Изготовление спортивных поплавков

А как изготовить классные спортивные поплавки? В начале, конечно, надо подобрать материал, который должен быть легким и прочным. И лучше бальзового дерева, как показала практика, здесь не найти. Сохраняя все свойства древесины, в том числе хорошую обрабатываемость, бальза вместе с тем обладает уникальной легкостью. Ее удельный вес опускается до 0,05 г/см3. Как известно, у нас бальза не произрастает, но широко используется авиамоделистами, у которых можно достать обрезки и прочие отходы, пригодные для изготовления поплавков. Обычно подбирается бальза удельного веса 0,1-0,15 г/см3. Обрабатывать ее, конечно, лучше на станке типа токарного деревообрабатывающего. Ну, а при единичном изготовлении можно порекомендовать способ, где роль токарного станка играет любой высокооборотный движок, к примеру, электродрель, и — руки рыболова.

Сначала надо сделать эскиз будущего поплавка с сохранением пропорций его основных размеров (рис.6).

Далее выпиливают прямоугольный брусок бальзы, которому при помощи ножа и напильника придают примерно цилиндрическую форму, имеющую припуск по диаметру 1-1,5 миллиметра. В соосно просверленные отверстия вклеивают антенну и киль. После черновой обработки ножом антенну зажимают в патрон, киль придерживают пальцами свободной руки, а другой рукой, с помощью наждачной бумаги (шкурки) обрабатывают заготовку. Бальза имеет невысокую плотность, поэтому легко обрабатывается таким способом. Сначала используют грубую шкурку, при доводке тела поплавка до нужного размера — средние номера, а для окончательной обработки нужна полировальная шкурка. Необходимо также иметь мягкий карандаш, штангенциркуль и хороший глазомер, так как большую часть работы делают на глазок путем сравнения заготовки с эскизом. На ней для удобства полезно отмечать пояском место наибольшего утолщения тела поплавка.

Антенну, как уже говорилось, можно сделать из толстостенного бамбука, используя наружный более прочный слой. Обработанную ножом и напильником заготовку (длиной до 200 миллиметров) доводят при помощи тех же дрели и шкурок до цилиндра соответствующего диаметра. Кстати, нагретый бамбук легко рихтуется.

Под киль подбирают нержавеющую упругую (!) проволоку диаметром 0,5-0,8 миллиметра. Для большей прочности киль желательно вклеивать с предварительно посаженным на него кембриком.

На пропускное колечко идет нихромовая или термонарная проволока диаметром 0,2-0,3 миллиметра. Ставить его лучше перпендикулярно оси поплавка.

Диаметр колечка должен быть таким, чтобы пропускать узлы, которые могут возникнуть на леске, но обычно не более 1 миллиметра. Отверстие под колечко прокалывают тонкой булавкой. Все элементы поплавка клеить лучше всего эпоксидной смолой.

Теперь переходим к самому ответственному этапу — окраске. Дело в том, что бальза впитывает воду не хуже промокашки. Сложность заключается в создании на поверхности поплавка тонкой, прочной и абсолютно герметичной пленки. Отсутствие герметичности, которое может быть как изначально, так и появиться в процессе ловли, приведет к тому, что поплавок очень быстро «напьется» воды и пойдет ко дну. Переборщив с покрытием, можно свести на нет достоинства бальзы, уравняв ее по весу с простой древесиной.

Лучшее покрытие получается путем смазывания тела поплавка эпоксидной смолой, с последующей полировкой вручную самой мелкой шкуркой. Наносить смолу лучше пальцами, стараясь размазать ее капельку по возможно большей площади. Операцию эту повторяют дважды, не забывая, что условно полная полимеризация смолы наступает по прошествии суток. Так как компоненты эпоксидных смол весьма токсичны, держать их следует герметично закрытыми. Смывается не застывшая смола спиртом, ацетоном и растворителями нитрокрасок.

Непосредственно окрашивать поплавок надежнее методом «окунания», что дает равномерное и красивое покрытие. Поплавок предварительно обезжиривают. Краску разводят до весьма жидкого состояния. Опущенный в нее поплавок вынимают медленно и плавно. Если образуются наплывы — значит, краска у вас слишком густа. Наличие на поверхности точечных непрокрасов и пузырьков свидетельствует о не герметичности эпоксидного грунта. После каждого окунания надо не забывать освобождать от краски колечко. Что касается типа красок, то хороши эпоксидные и полиуретановые, но можно использовать и «нитру», предпочтительно марки НЦ-11. После каждого окунания, а обычно достаточно двух или трех, поплавок подсушивают, втыкая килем в поролон или пенопластовую пластину.

Теперь о палитре. Следует отметить, что привычное для многих рыболовов представление о расцветке поплавков нельзя переносить на спортивные образцы, имеющие в отличие от любительских весьма малый объем надводной части. Нанесенные на антенну колечки, полосочки и любое разноцветье, удаленные вдобавок на десяток-полтора метров, сольются в единое серое. Исходя из практики, можно утверждать, что в большинстве случаев лучший для антенны и всплывающей части тела поплавка цвет — абсолютно черный. Находящаяся на светлом фоне отраженного неба темная черточка антенны заметна на значительном удалении. Человеческий глаз фактически фиксирует ее контур. И изменение его объема, выраженное в незначительном притапливании или тем более во всплытии тела поплавка, регистрируется без напряжения.

Ну а как быть в тех случаях, когда ловят на фоне отраженного берега? Тут черный цвет не виден вовсе. И здесь необходим поплавок, антенна которого покрыта флюоресцентной желтой, розовой, красной краской. Проще достать краску, идущую для покрытия бакенов и бамперов железнодорожных локомотивов. В обычном виде краска эта слишком прозрачна и для тонкой и яркой пленки не годится. Для получения необходимых свойств краску следует налить в стеклянный сосуд. Отстоявшись, она расслаивается. Пигмент как бы выпадает в осадок, оставив наверху желтовато—прозрачный лак. Лак аккуратно сливают, а осадок разбавляют растворителем до консистенции, пригодной для окунания, которое проводят после грунтовки антенны белой нитрокраской. Можно сделать на всплывающей части тела поплавка 2-4-миллиметровый белый поясок, как показано на рис. 7, на котором последовательно представлены все описанные операции. После высыхания флюоресцента антенну один раз окунают в вышеупомянутый лак, также разбавленный.

Итак, поплавок готов. Осталось подобрать кембрик, а киль заточить, что облегчит надевание кембрика и сохранит от перетирания об неровную поверхность металла леску.

Ну а что же делать тем, кто не достал бальзы? Не отчаивайтесь. Бальза не панацея от рыбацких неудач. Из пенопласта можно изготовить поплавки не хуже, используя всю описанную выше технологию, за исключением, пожалуй, механизированной обработки шкуркой. Главное в поплавке не содержание, а форма и правильное огружение. А если же говорить о формах, то они представлены на рис. 8, где изображены наиболее популярные у спортсменов серии поплавков (по классификации фирмы «Бальзер»):

Рис. 8

• А — типа «Bristol»: характерен тонкой верхней частью тела и низким центром массы. Предпочтителен при ловле в стоячей воде. Отлично показывает поклевку на подъем. Хорошо себя ведет на волне.
• Б — типа «London»: в первую очередь предназначен для ловли на течении, что определяется высоким центром массы и удлиненным килем. Но ненадежен на высокой волне.
• В -типа «Oxford»: универсальный поплавок. Одинаково хорош при ловле на течении и в стоячей воде. Но надо иметь в виду: так же как «London», «Oxford» имеет высокий центр массы (место наибольшего утолщения тяготеет к верхней точке крепления), что определяет его ненадежное поведение на высокой волне.

Изображенные на рис.8 поплавки могут быть отправной точкой в конструировании ваших собственных моделей. Используя основные принципы строения поплавков, достаточно подробно освещенные на предыдущей странице, можно создавать узкоспециализированные модели, более всего пригодные для какого-либо конкретного водоема, конкретных условий.

Но не меньшее значение, чем форма поплавка, имеет его величина или грузоподъемность. Кстати, приведенная выше грузоподъемность бальзеровских поплавков может не соответствовать указанной геометрии, так как исходное сырье бывает различным. Грузоподъемность — это вес грузил, приводящих поплавок в состояние плавучести, близкой к нулевой, когда тело его находится в воде, а над ней — лишь антенна. Спортсмены используют поплавки различной грузоподъемности — от 0,2 до 10—12 граммов. Зависит это от ветра, течения, глубины и, в первую очередь, от длины удилища. Ну а в наших условиях и от его качества, так как тяжелым, несбалансированным удилищем легкий поплавок не забросить. На рис. 9 приведены средние значения грузоподъемности поплавков в зависимости от длины удилища. На фирменных поплавках грузоподъемность, как правило, промаркирована. Ну а в нашем случае огрузка каждого поплавка определяется на лабораторных весах. Попутно можно взвесить и поплавки, определив их удельную грузоподъемность, которая выражается как отношение веса грузил к весу поплавка. У качественных поплавков это отношение > 3.

Огружать поплавок желательно в домашних условиях, используя для этого высокий прозрачный сосуд. Количество грузил в любительском варианте как минимум два: основное и подпасок. Спортсмены доводят количество подпасков до трех-четырех и более. Начинают огружать с подбора основного грузила, которое должно утапливать поплавок примерно на 2/3 длины его тела. Подпаски, которые могут быть как одного веса, так и разного (чем ближе к поводку, тем меньше вес), дотапливают поплавок до антенны. По окончании работы следует проверить качество огружения. Для этого, нажав пальцем на антенну, поплавок притапливают, после чего, не убирая палец с антенны, дают ему медленно всплыть.

Если поплавок «залип» на антенне (часть ее осталась под водой) — он перегружен. Лишний вес в этом случае снимают напильником с основного грузила.

Нормальное огружение поплавка показано на рис. 10. В процессе ловли спортсмены часто меняют взаимное расположение грузил, поэтому целесообразнее делать их зажимными. В случае образования на леске узла их можно разжать и легко переставить. Форма грузил может быть различна, от шарообразной или каплевидной до прямоугольной. Но в любом случае они должны выглядеть аккуратными и не иметь острых углов. Материал — дробь, листовой свинец. Перед зажиманием грузил на леске в щель вкладывают отрезок лески чуть большего диаметра — это обеспечит «мягкое» передвижение их и убережет основную леску от повреждения.

Функцию основного грузила могут выполнять несколько совмещенных дробинок. Бывают случаи, когда все грузила, включая основные, целесообразно собрать к поводку. А иногда грузила необходимо равномерно распределить по всей леске до поплавка. Кстати, и поплавок порой приходится перегружать или недогружать. Все эти манипуляции проделывают для активизации клева. Подробно об этом будет рассказано в ближайших выпусках журнала, когда речь пойдет о тактике и технике ловли. А на рис. 11 изображено несколько стандартных вариантов расположения грузил.

Итак, имея огруженный поплавок желаемой формы и необходимой грузоподъемности, остается оснастить его леской и крючком. Как это делают спортсмены? Во-первых, надо сказать, что пока речь у нас идет о глухой оснастке, то есть без применения катушки. Катушкой же спортсмены пользуются, как правило, при ловле с так называемым дальним забросом, о чем будет отдельный разговор. Во-вторых, наш поплавок является весьма точным, сложным и хрупким инструментом, который легко теряет свои качества при неаккуратном использовании и хранении оснастки. Все это определяет конструкцию оснастки, способ ее крепления к удилищу, хранения на тренировке. Оснастка, кроме поплавка и грузил, состоит из основной лески, имеющей по концам завязанные петли, и крючка с поводком, также с петлей на конце. Общая длина оснастки, включая поводок, на 20-40 сантиметров короче удилища. При использовании удилищ длиной более 6 метров это правило невозможно не выполнить. Поводок и леска соединяются способом «петля в петлю» (рис. 12), достаточно хорошо сохраняющим прочность лески. При помощи петли оснастку крепят к концу удилища. Два основных способа крепления изображены на рис. 13 и 14.

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14

В первом случае используется застежка типа «карабин», называемая шпилькой, которую можно изготовить из проволоки, идущей на кили поплавков. Шпильку приматывают к кончику удилища тонкой капроновой ниткой и смазывают эпоксидной смолой. При втором способе применяется резинка типа шляпной. Если кончик удилища жесткий, длина резинки может достигать 80-100 миллиметров, что превращает ее в амортизатор. Обычно же длина резинки — 20-30 миллиметров. Один конец ее завязывают узлом и смазывают эпоксидной смолой. Крепят резинку к удилищу так же, как и шпильку.

Хранят и перевозят оснастку на стандартном мотовильце, которое, впрочем, можно изготовить самому. Мотовильце должно соответствовать размеру поплавка. Тело поплавка не должно касаться боковинок и перегородок мотовнльца. Наматывать леску на мотовильце начинают с крючка. Противоположный конец оснастки по окончании намотки цепляют петлей за верх одной из боковинок, при необходимости укоротив его, оборачивая вокруг мотовильца.

Мотовильце с оснасткой маркируют, указывая кодово основные параметры — длину и толщину лески, грузоподъемность поплавка. Надпись можно сделать на приклеенном к перегородке или боковинке отрезке пластыря (рис. 15). Хранить и перевозить мотовильца с оснастками необходимо в жесткой упаковке. Некоторые спортсмены используют для этого деревянную шахматную доску. Внутри каждой половинки доски натягивают по две резинки, под которые подсовывают мотовильца. Сохранность оснасток, и в первую очередь поплавков, при этом способе гарантирована.

В нашей беседе мы не упомянули крючки и лески, которые при своем многообразии форм и размеров заслуживают специального разговора — он состоится на следующих страницах. Также будет рассказано об удилищах и инвентаре, используемом спортсменами.

Виды поплавков и их самостоятельное изготовление

Возможно будет интересно для тех кто любит мастерить снасти своими руками.

Начнём конечно с гусиного пёрышка. В своё время был весьма актуален и даже продавался в рыболовных магазинах. Вершинку подкрашивали ярко красной эмалью для пущей видимости. Использовали старые рыболовы и поплавки из сосновой коры, что тоже не плохо.

Однако с появлением пенопласта всё изменилось. Весьма перспективный материал. Водой не напитывается, не гниёт и прост в обработке. Лично я только и пользуюсь поплавками из пенопласта. Причём собственного изготовления. Многие конечно скажут да при нынешнем то изобилии в магазинах пошёл да купил подходящий.

Пенопласт я использую только твёрдых сортов. Он не мнётся и обработать его до блеска не сложно-дабы имел эстетичный вид.

Процесс изготовления

Первым делом нужно напилить брусочков нужной длины и ширины. Важно, чтобы при распиливании пенопласт не оплавливался (это будет мешать обработке).

Итак что нам понадобится:

1 Ножовка по металлу

3 Напильник с грубой насечкой

4 Наждачная бумага ( Грубая и для окончательной доводки)

Напиливаем брусочков нужного размера. Ножом придаём нужную форму поплавка. Грубым напильником сглаживаем неровности. Окончательная доводка производится наждачной бумагой.

Виды поплавков

На фотографиях представлены различные виды поплавков. Я обычно использую поплавки в форме веретёнца. Те, что заострены с обоих концов. Другим нравятся с закруглённым верхом. Это дело вкуса. Что касается отгрузки-величины грузила, то это уже зависит от дальности заброса и глубины ловли в данном месте. На озёрах резонно использовать более чувствительные поплавки. На реках можно и грубее.

На фото представлены основные виды поплавков и то что необходимо для самостоятельного их изготовления.