Универсальный клей: виды и применение

Утяжеляющие и склеивающие компоненты прикормок. Разновидности и описание клеёв для лодок ПВХ. Разнообразие клеящих смесей. Потребительский рынок сегодня переполнен изобилием различных средств. Поэтому расскажем о различие видов и способах применения.

● Акриловый клей — двухкомпонентный (две части) клей, схватывающийся менее чем за минуту без фиксации под нагрузкой. Клеит даже замасленные поверхности. Водостойкий клей, пригоден для склеивания разнородных материалов, как для внутренних, так и для наружных работ. Прекрасно шпаклюет и очень прочен. Удаляется ацетоном. Продается со шприцем.

● Анаэробный — однокомпонентный клей, который схватывается без доступа кислорода (воздуха). Хорошо контрит резьбовые соединения, подвергаемые вибрации (механизмы, двери, очки).

● Контактный клей — липкое вещество, которому дают подсохнуть, перед тем как соединить склеиваемые поверхности. Склеивает сразу при контакте (после подсыхания и приобретения липучести) и является распространенным клеем для крепления пластика, ламината (столешницы и пр.) и склеивания фанеры. Также используется для склеивания ДВП с металлом. Наносится кистью или валиком.

● Цианакрилатный — прозрачный клей, который мгновенно склеивает предметы одной двумя каплями. Есть разновидности для пористых и для гладких поверхностей. Одна разновидность клея мгновенно склеивает материалы с гладкой поверхностью, такие как металл или стекло, другая — пористые материалы (картон, кожа). Опасен в использовании, так как склеивает мгновенно — в том числе, например, и пальцы. Плохо заполняет зазоры, швы и прочее.

● Эпоксидный — двухкомпонентный клей, состоящий из эпоксидной смолы и отвердителя. Есть прозрачный, серебристый и белый варианты. Не путать с эпоксидной пастой, которая используется для заделывания полостей и ремонта труб. Склеивает практически все материалы в любом сочетании — керамику, камень, металл, пластик, применяется как для наружных, так и для внутренних работ. Водостойкое, маслостойкое, прочное соединение. Прекрасно клеит фарфор, удаляется с помощью ацетона (затруднительно).

● Жидкие гвозди — общий термин, который применяется в отношении многих монтажных клеев и других густых клеящих веществ особенно на битумной, каучукообразной, смоляной основе. Обычно продается в тубах (картриджах) и используется с помощью специальных шприцев, а также в банках — тогда они наносятся зубчатым шпателем, зазубренным скребком. Отличается прочной склейкой. Склеивает обшивочные панели, половое покрытие, гипсокартон или потолочную плитку с древесиной, металлом или кладкой. Для разных материалов применяются разные составы.

● Уретановый — многофункциональный дорогой клей, требует не менее 24 часов для схватывания. Может использоваться во всех случаях, где применим эпоксидный клей. Можно наносить электрическим пистолетом для склеивания, кистью или натиранием палочкой из этого клея. Водостойкий, очень пачкается, малоэластичный и почти не видимый (прозрачный).

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Соединенные предметы с не высохшим клеем нельзя поправлять. Если сомневаетесь чем клеить, клейте эпоксидным клеем. Многие клеящие составы, обозначенные как специальные, на самом деле являются универсальными и подходят для большинства домашних работ.

Воблеры из эпоксидки

В мире существует множество разнообразных приманок для ловли рыбы спиннингом, начиная от давно используемых колеблющихся блесен и заканчивая разными гибридами.

Тем не менее мое внимание захватили воблеры. Даже если на рыбалке мои товарищи активно ловят рыбу на другие приманки, я упорно применяю эти пластиковые, и не только ­пластиковые, рыбки. Естественно, воблер нельзя назвать приманкой на все случаи жизни, но то же самое нельзя сказать и о любом другом типе приманок. Не буду рассказывать об истории появления этих обманок и путях их совершенствования, расскажу лишь о своем опыте применения и создания воблеров в домашних условиях.

По характеру плавучести есть модели плавающие, с нейтральной плавучестью и тонущие. Выбор в пользу какого-то типа зависит от условий ловли. Например, тонущие приманки хорошо держатся в потоке воды, или если вам нужно достаточно сильно заглубить приманку и выполнить максимально длинную проводку у самого дна, — такой тип прекрасно подходит. А если вы ловите в коряжнике и видите или знаете рельеф, который образуется на выбранном вами участке, можно выполнять проводку плавающим воблером. Подведя его к препятствию, достаточно остановить проводку, приманка всплывет над опасным участком, и вы можете смело продолжить проводку. Воблеры с нейтральной плавучестью при остановке проводки могут зависать в толще воды и оставаться неподвижными — такие приманки хороши при ловле малоактивной рыбы.

Следующим критерием выбора будет заглубление воблера — это глубина, на которую ­опустится приманка при равномерной проводке. На эту характеристику влияют угол установки лопатки и размещение колечка, к которому привязывается основная леска. Например, у вас в коробке есть два одинаковых воблера, но на одном колечко расположено ниже по лопатке, чем у другого, — большее заглубление будет иметь именно первый.

Если вы нацелены на ловлю определенного вида рыбы, вам нужно знать, какой характер игры предпочитает объект вашей охоты. Например, судак ­отдает предпочтение приманкам с низкоамплитудной высокочастотной игрой, щука же, наоборот, предпочитает вялую, но размашистую игру. По собственному опыту добавлю, что сказанное не является аксиомой. Опытным рыболовам достаточно взглянуть на приманку, и они точно знают, какой характер игры в нее заложили разработчики. Предлагаю ознакомиться с некоторыми конструктивными особенностями, влияющими на игру воблера.

Все колебания любого предмета, не только приманки, совершаются относительно его центра тяжести, поэтому если вы хотите, что бы у вашего будущего воблера голова стояла на месте, нужно создавать его тело (форму) таким образом, чтобы центр тяжести стремился ближе к голове воблера. Сделать это можно, сконструировав форму тела с горбом в районе головы или размещая огрузку в той части тела, относительно которой вы хотите получить колебания. Сместить центр тяжести можно, уменьшая хвост приманки в сечении, что позволит уменьшить вес хвостовой части тела относительно головной. Горбатые формы приманок в своей игре имеют амплитудную составляющую, большую, чем частотную, т. е. игра у таких приманок высокоамплитудная низкочастотная.

Игра приманок зависит не только от формы тела, но и от лопатки: чем больше площадь лопатки воблера, тем активнее колебания приманки. Но лопатка — наверное, больше инструмент для тонкой настройки. Я ­специально сказал «наверное», потому как на собственном опыте так и не смог прийти к однозначному выводу. Проектируя свои поделки, я подбираю лопатки под готовую форму, а не наоборот.

Мое увлечение по самостоятельному созданию воблеров возникло из-за достаточного количества свободного времени. Первые приманки были неказисты и совсем не привлекательны на вид, позже я стремился повторить характер игры купленных воблеров, но при этом со своей формой тела. Меня увлек процесс создания воблеров. С количеством стало улучшаться и качество моих поделок. А когда на водоеме мои приманки еще и ловили рыбу, восторгу моему не было предела. Но как всегда без ложки дегтя, а в данном случае очень большой ложки, не обошлось. Каждая последующая приманки была иная. При выбранном на тот момент способе изготовления добиться повторяемости приманок от образца к образцу было невозможно. При внешней схожести они были разными. Тогда я начал искать способы, чтобы прийти к повторяемости результатов. На будущее я решил остановиться на нескольких моделях с возможностью их повторения (фото 1).

Как я уже писал выше, первый шаг к созданию приманки — выбор объекта ловли. Например, мы охотимся на щуку. Щука предпочитает размашистую вялую игру, основной объект охоты этого хищника плотва, уклейка. Места засад щуки располагаются на спокойном течении вблизи коряжника или других мест с характерными подводными препятствиями. Подводя итог, воблер должен быть плавающим или обладать нейтральной плавучестью, форма тела приманки — вытянутая с горбинкой, размер приманки определяется средним размером кормовой базы для конкретного водоема, следовательно, варьирует от 55 до 110 мм.

Когда в голове сформировалась идея будущего уловистого воблера, нужно выразить его на бумаге в масштабе 1:1, а лучше нарисовать рядом несколько вариантов и выбрать один (фото 2).

После этого переходим к изготовлению модели, она же будет шаблоном для последующей работы. Я делаю продольный пропил в шаблоне для установки в него проволочного каркаса, к тому же пропил служит осевой линией. Если вы при изготовлении модели собираетесь использовать древесину, прекрасно подойдет липа — она легко режется и не скалывается по волокнам. Я же применяю плотный пенопласт. На этом этапе можно продолжать экспериментировать с формой будущей приманки, она может отличаться от того, что вы нарисовали на бумаге. Это не страшно, главное, чтобы то, что вы делаете, нравилось прежде всего вам. Модель можно детализировать: сделать глаза, жаберные крышки, имитировать чешую (фото 3).

Следующий шаг — изготовление проволочного каркаса. Я использую проволоку из нержавейки диаметром 0,8 мм. Обычно ­брюшной тройник располагается в центре масс приманки, но это не обязательно, так как этот тройник не должен при забросе и проводке цепляться за лопасть воблера, а следовательно, колечко крепления брюшного тройника можно смещать. Каркас готов, сделаем для него шаблон. Для этого приготовим кусочек дерева и гвоздики с заранее откусанными шляпками. Обведем карандашом форму каркаса на деревяшке и в местах поворотов проволоки забьем гвоздики, но не до конца. Теперь с помощью этого приспособления мы сможем изготовить несколько одинаковых каркасов (фото 4).

На следующем этапе ­делаем форму для заливки. Для этого понадобятся гипс, пластилин и сам шаблон с установленным в него проволочным каркасом. Гипс можно приобрести в магазинах для детского творчества, там же есть и ­пластилин. Можно использовать и алебастр. Наносим на шаблон тонкий слой смазки (смазку лучше брать густую), так как гипс хорошо впитывает жидкости. Не забываем сделать два или более каналов для заливки эпоксидной смолы и выхода лишнего воздуха из формы. Смазанный шаблон обкладываем пластилином с одной стороны чуть ниже импровизированной осевой линии. В пластилине делаем углубления и вставляем в них, например, шарики от подшипника. Это заготовки для будущих направляющих в форме для заливки. Снова смазываем. Подготавливаем гипсовую смесь. Выливаем ее на пластилиновую полуформу, с установленным в нее шаблоном приманки. После затвердевания гипса вынимаем шаблон и шарики от подшипника. У вас получилась одна половинка формы для заливки (фото 5).

Обрабатываем наждачной бумагой поверхность, чтобы убрать неровности, и готовимся к заливке второй полуформы. Теперь вместо пластилина мы будем использовать готовую полуформу с установленным в нее шаблоном. Гипс я рекомендую использовать по причине того, что он имеет мелкое зерно, и если ваш шаблон содержит мелкие детали, гипс с легкостью их отразит, но только в том случае, если вы будете получать полуформу обливанием, а не вдавливанием шаблона (фото 6).

Итак, две полуформы готовы, вы ощущаете легкий зуд в руках и жгучее нетерпение. Пришло время залить нашу будущую приманку. Возьмем ­подготовленный ранее проволочный каркас, на него установим кусочек пенопласта (он придаст плавучесть нашей приманке) и установим его в форму, предварительно смазанную той же смазкой, что мы использовали при изготовлении формы для отливки. Две половинки плотно сожмем, но главное не переусердствовать с усилием сжатия, гипс достаточно хрупкий материал. Подготовим эпоксидную смолу; лучше использовать смолы с различными пластификаторами, потому так эпоксидка без добавок после затвердевания хрупка. Наберем смолу в шприц и зальем ею форму (фото 7).

Я рекомендую извлекать полученную таким способом приманку из формы не ранее чем через двое суток. После окончательного затвердевания эпоксидной смолы нужно провести небольшую обработку, убрать литники, очистить петли, отшлифовать поверхности до желаемого результата (фото 8).

Осталось только подобрать лопасть воблера и вклеить ее. Рекомендую использовать для вклейки лопасти все ту же эпоксидную смолу. В пропил, сделанный вами в теле приманки, нанесите небольшое количество смолы и вставьте лопасть. Она выдавит излишки эпоксидки из паза. Выдавленная смола заполнит собой полости и создаст небольшой наплыв вокруг места склейки. Дайте высохнуть и снова зашлифуйте место склейки. Шлифовка нужна для улучшения качества покраски.

Теперь можно проводить любые испытания. Если вы довольны результатами вашего труда, то дальше вас ограничит только талант художника… (фото 9)

Опыт использования российского эпоксидного клея

В этой статье я опишу способ экономного применения эпоксидного клея отечественного производства.

Случилась у меня авария – отклеился коннектор на маховой удочке, который я приклеил клеем типа «секунда».

Старый эпоксидный универсальный клей у меня был в наличии, но выпущен он был 22.07.2017. А срок годности у него 24 месяца. На упаковке было указано: «По окончании гарантийного срока (24 месяца) клей пригоден для использования. Но эту фразу я сразу не заметил.
Приемлемый по цене вариант эпоксидного клея (4 мл.) нашелся только на алиэкспресс. Но время и наличие отечественного клея решило все.

Было принято решение попробовать просроченный отечественный универсальный клей. Подошел я к этому делу ответственно, прочитал вдумчиво все надписи на упаковке.
Особенно понравился параграф приготовление клея.

Но что то я стал припоминать, что раньше в СССР на упаковке эпоксидного клея указывалось это соотношение – ¼ ( 4 части смолы эпоксидной с пластификатором смешивают с 1 частью отвердителя (ПЭПА) для полимеризации клея).

И я приступил к испытаниям. Мерой для измерения объёма я решил использовать каплю стекающую со стандартной зубочистки. В СССР зубочисток не было, использовали спички, но они не так удобны для этой цели.

После добавления в готовый клей 3 капель отвердителя (ПЭПА) другая капля клея прошла испытания на прочность.
Коннектор был успешно приклеен на маховую удочку. Остатки клея застыли через полчаса. Лето. Жара. В комнате, где проводился эксперимент температура была 33 °С.

Интересно, если подогреть большой пузырёк смолы эпоксидной с пластификатором до 40 °С на водяной бане, то возможно время застывания уменьшится до 10 минут.

У меня пока нет необходимости приготавливать эпоксидный клей.
А у Вас?