«Антифризы» для шнуров

Еще на заре зимнего спиннинга рыболовы пытались решать проблему обмерзания, смазывая пропускные кольца и леску. Слабая эффективность обработки колец становилась заметной уже на первых забросах. Смазка стиралась шнуром, и кольца обмерзали точно так же, как и без смазки. А вот обработка лески давала нужный эффект.

Методы и средства борьбы с обмерзанием лески

Я сам использовал широкий спектр «антифризов» для лески, ловил и вовсе без них, пытаясь не обращать внимания на обмерзание и использовать монофил вместо привычного шнура, ведь многоволоконные лески впитывают воду между волокон, а у моно такого не бывает. Но скажу сразу, от моно я отказался, т.к. ловить чаще всего приходится классическим «русским» джигом, а зимой поклевки часто бывают едва заметны. Да и моно далеко не всегда спасает от обмерзания — при сильном морозе или ветре обмерзает тоже.

Шнуры, даже обработанные заводской пропиткой, обмерзают и сначала становятся похожими на проволоку, при подмотке «вспухают» на шпуле, потом на них появляются «бусины». И это становится заметно уже при нулевой температуре, если есть ветер.

Первый «антифриз», которым я стал обрабатывать леску, было вазелиновое масло. Его легко купить в аптеке, стоит оно копейки, и расход минимальный. У меня до сих пор осталось некоторое его количество в пузырьке. Я обрабатывал леску дома до рыбалки, а на рыбалке шприцем наносил его по необходимости на шпулю. Вазелиновое масло хорошо впитывается, не влияет негативно на катушку и леску. Однако у него есть неприятная особенность: оно слепляет леску на шпуле, и из-за этого заброс может страдать.

Пользовался я и WD-40, он вытесняет влагу и создает препятствие для ее скапливания. Однако это слишком активный «антифриз», и он может выдавить смазку, например, из ролика лесоукладывателя. Или попасть в обгонную муфту. Также есть опасения за леску. У меня не было прямого негатива от использования «вэдэшки», но все же.

Несколько раз я пытался использовать жидкую смазку для катушек. Все хорошо, кроме жирных пятен на пробке и одежде от смазки. Ведь после нанесения любой смазке нужно время, чтобы впитаться, а на рыбалке, тем более зимней, время ограничено, и не успевшая впитаться смазка летит во все стороны. Да и нерационально использовать катушечную смазку как «антифриз».

Далее, различные жидкие силиконы. Я использовал силикон для смазки движущихся частей в копировальной технике — все нормально, но у меня к нему доступ был случайный, так что делать на него ставку я не стал.

Нахлыстовый жидкий силиконовый спрей для придания плавучести шнурам и «мухам» — это единственное средство, специально предназначенное для обработки лесок. Он дает хороший эффект, не слипается, хорошо держится на леске, не мерзнет. Но дороговат.

И наконец-то — на чем я сейчас остановился. Автомобильный силиконовый спрей для обработки винила, резины и т.п. в автомобилях. Он доступен, купить можно в любой автолавке, отлично впитывается, не наносит вреда катушке, не склеивает леску, он в удобной упаковке, легко наносится и не мерзнет. Есть множество фирм, под чьим лейблом продается этот силикон, я выбираю по баллону: удобно носить не литровую «цистерну», а что-то более компактное. Содержимое, скорее всего, примерно одинаковое везде.

На водоеме

Итак, обработали мы дома шнур, едем на рыбалку! Ловить приходится в водоемах с разной температурой воды. Например, в водоеме, который в принципе замерзает — с нормальным терморежимом, — но еще нет льда, или там, где терморежим смешанный, когда в замерзающий водоем впадает теплый ручей, вода там холодная, но не настолько, чтобы замерзнуть. Здесь нужна обработка шнура всегда, т. е. когда мы ловим при температуре ниже нуля. И как только шнур начинает подавать признаки обморожения, нужно немедленно произвести антиледяную обработку.

При ловле в горячих стоках, идущих от гидроэлектростанций или ТЭЦ, леска не успевает замерзнуть, и мне удавалось ловить без смазки даже при -5-7ОС. И при более низкой температуре количество обработок лески за рыбалку намного меньше, чем при ловле в более холодных водоемах.

Надо заметить, что зимой самый холодный слой воды у поверхности, и соответственно леска замерзает чаще всего на последней трети длины заброса, оставляя «бусины» на шнуре, а вот у приманки почти не мерзнет. Однако при морозах и ветре леска примерзает к «тюльпану» и кольцам. Так что перед забросом нужно проверять, не примерзла ли леска, иначе может случиться отстрел или удар приманкой по спиннигу, что может привести к поломке.

Я много оговаривался по поводу ветра. Он вносит свои коррективы, и даже при небольшом минусе леска начинает замерзать гораздо быстрее, чем без него.

Матчасть

По лескам. Как я уже говорил, монофил не спасает от обмерзания, хотя сам по себе мерзнет меньше. Но я пользуюсь плетенками, и в этой статье слово «леска» нужно понимать как плетеный шнур. Шнуры мерзнут тоже по-разному. Рыхлые шнуры без «антифриза» или без его частого обновления быстро придут в негодность. Такие, как Fire Line, даже имея заводскую полимерную пропитку, сильно обмерзают и разлохмачиваются. «Аквалон» — новый шнур у нас, однако я отловил им несколько рыбалок прошлой зимой, он также обмерзает, несмотря на обильную смазку. Да это касается всех шнуров: мерзнет и Power Pro, и Stren, и все остальные. Но, на мой взгляд, PE-шнуры этому подвержены меньше. Возможно, из-за меньшего диаметра по отношению к привычным нам «старинным» шнурам. Но вот 10-либровый Pro Jig я обрабатывал реже, чем 10-либровый Stren.

Кроме лески мерзнут и кольца, и «тюльпан», и ролик лесоукладывателя. С колец я просто снимаю лед руками, они обмерзают тем сильнее, чем холоднее на улице. Но есть еще фактор — размер колец. Мелкие ньюконцептные «раннинги» сильно мерзнут, и чистить с них лед замучаешься, если еще и «палка» длинная. Помогает «полоскание» кончика в воде.

Ролик лесоукладывателя тоже мерзнет и собирает на себя остатки льда с лески. По-этому лучше отказаться от полузакрытых роликов, как бывают на некоторых катушках.

И обязательно во время рыбалки нужно постоянно следить, чтобы не обмерзали кольца и лесоукладыватель, тогда все будет хорошо.

Андрей Слюнков, «Владимирский Рыболовный Клуб»

Антигололедные реагенты или Антифриз для спиннинга

Тему этой статьи я долго мусолил по форумам и между знакомыми спортсменами. Но изыскания ничем хорошим обычно и не заканчивались – каждый спортсмен или их группа настоятельно тянули одеяло в свою сторону. И конкретного и однозначного ответа, чем смазать кольца спиннинга, чтобы не обмерзали – я не услышал. Пришлось искать истину (или близкое к ней событие) самому. И, вот к чему я пришел, хочу и поделиться.

Не секрет, что многие любители (про спортсменов и говорить не приходиться) по разным причинам бросили зимнюю рыбалку со льда и ловят теперь исключительно спиннингом. Ибо на это подталкивают создавшиеся условия – многие реки остаются открытыми всю зиму благодаря теплым сбросам, как чистым, так и не очень. И не в диковинку встретить в автобусе, электричке, метро человека, одетого в специальную спиннинговую форму одежды и держащего в руках тубус или чехол со спиннингом. Я сам часто такими поездками занимаюсь, и еще чаще слышу удивленные возгласы других людей. И много вопросов, как скрытых, так и прямых, вызывает вопрос мороза……

Чтобы предотвратить проявление мороза в нашем увлечении или снизить до минимума его воздействие, необходимо прибегать к некоторым средствам. Первое и проверенное средство, это теплая, но комфортная одежда, позволяющая вам двигаться максимально много и не замерзать, в тоже время – не испытывать ощущение жара и запотевания. Второе средство- теплая и надежная обувь – от нее требуется то же свойство, что и от костюма, но плюс способность не промокать. Ну и перчатки из современных материалов или системы из материалов (мех или шерсть + неопрен или кожа), с отрезанными пальцами. Ну, и про шапки, шарфы оно понятно. Вроде все.

А кто же позаботиться о нашем комплекте? Кто защитит от холода катушку, спиннинговые кольца, ролик лесоукладывателя и саму леску/шнур? И тут нам на помощь приходят современны средства против обмерзания колец и шнура, или как я их назвал – антигололедные реагенты для спиннинга. Или если хотите, «помогаторы» спиннингиста. Называйте, как хотите, но суть их работы остается в принципе одинаковой. Суть работы данных средств сводиться к тому, что химическая составляющая «реагента» проникает в микропоры материала, из которого изготовлена наша леска или шнур, и удерживается там за счет своей консистенции. И чем жиже исходный реагент, тем более надежно он проникает в поры. Об увеличении скорости проникновения мы еще поговорим.

Все реагенты можно разделить на группы:

• Реагенты жидкого состава;
• Реагенты маслянистого состава;
• Твердые реагенты.

Понятно, что реагенты первых двух типов более удобны в применении. А вот последний, третий тип реагента, требует применения дополнительных средств для ускорения проникновения. И если к первым трем можно отнести все жидкости (если бы спирт так быстро не испарялся, то его можно было бы тоже применять), масла, как растительного, так и химического происхождения, то твердые реагенты мало кто использует и мало кто вообще их видел. А к такому типа реагента можно отнести банальный воск, парафин, вазелин (технический по большей части).

Применение воска и парафина вызывает улыбку или даже смех, ведь они изначально имеют твердую структуру, и не могут проникать в поры.. но не спешите, есть же специальные методы. Натереть шнур куском воска или парафина может каждый, но если у нас шнур имеет размотку в 300м и более? Не разматывать же его на снегу или траве летом и не протирать весь. Я в свое время пробовал твердые реагенты, и могу сказать – они хороши для ловли на поверхностные приманки и для консервации расходных материалов. Например, воском или парафином прекрасно заливать лески и шнуры, которые нужно убрать на хранение. На ту бобинку, которая стала пристанищем нашего шнура/лески, мы поверх намотки вкладываем тонкую бумажную прокладку (можно из салфетки или туалетной бумаги), и сверху заливаем эту прокладку расплавленным воском, стараясь не обжечься и не наляпать жидкий воск на стол или полы. Это позволяет после отвердения воска перекрыть доступ кислорода и УФ-лучам, да и влагу воск не пропускает. А то крайне важно для мононити и флюорокарбона.

В мороз, но без снега

Но это касаемо хранения, а как быть когда мы ловим зимой в морозы. И тут нам приходят на выручку именно жидкие и маслянистые средства. Честно сказать, применять жидкие средства я перестал довольно давно, полностью перейдя на маслянистые, и на это есть свои причины. Среди многообразия жидких средств можно применять растворы йода и «зеленки», но они быстро вымываются и сильно пачкаются. Но если развести со спиртом крем для рук или вазелин, то получаться именно жидкие средства, но весь процесс приготовления и нанесения крайне долгий и затратный, да и не все могут спокойно работать со спиртосодержащими жидкостями (по причине аллергии).

Гораздо удобнее и намного надежнее применять маслянистые средства, ради которых, по сути, и создавалась эта статья. Многообразие этих средств просто поражает. Спросите любого спиннингиста, и он вам ответит, что лучше этого средства нет. И каждый назовет именно свое средство, полностью отрицая плюсы другого антифриза. Но стоит заметить, что не каждое средство позволяет нам ловить в любых условиях и при любых морозах. Очень многое зависит именно от состава средства, от его наполненности и напичканности различными добавками и «вкусностями». Тут стоит сделать отступление и привести пример.

Ловля москворецкого окуня на мелкий силикон в январе месяце. На улице – 12, солнечно, полный штиль, над водой пар. Многочисленные поклевки некрупных матросов, и редкие удары горбачей. За утро общее число рыбы перевалило за 200шт. Вся рыба отпускалась, в бумажку вписывали размер, вес и количество. Общих характер поклевок – резкие удары и активность. Но была проблема, особенно когда встало солнце и ослабел морозец. Ведь утром было -18. Наш шнур в таких условиях моментально впитывал влагу и обмерзал. Причем обмерзание усилилось именно с ослаблением мороза.

Дело в том, что при сильном морозе (больше -15) вся собранная шнуром влага на воздухе моментально вымерзает, и вобравший в себя влагу участок шнура не успевать дойти до колец влажным. При ослаблении мороза влага успевает впитаться в материал шнура и дойти вместе с ним до колец, поэтому и образуется наледь на вкладышах колец и появление сосулек на тюльпане. Справиться с проблемой не позволяет даже применение мононити и флюорокарбона, которые, по сути, не должны удерживать на поверхности влагу и оставаться сухими даже при -1 градусе.

На деле и они обмерзают, причем еще хуже – на них появляются мелкие капельки, которые в шнуре растягиваются по материалу и волокнам, а на мононити им впитываться некуда (все равно какие –то доли процента проникают в структуру мононити, но это ничто в нашем случае), и они буквально скатываются капельками по мононити, и в определенный момент замерзают, доставляя крайне неприятные ощущения от ловли. Методом стряхивания решить проблему можно, но вот это сильно повлияет на игру как джига, так и воблеров. И вообще, зимой не советуется применение мононити, только шнуры.

Вернемся к случаю. После поимки 200-го окуня решаю изменить тактику, и наношу реагент (назовем его реагент N) на свой шнур. Ловля продолжается, но количество поклевок резко сократилось, они стали вялыми и весь засеченный окунь часто сходил у берега….Пытаюсь понять в чем дело, но на фоне москворецкой воды это не удается. Меняю бобинку с точно таким же шнуром, но пропитанного другим реагентом (пусть он называется реагент F), ставлю ту же приманку, и начинаю ловлю. Через 30 минут сравниваю результативность – во первом случае я поймал раза в 3 больше окуней, чем при реагенте F .. Данный момент заставляет задуматься….

Дома, проверяя два реагента, невольно взглядом зацепился на различие в этикетках. На одном написано – «с запахом ромашки» на другом – «с запахом алоэ». (реагенты N и F соответственно). На следующие выходные устремляюсь на те же точки, взяв три комплекта шнуров – пропитанные и один не пропитанный. К концу дня делаю вывод – непропитанный шнур позволяет ловить окуня много и без перерыва, но мешает мороз, а вот шнур с реагентом N позволяет ловить того же окуня так же активно, чем непропитанный. Разница между N и F существенна – из 10 поклевок на первый засечено 8 рыбок, а на второй – всего 3(!). это же подтверждается и другими участниками испытания. Делаем первый вывод – многое зависит не только от самого шнура, но и от реагента, которым этот шнур пропитан. Но больше все зависит от исходящего запаха от этого реагента. Причем москворецкий окунь привык и не к таким резким запахам, что вполне ясно. Клоака, она и в Африке клоака.

Итак, важную роль в выборе реагента играет его запах, или если хотите, вкусовые качества. Конечно, вкус для рыбы. Касаемо цвета особо говорить нечего – рыбе без разницы, какой цвет, ведь реагент все равно находиться внутри шнура. Это может проявиться только на белых шнурах, но не критично.

Веретенное масло («веретенка») – еще один неплохой представитель антифриза, но оно обладает одной крайне негативной спецификой – резким запахом и способностью пачкать все, что только можно. Но это с одной стороны плюс – например, пробковая рукоять на удилище постоянно будет пропитываться в поверхностном слое маслом и перестанет впитывать влагу, в том числе и налипший снег. Много вопросов возникает и касаемо способа нанесения антифриза на шнур. Испытав множество способов, я остановился на одном. Просто полить поверхность шнура – значит пропитать только верхние слои.

Протаскивать весь шнур – морока. И на ум приходит один способ. Для этого нам понадобиться кусочек поролона, пакетик с замком или коробочка, шпуля со шнуром или катушка, и собственно, сама бутылочка с антифризом. Нанося на поверхность поролона слой антифриза, мы даем поролону время пропитаться им. Затем берем в руку шпулю от катушки или катушку (шпулю можно не снимать), и наносим на поверхность шнура поролонкой антифриз. Повторяем это до тех пор, пока на поверхности шнура не перестанет впитываться антифриз. Это будет означать, что весь объем шнура пропитался основательно и больше не может принять лишний антифриз. Даем шнуру полежать час или два, и в случае появления сухости вновь наносим слой антифриза. Затем по окончании работ убираем поролону в пакетик (она нам может пригодиться еще и на рыбалке) и приступаем к следующему этапу пропитки. Для этого можно использовать различные средства подогрева – от батарей центрального отопления до сушилок для посуды.

Но я в последнее время применяю в этом этапе обычный бытовой фен, который позволяет провести пропитку в течение 0,3-1 часов, а не суток, как обычно происходит при использовании батареи центрального отопления. Горячим воздухом мы просушиваем антифриз, он разогревается и становиться более текучим – так он затекает во все щелки шнура и потом застывает, приобретая исходную структуру. Излишки (они крайне редко проявляются при таком способе) антифриза убираем сухой поролонкой, и наш шнур готов к использованию.

Этим же способом можно покрыть и ролик лесоукладывателя, и весь блок, и колечки спиннинга. Нанося на них средство той самой поролонкой. С собой мы набираем в шприц немного антифриза, запаковываем его в пакетик и убираем в карман жилетки. Он пригодиться на всякий случай, если вдруг начнет проявляться обмерзание или обнаружиться, что нужно смазать голые руки от мороза.

Применять силиконовое масло в баллончиках? Но смысл в нем? Первое, что смущает – размер баллона, и его стоимость. Второе – запах и быстрое смывание с поверхности шнура. Удобство применения не компенсирует необходимость иметь при себе баллончик с силиконом, что порой нежелательно по каким-либо причинам.

Вопрос, со всеми ли шнурами может дружить наш антифриз, получает ответ – практически да. Дело в том, что 8-ми жильные свежие шнуры из РЕ изначально обработаны специальным составом, что предотвращает проникновение влаги в структуру шнура. Это не касается 6 и 4 – х жильных ниток, которые более рыхлые и лучше впитывают влагу (а вместо влаги наш антифриз), даже если новые, а вот 8-ми жильные можно пропитать, но пользы от этого не будет – плотное плетение не позволит проникнуть в поры шнура, и та пленочка, появившаяся на шнуре, моментально за 2-3 заброса смоется. Потому совет – поюзайте круглые шнуры в теплое время года, слегка оботрите их, если желаете нанести на них антифриз потом. И когда уже заводская пропитка вымоется, тогда ваш шнур будет способен принять в полной мере антифриз.

Здесь и выше шла речь о такой интересном средстве против обмерзания, как Johnson Baby (ДБ), применяемой для намазывания кожи младенца на ночь против потери влаги. Наш ДБ работает в противоположную сторону – он оттесняет влагу от шнура. Если на коже малыша он создает защитную прочную пленку, которая и не дает влаге покинуть кожу, то в шнуре он является тем инородным телом, которое препятствует проникновению этой же влаги внутрь. Вот такой он, многоликий Johnson Baby, гроза морозу и прекрасный помощник зимнему спиннингисту.

а этому мужичку антифриз не нужен))) МР, Район Марьино

И перепробовав всевозможные средства, как дешевые, так и специальные, я остановил свой выбор именно на ДБ с запахом ромашки или нейтральным запахом. Насчет запаха алоэ в статье было уже сказано – упаси бог. Им же можно смазать и руки на морозе, и рукоятку удилища, что тоже помогает оттеснить влагу с этих поверхностей. Воистину уникальное средство, превращенное в российских умелых руках в чуть ли не единственное средство против обмерзания.