Датчик эхолота для вклейки

• 
• 
• 

Автор LISS , 8 Сентября 2008

16 сообщений в этой теме

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

• 
• 
• 

Автор: Влад2
Создана Friday в 17:29

Автор: Фидер
Создана 29 Декабря 2007

Автор: ОптимистНН
Создана 10 Ноября 2014

Автор: Связист
Создана 16 Ноября 2020

Автор: vadchanin
Создана 13 часов назад

Автор: vadchanin
Создана Wednesday в 14:49

Автор: A777NN
Создана Thursday в 06:28

Автор: Савва
Создана 8 Января 2007

Автор: Крупный скутерист
Создана 13 часов назад

Автор: vadchanin
Создана 13 часов назад

Датчик эхолота внутри корпуса.

#1 Капитан Дэн

Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер

Капитан

3 220 сообщений

• Из: Средиземноморье
• Судно: Harmoni 47
• Название: «Menestrel»

#2 FStager

Капитан

1 684 сообщений

• Из: Москва

#3 Savage

Капитан

12 195 сообщений

• Из: Ленинград

На полиу ретановый ге рметик, чтоб как бы было единым целым с ко рпусом. Именно поэтому на Дукате был вклеен на смолу.

Но бывает, что не всегда с рабатывает. Может в ко р пусе воздушные пузы рики быть.

Выдавливаешь толстый слой и в него вжимаешь датчик го ризонтально . У большинства работает но рмально, но бывают отдельные случаи, что и не кажет.

#4 Vladimir_A

Капитан

4 133 сообщений

• Из: Подмосковье
• Судно: MacGregor26M

О, матерые! Вопросю: как правильно установить датчик эхолота ВНУТРИ полиэфирного корпуса? На Дукате был просто приклеен на смолу под пайолой. Думал, просто для того, чтоб не болтался. Сейчас на Транзишне поставил на пол — не айс, на экране тупо 1,8 м, не важно, где идем, возможно меряет высоту потолка В чем собака порылась? Нужно таки вклеить? Грешу на воздушную прослойку между корпусом датчика и корпусом лодки. Или не пробивает?
Хелп, о матерые!

1. Корпус сэндвич или монолит? Если сэндвич, то беда именно в этом. Придется вырезать внутренний слой полиэфирки до сэндвича, затем вырезать сам сэндвич до наружного слоя и клеить уже на него. Иначе никак.

2. Если корпус монолит, то проблема может быть либо (а) в воздушных пузырях в корпусе в аккурат под датчиком (тогда надо попробовать переставить датчик в другое место), либо (б) в воздушных пузырях в клее, которым приклеен датчик, либо (в) в самом клее (непрозрачен для ультразвука).

В общем, проблема, скорее всего, в непрозрачной для ультразвука прослойке под датчиком. Лечение — правильно (чтобы не допустить образования воздушных пузырей) переклеить датчик на правильный клей в правильное место.

Ну или кардинально сменить датчик на вот такой, например: https://lowrance-spb.ru/airmar-p79

Этот датчик как бы висит в стакане, заполненном пропиленгликолем, а не приклеивается прямо к корпусу. Это поможет решить проблему неправильного клея или воздушных пузырей в клее, но НЕ поможет решить проблему воздушных пузырей в монолитном корпусе или проблему сэндвича. Сэндвич — только резать до наружного слоя, а в монолите искать место без пузырей. Во втором случае может иногда помочь просветка очень мощным фонарем корпуса снаружи (только надо снять в этом месте необрастайку до гелькоута): если смотреть на световое пятно изнутри, то воздушные пузыри обычно будут видны.

Сообщение отредактировал Vladimir_A: 21 июля 2017 — 11:59

#5 WinderWanderer

Капитан

1 547 сообщений

• Из: Кострома

#6 Vladimir_A

Капитан

4 133 сообщений

• Из: Подмосковье
• Судно: MacGregor26M

Есть еще один способ найти правильное место для установки датчика, работающего сквозь МОНОЛИТНЫЙ пластиковый корпус, ЕСЛИ ЛОДКА УЖЕ НА ВОДЕ.

Датчик, предназначенный для работы сквозь корпус, как правило водонепроницаем, поскольку может быть залит подсланевыми водами. Если он действительно водонепроницаем, то действуем так: берем полиэтиленовый пакет, наливаем туда немножко воды, помещаем туда датчик. пакет завязываем, чтобы вода не проливалась, провода датчика присоединяем к эхолоту/картплоттеру и пакет с этим датчиком просто переставляем с место на место в разные точки, где его хотелось бы закрепить постоянно. Поставив пакет с датчиком в одно из таких мест, включаем эхолот и смотрим на его показания. Если они соответствуют истине, то отмечаем это место, вынимаем датчик из пакета и клеим его на это место. Фишка в том, что между датчиком в пакете с водой и пластиковым монолитным корпусом воздушного зазора не будет вообще. Если показания эхолота неверные, то несем пакет с датчиком в другое место, и так до тех пор, пока не найдем точку, где датчик в пакете с водой правильно работает сквозь корпус. Вот если на месте, где датчик в пакете с водой работал сквозь корпус правильно (=эхолот давал истинные показания), а после того, как датчик на это место приклеили, то показания стали неверные, то проблема однозначно в клее: либо он является препятствием для ультразвука, либо в нем после застывания осталось много воздушных пузырьков. Ну, тут либо менять клей, либо тщательнее клеить, либо, наконец, приклеивать к этому месту вертикально короткий отрезок трубы, заливать в трубу пропиленгликоль, датчик помещать в трубу так, чтобы нижняя его часть всегда находилась в пропиленгликоле, далее трубу сверху закрывать пробкой так, чтобы пропиленгликоль не выливался.

Собственно, по этой технологии и ставится датчик, ссылку на который я давал в своем предыдущем посте.

Сообщение отредактировал Vladimir_A: 21 июля 2017 — 14:52

Эхолот

Эхолот стал незаменимым помощником судоводителей. Созданный как прибор для рыболовов и определения глубины, он позволяет оценивать обстановку под лодкой. В этой статье вкратце коснемся темы пользования эхолотом на скоростных судах и способов монтажа внешнего датчика-излучателя.

Знакомство с эхолотом, или специфика сонара

С появлением недорогих эхолотов ориентироваться на воде стало намного проще. Раньше основным инструментом «маломерщиков» была лоция, зачастую не видевшая руки корректора годами, а посему не учитывающая изменений структуры дна. Сегодня картинкой дна в реальном времени уже никого не удивить.

• Для рыболовов и любителей дайвинга существуют дорогие структурные сканеры, которые с удивительной точностью показывают цветную картину дна.
• Путешественникам доступны картплоттеры, совмещающие в себе функции навигатора, эхолота, а также панели приборов контроля двигателей.
• Владельцам тихоходных яхт помогают вперёдсмотрящие эхолоты. Для скоростных судов в условиях небольших глубин эти приборы не актуальны, так как мало отличаются по функционалу от обычного сонара. Ведь датчик способен «заглядывать» вперёд всего на 2-3 глубины.
• Наиболее массовый сегмент – недорогие одно- и двухлучевые эхолоты. Они используются рыбаками, туристами, и даже любителями подлёдного лова.

Даже самый простой прибор способен измерять температуру забортной воды, сообщать о падении напряжения бортовой сети, а также информировать звуковым сигналом о резком уменьшении глубины. Индикацию «рыбок» рассматривать не будем, потому что сегодня мы ведём разговор о пользе сонара для судовождения в условиях недостаточной глубины.

Ориентируемся по звуку

Принцип работы эхолота не изменился за последнюю сотню лет. Уменьшились размеры приборов, оптимизировались алгоритмы обработки сигнала. Но по-прежнему приёмопередатчик отправляет высокочастотный сигнал вглубь воды и ждёт, когда он вернётся, отраженный от рельефа дна.

В зависимости от плотности грунта отраженный сигнал ослабевает. Для получения данных о глубине прибор анализирует время возврата сигнала. Структуру дна характеризует ослабление сигнала. Таким образом, на экране эхолота мы видим рельеф дна различного оттенка – от черного (камень) до светло-серого (ил).

Индикация «рыбок» основана на определении воздушных вкраплений в толще воды – плавательных пузырей предполагаемых рыб. Если для рыболовов эта опция может представлять определённый интерес, то для судовождения она абсолютно бесполезна и отвлекает внимание.

В процессе управления скоростной моторной лодкой на судоходных реках средней полосы России не столько важны абсолютные значения глубины, сколько динамика её изменения. Если под килем 5-6 метров, и картинка дна резко поползла вверх – это повод для коррекции курса – скорее всего, мы сбились с судового хода и движемся на свал. В Карелии вполне возможно разбить редуктор мотора и при глубине более 5 метров. Подводные камни зачастую стоят поодиночке и не выходят на поверхность. Вкупе с колебаниями уровня воды на таких водоёмах с каменистым дном нужно быть особо внимательным.

Иное дело – когда глубина 30, 50, а то и более 100 метров. В этом случае показания эхолота не имеют приоритетного значения. Однако не стоит недооценивать важность этого прибора – ведь рано или поздно придется идти в прибрежной полосе, где могут находиться затопленные сваи, корпуса больших судов и каменные косы.

Для того, чтобы избежать хаотичного изменения показаний на скорости глиссирующего судна, достаточно вручную ограничить диапазон глубин. Практически все приборы позволяют это сделать. Таким образом, исключаются гармоники, кратные реальной глубине.

Устанавливаем эхолот своими руками

Приятно проводить время, занимаясь улучшением лодки. Установка эхолота – полезное занятие. Поэтому вооружимся знаниями и приступим к монтажу.

По поводу дисплея вариантов не так много. Его устанавливаем сверху на горизонтальную часть панели или на наклонную, обращенную к судоводителю. Важно, чтобы экран не перекрывал обзор при движении под тентом и не бликовал в солнечную погоду.

Ситуация с выносным датчиком гораздо сложнее. Поскольку в нём располагаются не только приёмник и передатчик, но ещё и датчик температуры, важно обеспечить надёжный контакт с водой. По конструкции датчики различаются на внешние (забортные) и встраиваемые в днище. Каждый из этих вариантов обладает своими недостатками.

Забортный датчик, устанавливаемый за транцем, обладает массой недостатков. При достаточном заглублении создаёт фонтан брызг во время глиссирования. Во время швартовки кормой к берегу легко повреждается крепление датчика. Этот способ установки (2 самореза и одно отверстие для кабеля) наиболее простой, в инструкциях к приборам он подробно описан.

Встраиваемый датчик требует установки в днище. Существует правило, что если можно избежать лишних отверстий ниже ватерлинии – лучше их не делать. Исключение – датчик впередсмотрящего эхолота. Но он ставится ближе к носовой части (в первой трети) днища, в этом случае лучше доверить установку людям с опытом и соответствующим инструментом.

Промежуточное решение – подъёмный транцевый датчик, установленный на струбцине с регулировкой по высоте. По сути, используется три положения. При подходе к берегу достаточно поднять датчик. Для рыбалки нужно опустить вниз. На ходу можно отрегулировать так, чтобы при минимуме брызг можно было понять приблизительную картину дна. Однако, имея мотор с гидроподъёмом и электрозапуском, каждый раз бегать к транцу и упражняться с установкой быстро надоест. Поэтому такое решение в основном применяется для надувных лодок-тузиков, где приходится сидеть за румпелем у транца.

Оптимальный вариант с точки зрения совокупности эксплуатационных качеств – установка (вклейка) датчика, предназначенного для внешней установки, внутрь корпуса. Такой способ не рекомендуют инструкции по причине того, что сложно обеспечить стабильный результат. А производителю оборудования не нужны претензии.

Поскольку мы ещё относимся к исчезающему подвиду «Homo sovieticus», то в нас с детства сидит тяга к экспериментам, творчеству и различным исследованиям. Вот и датчик эхолота мы разместим изнутри на днище рядом с транцем.

Возможные варианты рассмотрим в следующей главе.

Вклеиваем датчик эхолота в корпус

Действительно, весьма заманчиво выглядит возможность пользоваться эхолотом на любой скорости, при этом, не вмешиваясь в конструкцию днища, не опасаясь за повреждения датчика, и не имея фонтана брызг за транцем. Почему все так не делают? Рассмотрим случаи, когда такой способ невозможен или требует слишком больших НИОКР ☺

• Корпус с поперечными реданами. Аэрируемое днище благоприятно сказывается на скоростных показателях судна, но совершенно не подходит для установки внутрь датчика эхолота из-за пузырьков воздуха в пограничной среде. Эхолот в этом случае будет работать только во время стоянки и при движении в водоизмещении.
• Деревянный корпус. Не фанера, оклеенная стеклотканью, а настоящее дерево. Из-за пористой структуры доски экран прибора предательски молчит.
• Водоизмещающие корпуса с вельботной кормой, которая на волнах оказывается в воздухе. В этот момент показания прибора теряются.
• Некоторые пластиковые корпуса с двойными стенками. В таких «сэндвичах» пространство между стеклопластиком заполнено двухкомпонентной полиуретановой пеной, и для установки датчика нужно резать внутреннюю «скорлупу», а её жалко, особенно на новой лодке.
• Пространство в районе киля и продольных реданов на килеватых корпусах. Завихрения и пузырьки воздуха не дадут спокойно работать прибору, поэтому перед окончательной установкой проверим функционирование прибора в нескольких местах и выберем лучшее.

Для обеспечения постоянства среды применяют антифриз, эпоксидную смолу, автопластилин, силиконовый герметик, термоклей, смазку для медицинского прибора (УЗИ). Понятно, что все эти материалы вносят погрешность в показания прибора и ухудшают чувствительность, однако практика показала работоспособность такой схемы.

Вклеенные датчики отлично работают на стеклопластиковых и алюминиевых лодках. Однако гарантировать работоспособность предложенных схем именно на вашем корпусе никто не сможет. Поэтому остаётся действовать методом проб и ошибок.

В поисках эха

Итак, кабель протянут по всем правилам, монитор закреплён и заботливо укрыт крышкой, а в корме радом с трюмной помпой лежит датчик эхолота. Наша задача – найти оптимальное место, чтобы датчик не мешал коммуникациям (например, сливу подсланевых вод), а на показания не слишком влияли пузырьки воздуха, попадающие под днище на ходу. Достигнуть требуемого результата можно тремя способами.

Способ первый

Прикрутить датчик к транцу изнутри, направив луч вниз перпендикулярно поверхности воды. В этом случае обязательно постоянное наличие определённого уровня подсланевых вод, чтобы между датчиком и днищем не было воздушного клина. Автор этой статьи долгое время имел лодку, в которой для корректной работы эхолота было достаточно вылить под слани всего 2 литра забортной воды.

Причем это было найдено экспериментальным путём, когда было испробовано 5 или 6 положений датчика. Эхолот никак не хотел работать. Заезды было решено прекратить, лодку поднять. Как обычно, после постановки на прицеп сливной шпигат был открыт для просушки, но воды под сланями не было. Решив поправить лодку на прицепе, загнал её обратно в воду, не закрутив пробку. Каково же было удивление, когда эхолот вдруг исправно заработал. Прием даже на скорости более 60 км/ч. В результате каждая поездка начиналась с выливания двухлитровой бутылки на пол, чему очень удивлялись гости.

Второй способ

Заключается в приклеивании датчика на силикон на ровный участок днища между реданами. Стараемся плоскость датчика зафиксировать не параллельно днищу, а параллельно воде. Однако небольшое отклонение (до 10-15 градусов) допустимо.

В качестве фиксирующей массы используем силиконовый герметик или автопластилин. Если на ходу испытания покажут правильность выбранного места, можно переклеить датчик на эпоксидный клей. Однако стоит убедиться в отсутствии пузырьков воздуха между датчиком и днищем.

Третий способ

В какой-то степени он сочетает достоинства первого и второго способов. Смысл его в том, чтобы между датчиком и днищем была жидкость-проводник, но в самой лодке этой жидкости не было. Несколько мудрено, правда? Попробуем разобраться и установить датчик.

Для монтажа нам потребуется ёмкость с узким горлом и ровным основанием. Для этого отрежем верхнюю часть двухлитровой пластиковой бутыли или полиэтиленовой канистры. Под куполом ближе к дну зафиксируем датчик. Провод сенсора будет выходить через горлышко бутылки.

Основная задача – надёжно зафиксировать край ёмкости к днищу. Соединение должно быть герметичным и надёжным. Можно использовать силиконовый герметик или эпоксидную смолу. Для лучшей прочности соединения край пластика, прилегающий к днищу, делаем шершавым с помощью шкурки. Приклеенный купол оставляем сохнуть. После полимеризации приступаем к самому главному.

Заполняем ёмкость через горлышко антифризом. Это позволит оставлять лодку с датчиком зимовать на морозе и забыть о том, что эхолот установлен нештатным образом. Если у вас получится надёжно зафиксировать купол к днищу, а датчик к куполу, вы получите оптимальный вариант установки датчика. Стоит заметить, что если вы остановитесь на третьем способе, прокладывать кабель датчика заранее не следует. Первым действием будет продевание разъёма в горлышко бутылки, потом вклейка, заполнение, тестирование, и только на заключительном этапе – прокладка кабеля.

Стоит заметить, что установка изнутри корпуса влияет на точность измерения температуры забортной воды, демпфируя показания. Поэтому если для вас температура является приоритетным показателем – либо выносите датчик за борт, либо ожидайте 5-10 минут, пока изменения температуры воды дойдут до датчика, нагрев (или охладив) днище. В корпусах из сплава алюминия этот эффект минимален, в стеклопластиковых выражен сильнее.

Правильно установленный датчик эхолота ничем не выдаёт своего присутствия и радует судоводителя стабильными показаниями на дисплее прибора.

Подводим итоги

Эхолот – это не только прибор, показывающий глубину. Это незаменимый инструмент при управлении маломерным судном. Основываясь на его показаниях и сверяя их с лоцией, можно уверенно ходить в сложных местах, многократно снижая риск сесть на мель или повредить движитель.

Дорогие модели картплоттеров занимают центральное положение на панели, вытесняя остальные приборы. По сути, экран картплоттера – это центральный пульт бортовой системы. Он способен заменить всю остальную телеметрию — позиционирование на карте, лоцию, систему навигации, спидометр, компас, приборы контроля двигателя и часы. И лишь принцип резервирования заставляет нас иметь отдельный аналоговый компас и запасной навигатор.