбирать погоду или курс лодки таким образом, чтобы свести к минимуму качку судна.

Скришот экрана сделанный в открытом море при значительном волнении.

Датчик боковых лучей к наклонам вперед-назад не слишком требователен. Но наклоны вправо-влево ощутимо влияют на картинку в экране. То есть при наклоне на один борт качество изображения, скорее всего, существенно не измениться, просто полоски полезного изображения справа-слева от лодки будут разной величины — одна большая, другая маленькая. Из этого вывод — старайтесь держать лодку в горизонте, то — есть без крена на один борт. Бортовая качка еще больше ухудшает изображение боковых лучей. Выход, как и в случае с датчиком без боковых лучей — погода и курс.

Есть еще одно решение — вынести датчики на буксируемую торпеду. Смысл в том, что лодка живет своей жизнью, а датчики на торпеде своей, более спокойной. Плюс на качество работы меньше влияет поверхностные шумы (волна, турбуленция, пузырьки, и т.д.). Также, это достаточно удобное решение для работы на арендованном, чужом судне с высокой неудобной, порой даже невозможной для установки струбцины кормой.

Лично мой портативный сканирующий эхолот с системой (планшетным компьютером) для создания 3Д карт высокого разрешения и подключения подводной видеокамеры для записи изображения умещается в небольшой герметичный ударопрочный чемоданчик. А торпеда разбирается до обычного пластикового цилиндра. Все это имеет минимальный вес и габариты для наименьшей переплаты за багаж в случаи авиа перелета.

В следующей статье цикла постараюсь, насколько это возможно просто, растолковать: какие частоты и лучи бывают, для чего они нужны, что они нам дают, когда, какие и как использовать.

За подготовку материала выражаем благодарность специалисту по установке и настройке морского навигационного оборудования, Орлову Юрию

Настройки Эхолота Lowrance Elite 5 (Просматривает: 1)

kapitan 16

бармалей

вадэк

Здесь почитай, пост 2376 http://www.brik.org/24/showthread.php?p=822441#post822441
Думаю настройки одинаковы.
Мой эколот через часок, только приедет)))

———- Сообщение добавлено в 01:22 ———- Предыдущее сообщение размещено в 01:18 ———-

Как и обещал, краткие личные размышления об Lowrence Mark 5x DSI.
Принимая во внимание то, что прилагаемая к нему инструкция является абсолютно бесполезной, тут будет описание всех пимпочек и менюшек этого агрегата, а так же личные выводы об его свойствах и качествах.

И так, что мы видим, глядя в фэйс Марку:
Верху есть кнопочка с подписью «PAGES».
С ее использованием можно посмотреть 3 странички с записью эхограммы того, что уже было. Качество видео на мой взгляд лучше, чем «он-лайн просмотр».

Рядом с ней две кнопки + и -.
Этими кнопками можно сделать увеличение изображения, видимого на дисплее. Увеличить можно до 4-х раз! Очень удобно и практично! У меня получилась самая часто используемая кнопка!

Ниже их, диск с 4 –мя стрелками, назовем их курсором. Стрелочки служат навигацией по всем меню эхолота, делают активной строку меню.

Еще ниже, кнопка « Меню».
Эта кнопка открывает контекстные меню и меню страниц.

Рядом с ней, кнопка «ENTER».
Важная пимпочка, ибо только ей можно закрепить выбранные величины и настройки.

И в самом низу, кнопка «LIGHT|POVER».
И хотя в инструкции есть запись, что этой кнопкой включается и выключается прибор, а так же регулируется яркость подсветки, — это не совсем так, т.к. на этой кнопке сидит еще одна важная менюшка, но об этом чуток позже.

Переходим собственно к самому меню, для чего тискаем пимпочку с одноименным названием, после чего на дисплее видим:
1. Настройка.
2. Дистанция
3. Частота
4. Оттенки серого
5. Чистота поверхности
6. Остановить сонар
7. Данные для отображения.

Попытаемся разобраться по каждому их этих пунктов:
И так, настройка:
Довольно важный параметр, т.к. именно с использованием его можно получить результат, весьма приближенный к качеству в рекламном ролике.
По моему, правильнее было бы назвать этот параметр «чувствительность», т.к. у некоторых он подписан как «Контрастность».
Остановимся более детально на этом.
Этим числовым показателем можно управлять детализацией отображения на дисплее. Если Вы задали слишком большие величины, количество информации попросту забьет дисплей до состояния черноты. В противном случае, при слишком низком уровне детализации Вы попросту не увидите полную картинку, т.к некоторые эхограммы не будут отображаться.
Как я установил практическим путем, этот показатель во многом зависит от глубины водоема. Так, на глубине до 1.5 метра вполне достаточно установить 20-30 % чувствительности, но на 6 метрах я устанавливал и 95%, при этом качество картинки было изумительным!

Далее по пунктам:
Дистанция.
Тут два варианта. Или ставим «Авто» или «Выбор вручную».
Если поставим «авто», — эхолот будет автоматически масштабировать изображение под глубину водоема от поверхности до дна и его некоторую часть. Если поставить «выбор вручную» то можно самому самостоятельно задать прибору глубину, которая будет отображаться на экране.
Например, если у вас глубина водоема в месте лова составляет 3 метра, а Вы установите 6 метров, то граница дня будет как раз посередке экрана. Такая функция работает до глубины в 80 метров.

Частота:
Есть возможность выбрать используемый луч.
В меню можно уставить 800 Кгц, 455 Кгц и 800 / 455.
При этом, в третьем варианте изображение от двух лучей не миксуется, а показывается порознь в двух отдельных окнах.
Чуток подробнее о том, каким лучом светить.
Луч в 800 Кгц будет более узким, всего 35гр и качественнее, т.к. позволяет получать отраженный сигнал от более мелких обьектов.
Луч 455 Кгц. Более широкий, — 55гр, т.е. с потерей мелких деталей, но позволяет сделать охват большей площади.
Лучи 800 / 455. – вы видите в двух раздельных окнах эхограмму от каждого луча.

Цвет — оттенки серого — это темные предметы на белом фоне, а обратить шкалу — наоборот, белые предметы на черном фоне.

Чистота поверхности — фильтр шумов. Надо полагать, эта функция позволяет убрать шумы, образующиеся от отраженного поверхностью воды сигнала, особенно при волнении. Есть четыре позиции:
— отключено
— низкий
— средний
— высокий
Я вначале поставил на «Отключено», но потом, после эксперимента, установил «высокий». Актуально на малых глубинах.

Остановить сонар – достаточно сделать активным крестик и датчик отключится, но эхолот работает и кушает энергию. Этой функцией можно пользоваться только при тесте или в режите «имитации».
По мне, так совсем бесполезная примочка.

Последняя менюшка этого раздела:
Данные для отображения
Тут все просто. Выбираем и ставим галки на тех параметрах, которые мы желаем постоянно видеть на экране.
Я себе установил:
Глубина, — большими цифрами.
Температура воды- маленькими.
Напряжение АКБ – маленькими.
К тому же, эта функция позволяет изменить размер шрифта или передвинуть цифирьки на понравившееся место на экране.

Далее мы видим еще одно меню:
Система,
Сонар,
Сигналы,
Единицы,
Имитация.

Пройдем по пунктам:
Пункт «Система» — можно выбрать язык, выключить звук, сбросить настройки в заводские, глянуть версию прошивки.
Выбираем «русский» и больше туда можно не лазить.

Сонар.
Тут можно выбрать подавление шума, автоматический или ручной режим, калибровки глубины и температуры. (Не забудьте поставить «мелководье».
Для наших условий это важно)

Сигналы.
Тут можно включить звуковой сигнал при мелководье, параметры включения сигнала тоже можно установить.

Единицы.
Ставим метры и градусы! Нафиг футы и форингейты

Имитация.
Ежели дать команду «Моделировать», то он покажет на примере то, что он умеет. Для того, чтобы пошла картинка, в настройках нужно включить сонар (убрать галку).

Теперь о скрытых возможностях кнопки «LIGHT|POVER».
Если при работающем сонаре кратковременно нажать на ее, то получим еще одну, дополнительную менюшку, которая состоит из следующих пунктов:
— Подстветка
— Яркость
— Контрастность
— Ночной режим
— Режим ожидания
— Выключить питание.

Пройдем по пунктам…
Подстветка — эта функция активна только тогда, когда у вас включен «ночной режим». Курсором вправо можно увеличить яркость свечения дисплея.

Яркость – яркость дисплея.
Хорошо помогает рассмотреть мелкие детали в пасмурную погоду либо в тени кустов, деревьев.
Контрастность – тут важно согласовать с чувствительностью сонара. Увеличение контраста позволит увидеть самые слабые сигналы, перебор, — вызовет затемнение экрана. Только практически можно подобрать разумное соотношение в зависимости от глубины.
Для ленивых, ловящих на глубинах 4-6 метров:
У меня стоит чувствительность 80%
Яркость – 7.
Контрастность – 8.

Ночной режим – собственно, он и включает подсветку. (надо снять крестик)

Режим ожидания – выключает систему
Выключить питание – обесточивает питание, последние две, — совершенно бесполезные функции.

Теперь самый главный вопрос!

А как же Lowrence Mark 5x DSI «видит» и показывает рыбу?

Забудьте про классические дуги!
Забудьте про мультяшных рыбок, весело виляющих хвостиками!
Нет таких дуг у Лоры Марковны, как и функции «Fish Ind».
Рыбу он показывает в виде черных точек или черточек.
Заметил, что если рыба стоит, — это точка. Если быстро плывет, — черточка.
Черточки могут быть наклонные в разные стороны, могут быть и практически вертикальные.
Если честно, это мне, привыкшему к классическим дугам не совсем понравилось. Более того, среди шумов разобрать рыбу, — надо пристально вглядываться.
На сим и откланиваюсь.
Буду рад, если кому то эта инфа пригодится.
Благодарности и возражения принимаются в любом виде, включая жидкий без ограничений по количеству и времени.

Личные выводы об использовании Лоры Марковны напишу позже.
__________________
Умных много, смелых мало.
Последний раз редактировалось Дзед; 18.08.2011 в 13:46.