Оптимальная длина фидерного удилища

Фидер – снасть, предназначенная для донной ловли. Хотя слово фидер означает – «кормушка», основное отличие фидерной снасти от привычных донных снастей в том, что фидер, при некоторой тренировке, позволяет класть оснастку на больших дальностях практически в точку (круг диаметром не более 3-х метров).

Такая точность позволяет интенсивно закормить точку лова и собрать рыбу. Можно сказать, что фидер в каком-то смысле заменил лодку. Как мы ловим с лодки? Закармливаем шарами точку в 3-5 метрах от лодки и бросаем туда снасть. То же самое мы делаем и фидером, только на расстоянии десятков метров от берега.

Фидер — снасть более универсальная, чем другие снасти. Она позволяет ловить и на достаточно сильном течении, и при достаточно сильном ветре, и на разных глубинах, когда другие снасти отдыхают.

Материал фидерного удилища
Фидерные удилища изготавливаются из стекловолокна, из композита или из карбона разного класса. При прочих равных условиях удилища из стекловолокна тяжелее, чем карбоновые, но зато – не такие хрупкие и намного дешевле. Композитные удилища – это нечто промежуточное.

Вес фидерного удилища не является критической характеристикой. Мы его в руках не держим, оно лежит на стойке. Однако более легкое удилище позволяет при замахе придать грузу бОльшую скорость, а, следовательно, забросить дальше. Насколько дальше? Если взять фидеры одного производителя, одинаковые по длине, тесту и строю, то около 5-6 метров.

Такая разница в дальности заброса может быть компенсирована удлинением удилища на 30 сантиметров (более подробно это будет рассмотрено ниже). То есть, карбоновое удилище длиной 390см и удилище из стекловолокна длиной 420 см, при соблюдении указанных выше условий, будут бросать на одинаковую дальность.

Класс и тест фидерного удилища
Тест удилища указывает рекомендованный производителем вес максимального груза, который можно забрасывать этим удилищем. То есть, рыболов должен знать не только собственный вес своих кормушек, но и их объем, который определяет вес помещающейся в них прикормки.

При этом надо иметь в виду, что производитель всегда перестраховывается и превышение указанного им теста, как минимум, на 10-15% не приведет к катастрофическим последствиям. Это позволяет определять вес тяжелой кормушки с прикормкой весьма приблизительно, не взвешивая ее каждый раз перед забросом.

Единой классификации удилищ по тесту не существует. Наиболее употребительной является следующая: до 20 граммов – сверхлегкий класс (ультралайт), до 40 – легкий (лайт), до 80 – средний (медиум), до 120 – тяжелый (хэви), до 160 – сверхтяжелый (суперхэви), свыше 160 – экстрахэви.

Все это достаточно условно. Есть и другие классификации. Например, на одном из моих удилищ тест не указан, а написано просто «Heavy». В то же время тест самой жесткой вершинки (квивертипа) – 6 унций, что соответствует, примерно, 170-ти граммам. Я спокойно бросаю этим удилищем 200 граммов.

Строй фидерного удилища
Под этим термином понимается жесткость бланка. Берем удилище без квивертипа за комель и потряхиваем его. Если бланк вибрирует в части меньшей половины его длины – он быстрого строя, если до половины – среднего строя, если больше половины – медленного строя.

Понятно, что среди «быстрых» и среди «медленных» удилищ есть более быстрые и более медленные. Можно даже сказать, что есть более и менее «средние», так как «середина» бланка понятие весьма условное.

Более быстрые удилища обладают рядом преимуществ. Во-первых, не вдаваясь в физику процесса, скажем, что они позволяют класть оснастку по направлению более точно и несколько дальше. Во-вторых, при необходимости они позволяют более эффективно поднять трофейный экземпляр в воде при его вываживании.

Более медленные удилища так же обладают рядом преимуществ. В силу своих лучших амортизационных качеств они позволяют: во-первых, применять более тонкие поводки; во-вторых, они лучше регистрируют слабые поклевки: в-третьих, и главное, они компенсируют множество ошибок при вываживании тех же трофейных экземпляров.

И в этом смысле, пока рыболов не научился виртуозно играть фрикционом, я думаю, мягкий бланк – лучший выбор для новичка. Кстати, мое удилище, о котором я упомянул, – медленного строя.

Длина фидерного удилища
На сегодняшний день длина фидерных удилищ находится в пределах от 210 см до 520 см. Градация идет через один фут (примерно 30 см). Длина удилища определяет многое и, в первую очередь, дальность заброса. В общем случае, более длинное удилище за счет большего радиуса замаха позволяет придать оснастке большую начальную скорость и, следовательно, забросить оснастку дальше.

Однако, это утверждение корректно только для абсолютно одинаковых удилищ, отличающихся только длиной. Например, у меня есть удилище с пролонгой (дополнительное колено), которая позволяет изменять его длину от 360 до 390 см. Разница в дальности заброса составляет 5-6 метров.

Сравнивать же умозрительно дальности заброса удилищами разных производителей, разного строя и разного теста не имеет смысла. На практике может оказаться, что более короткое удилище, по крайне мере, бросает не ближе более длинного. Гарантированное увеличение дальности обеспечивает удлинение удилища, по крайней мере, на 60 см.

Из сказанного вовсе не следует, что длинные удилища лучше коротких. Так, например, точно забросить оснастку на 30 метров удилищем длиной 390 см практически невозможно. Даже если ограничить дальность заброса клипсой катушки, то динамический удар при срабатывании клипсы будет настолько силен, что оснастка будет отстреливаться, а в худшем случае – катушка долго не протянет.

Поэтому длину удилища надо подбирать под условия лова. Например, то же удилище длиной 390 см оптимально для дальностей 40-60 м. Можно бросить и дальше, но точности не будет, и фидер превратится в донку. Если же наш диапазон интересов распространяется от прудов до водохранилищ, то одним удилищем не обойтись.

Нужно, по крайней мере, три удилища, примерно 300, 360 и 420 см или 330, 390 и 450 см, или что-то около этого. Можно иметь и два удилища, из них хотя бы одно с пролонгой. Например, 300 см и 360-420 см. Такой вариант значительно дешевле.

Пропускные кольца
Мы опустим тему керамических вставок в кольцах, так как других колец в наше время не существует. Одним из признаков качественного удилища (не в смысле цены, конечно) является внутренний диаметр тюльпана квивертипа.

Дело в том, что леса, сходящая со шпули катушки, образует конус вращения, сужающийся от кольца к кольцу и на выходе из тюльпана диаметр конуса равен диаметру тюльпана. Трение этого конуса о воздух в полете составляет львиную долю общего трения шнура о воздух. Ясно, что чем меньше конус, тем меньше трение, тем больше дальность полета.

В начальной стадии скорость схода шнура со шпули достигает десятков метров в секунду. Из-за трения конуса на кольцах леса на каждом из них несколько притормаживается и под действием центробежных сил конус между кольцами раздувается, приобретая форму бочки.

Так как диаметр бочки больше кольца, то на каждом кольце дополнительно возникает трение биения «бочки» о периметр кольца. Чтобы уменьшить это трение, расстояние между кольцами и их диаметр тщательно рассчитаны и постепенно уменьшаются к квивертипу.

Ясно, что чем короче удилище, тем меньше возможность погасить «конус». Поэтому у коротких удилищ внутренний диаметр квивертипа может быть до 2,5 мм, но уже у хорошего удилища 3,9 м диаметр не превышает 2 мм.

В продаже редко, но попадаются телескопические фидерные удилища. Ясно, что здесь ни о каком расчете расстояний между кольцами речь идти не может. Эти удилища можно носить в кармане, но годятся ли они для рыбалки – большой вопрос.

Так же я бы не рискнул покупать удилище с тюльпаном малого диаметра неизвестного производителя. Здесь за качество расчета никто не поручится и можно ли им забросить дальше, чем себе под ноги, неизвестно.

Квивертипы
Это сигнализаторы поклевки. Тест квивертипа никак не связан с весом забрасываемого груза. Когда и в каких условиях применять тот или иной квивертип – тема отдельного серьезного разговора. Здесь скажем только то, что при покупке удилища достаточно проверить их наличие, целостность и диаметр тюльпана. Чем-то еще заморочиваться не стоит.

Ловля на фидер с лодки

Большинство любителей фидера привыкли рыбачить с берега, но если есть возможность попробовать ловить на такую снасть с лодки не стоит пренебрегать ею. Ловля на фидер с лодки дает некоторые преимущества и может подарить рыболову новые впечатления от рыбалки. Сразу скажем, что описанные рекомендации это личный опыт, которым мы хотим поделиться, а Вам уже решать по своему видению как лучше наладить процесс рыбалки, используя плавсредства.

Многие рыболовы слышали или сами ловили способом «на кольцо» с лодки.

Такой метод очень продуктивен и прост, но использование именно фидера и небольших кормушек делает рыбалку на наш взгляд более интересной и «живой».

Преимущества и недостатки рыбалки с лодки

Давайте рассмотрим основные характеристики фидерной рыбалки на реке с лодки ее достоинства и недостатки.

1. Минимальное время, затраченное на заброс и подтягивание снасти. Это первое на что обращают внимание рыболовы на лодке. Действительно чаще всего приходится забрасывать кормушку рядом с собой, и ни какие дальние или сверхдальние забросы делать не приходиться. А это уменьшение затраченного времени и повышение эффективности прикармливания.
2. Так как кормушку приходится забрасывать возле себя, а иногда и вообще буквально «класть» в нескольких метрах, то повышается точность заброса, а следовательно, и прикормка будет сконцентрирована в одном месте.
3. За счет более динамичного лова с лодки, чем на берегу, можно за одно и тоже время испытать большее количество сочетаний прикормок, насадок, ароматизаторов, попробовать различные оснастки и поводки, в случае необходимости, обловить разные перспективные места на водоеме. Все это делает рыбалку более эффективной в плане сбора информации и накопления опыта.
4. Свободное передвижение на лодке по водоему позволяет лучше его изучить и даже ловить там, куда с берега будет просто невозможно закинуть снасть. А при наличии эхолота, можно составить для себя подробную карту рельефа дна.
5. Можно забрасывать фидер в разные стороны от лодки, облавливая значительно большую акваторию чем с берега.
6. При поимке рыбы, особенно крупной, ее легче вываживать и подвести к подсаку (не мешает растительность, коряжник и т.д. как это не редко бывает на берегу).

Недостатки можно разделить на две группы:

1. Главный недостаток – это неудобство долгого нахождения в самой лодке. Поначалу все как будто хорошо: сидишь, покачиваясь на волнах, все рядом, заброс делаешь рядом, не ищешь места на берегу и имеешь большую свободу передвижения. Но проходит несколько часов и начинается сказываться недостаток движения или банальное – отсутствие туалета. Хорошо если лодка деревянная, она устойчивей резиновой. На твердом дне, при отсутствии качки, можно немного постоять и размяться. Но все равно, на лодке комфортно находиться до 8-ми часов максимум. После этого времени уже очень хочется на берег размять ноги, покушать, да и просто походить. Много вещей с собой на борт не возьмешь, придется жертвовать некоторой одеждой или снастями. А это не всегда удобно, так как нередко может понадобиться то, что долгое время было не нужным, а возвращаться на берег с прикормленной точки ой как не хочется. Плюс нехватка места и связанные с этим неудобства. К примеру, в случае перехлеста шнура или лески за вершинку не получится как на берегу поставить фидер на стойки подойти к шнуру и распутать его. Тут уже нужно действовать по-другому. Ставим фидер вдоль лодки и передвигаем его назад, чтобы катушка лишний раз не окуналась в воду, а вершинка оказалась в поле нашей досягаемости. И таких «мелочей» много, для некоторых рыболов они и вовсе становятся критическими и не позволяют использовать фидер (с которым по их словам много «возни») на лодке.
2. При сильном ветре, течении или его перемене не так просто удержать плавсредство на одном месте. Это делает трудным наблюдение за вершинкой, а сам процесс рыбалки не очень приятным, а часто и просто не возможным.

Вот, уже вырисовывается общая картина такой рыбалки. Теперь поговорим о некоторых вещах подробней.

Снасти лучше собрать на берегу. Если на лодке придется поменять оснастку фидера, поводок или кормушку то не будет проблем, но вот если нужно заменить вершинку или собрать другой фидер, то придется затратить лишнее время.

С лодки можно использовать тот же фидер что и на берегу. Многие тут возразят и скажут, что лучше брать с собой пикер или даже бортовую удочку. Не будем спорить. Если есть то берите, но можно и на берегу и на лодке ловить фидером длиной 3.6 метра или 3.9 и не испытывать никакого чувства «неполноценности». Более того длинное удилище больше помогает при вываживании рыбы, а крупный карп или лещ очень любят увидев якорную веревку, устремится к ней и сделать несколько оборотов вокруг. Вот тут-то более длинное удилище и поможет лучше проконтролировать сильную рыбу.

Итак, лодочный фидер подойдет со стандартной «сухопутной» длиной, если есть более короткий, то пожалуйста, можно использовать и его, с ним даже будет легче в тесной лодке. При этом важно чтобы у фидера был гибкий бланк. На лодке лучше использовать «мягкие» фидеры, их гибкость меньше будет позволять кормушке подпрыгивать в такт с лодкой, раскачивающейся на волнах.

Так как ловля будет идти на коротких дистанциях то можно использовать монолеску и катушку с небольшим диаметром шпули. Оснастка бортового фидера самая обычная: патерностер или несимметричная петля, длину поводка для выбираем в зависимости от течения, интенсивности клёва и своих убеждений (обычно это 50-100см.).

Прикормку можно замешать на берегу или уже в лодке, в любом случае главное все взять с собой, чтобы не возвращаться за какой-нибудь мелочью.

При ловле на фидер с берега один из самых главных этапов – это изучение дна и выбор перспективной точки для прикармливания. При ловле с лодки самое главное – это хорошо поставить лодку, чтобы ее не носило из стороны в сторону и наше прикармливание было эффективным. Здесь главные помехи это течение и ветер. Причем они могут заметно меняться на протяжении дня, что делает такую рыбалку еще более «интересной». Но конечный результат оправдает наши старания после надежной установки лодки, тем более что делать это не очень сложно.

При ловле фидером с лодки на течении, плавсредство лучше ставить в растяжку по течению. Мы делаем так: ставим лодку в подходящем месте и бросаем тяжелый носовой якорь. Отплываем по течению (или ждем пока просто снесет) на метров 10-20 (зависит от глубины водоема), стравливая якорный шнур. Бросаем кормовой якорь назад на несколько метров, или подгребаем вперед по течению, подтягивая веревку носового якоря. Задний якорь должен находиться от лодки на несколько метров. В таком положении лодка будет хорошо стоять по течению и немного «играть» при сильном боковом ветре. Если ловить вдвоем в таком положении, то удается создавать прикормочный шлейф на одной линии, тем самым повышая эффективность прикармливания. Второй вариант, это поставить лодку поперек течению, так как показано на рисунке.

Как рыбачить с лодки на фидер на реке

Теперь о том, куда бросать кормушку. Мы уже подробно описывали процесс изучения дна с помощью фидера и говорили, что ловить лучше на перепадах глубин и на местах где дно неровное. Но вот при использовании лодки без эхолота, таким поиском можно не заниматься. Странно? Непривычно? Да. Но работает. Каждый рыболов знает примерное расположение от берега бровок, вот приблизительно на них стоит и «устанавливать» лодку. Можно вообще стать на русле, практически посредине реки и ловить, причем успешно. Конечно это не при «бешенном» течении, когда срывает даже тяжелые кормушки (при таких условиях и лодку будет тащить), а при нормальных условиях на месте где нет бровок можно ловить очень хорошо.

Интенсивный прикорм, который позволяет сделать небольшая дистанция заброса, отлично собирает самую разнообразную рыбу к нашей оснастке. А как же задерживается корм на месте при отсутствии неровностей? – спросите вы. Здесь трудно ответить, но скорее всего дно не такое уж и гладкое, как мы себе представляем, на нем всегда есть то, за что может зацепиться прикормка и удержать рыбу на месте. Небольшая длина лески, которая находится в воде, не сильно тянет кормушку, а практически перпендикулярный фидер к леске отлично и без бровки удерживает её на месте.

Если есть эхолот, то тут уже другой подход. Если есть необходимость, сначала изучаем водоем на выбранном участке, а потом устанавливаем лодку рядом с перспективным местом. Причем при глубине более 8-10 метров и мутной воде, рыба практически не реагирует на лодку и можно вставать на якорь практически вплотную к выбранному месту. Без эхолота чисто визуальным путем тоже можно определить хорошее место для заброса среди растительности, коряг или по водоворотам на поверхности воды. Здесь уже нужно использовать свой опыт и знания в зависимости от местности.

Сам процесс ловли не сильно отличается от «берегового» способа. Заметим еще, что прикормку в кормушке не стоит излишне прессовать. При таких незначительных дистанциях заброса вы сами сможете убедиться, что «хорошо» забитая кормушка не будет вымываться полностью даже через 10-15 минут после заброса. Все дело в том, что при ловле с берега, в процессе подтягивания, кормушка цепляется за бровки, неровности на дне, ракушки, проходит не один десяток метров под водой и приходит к рыболову пустая, что ошибочно является признаком оптимальной плотной прикормки. С лодки, можно намного лучше опытным путем узнать, какая плотность прикормки необходима. Кормушка с прикормкой и без, отлично чувствуется по весу, что помогает значительно увеличить эффективность прикармливания.

Пожалуйста, делитесь в комментариях своим опытом с другими рыболовами.

Полезное видео про ловлю с лодки: