Что такое комель фидера

Точный заброс, пожалуй, – определяющий фактор успеха фидерной рыбалки, и, хотя о методике забросов уже написано немало, я все же разберу основные моменты.

Если после каждого заброса ваша кормушка будет ложиться на дно всегда в одно и то же место, вы создадите на дне локальное прикормленное место, на котором обязательно задержится как стая рыб, так и одиночные особи. На рыболовном сленге это называется — создать «прикормочный стол». Главной помощницей в сохранении постоянной дистанции заброса является клипса на шпуле вашей катушки. Не нужно думать, что это просто брак при изготовлении шпули, прикрытый пластмассовым язычком. Мне случалось слышать и такие выводы.

Если вы нащупали на дне водоема интересный рельеф и хотите класть кормушку именно в это место, то, не выматывая оснастку с глубомером, сразу заведите леску под клипсу на шпуле и только после этого начинайте вращать ручку катушки. Теперь ваша кормушка никогда не полетит дальше, чем нужно, так как клипса остановит сход лески и дистанция забросов всегда будет постоянна.

Заканчивая рыбалку и сделав последний заброс, не забудьте сразу освободить леску из-под клипсы, чтобы в следующую рыбалку по приезде на другой водоем ваша катушка была сразу готова к забросу на любую дистанцию.

Однако помощница-клипса может также доставить и неприятности. Если заброс тяжелой кормушкой сделан довольно сильно, а ваш фидер был вынесен вперед, да еще в продолжение направления полета оснастки, то рывок тяжелой кормушки, набитой прикормкой, может запросто оторвать ее или вытряхнет из нее рыхлую прикормку еще до падения на воду. Чтобы этого не происходило, нужно на конечной траектории полета кормушки поднять фидер вертикально вверх. Тогда сход лески со шпули значительно затормозится, гибкий хлыстик отлично самортизирует рывок кормушки и она мягче ляжет на воду. При ловле крупной и сильной рыбы, например карпа или сазана, способной одним рывком расправиться с вашей оснасткой, от клипсы придется отказаться. В этом случае стопором для основной лески может послужить резиновое кольцо от велосипедной камеры шириной 5–6 мм, одетое на шпулю после определения дистанции ловли. Оно достаточно надежно удержит леску на шпуле от лишнего сматывания при забросах и в то же время позволит крупной рыбе освободить ее при сильных рывках и затяжных бросках.

Следующее непременное условие при забросе должно заключаться в постоянстве направления полета кормушки. Если при выполнении забросов ваша кормушка будет падать веером в разные места, пусть даже на одинаковом расстоянии от вас, вы не создадите «стол», а «размажете» прикормку по большой площади. В результате рыба не сконцентрируется в одном месте, а наоборот, распределится по большому участку дна. Поклевки будут редкими, и хорошего улова вам не видать. Чтобы кормушка всегда летела в одном и том же направлении, нужно соблюдать всего два правила при забросе:

● Выбрать заметный ориентир на противоположном берегу водоема и бросать только в этом направлении.

● Соблюдайте следующую технику заброса: завести бланк фидера за спину для замаха.

Если позволяет берег за вашей спиной, положить комель фидера себе на плечо почти горизонтально, но не касаясь кормушкой, или поводком растительности на земле, чтобы не зацепить и не оторвать оснастку. Затем нацелить комель фидера на выбранный ориентир и зафиксировать «прицел» сделать паузу, чтобы кормушка за вашей спиной перестала качаться. После этого сделать плавный заброс в строго вертикальной плоскости. Даже небольшое отклонение от вертикальной плоскости приведет к значительному отклонению траектории полета кормушки.

И чем дальше дистанция заброса, тем ощутимее будет в этом случае промах. Промах на два метра от центра «стола» уже критичен и обязательно скажется на клеве.

Соблюдая эти простые правила, вы быстро научитесь делать очень точный заброс даже на большое расстояние.

При появлении бокового ветра не забывайте делать поправку «на снос» во время заброса, иначе кормушка будет ложиться в стороне от «стола» и вы опять «размажете» прикормку на дне.

Ловля на течении с постоянной скоростью обычно не вызывает проблем, так как оно сносит кормушку во время опускания на дно всегда на одинаковое расстояние. В таких условиях вам нужно просто бросать точно на выбранный ориентир без всяких поправок на снос, а кормушка автоматически будет ложиться на прикормленный «стол».

Самые сложные условия ловли возникают при разнонаправленном течении меняющейся силы, как, например, на канале им. Москвы. В этом случае нужно перед каждым забросом сначала определить направление течения и его силу, и только после этого сделать поправку. Более подробно об этом мы расскажем чуть ниже. Если все же случился промах и кормушка упала в воду явно не туда, ни в коем случае не дайте ей опуститься на дно, а сразу после приводнения разгрузите кормушку от прикормки короткой энергичной потяжкой. Таким образом вы распылите прикормку в верхних слоях воды, и она не уведет рыбу в сторону от прикормленного «стола».

Фидер — это не спиннинг, поэтому никогда не делайте резких взмахов при забросе, иначе бланк вашего удилища может не выдержать, особенно если кормушка тяжелая. К тому же резкие движения при забросе, как правило, приводят к «отстрелу» кормушки, и вот почему — после резкого броска бланк фидера всегда совершает несколько затухающих колебаний, какие мы наблюдаем, когда трясем удилищем в магазине, выбирая нужный строй. Это провоцирует образование петель проходящей между кольцами лески. Одна из них обязательно зацепится за какое-нибудь кольцо. В результате происходит непреднамеренный рывок снасти, и кормушка улетает.

И конечно, старайтесь соблюдать соответствие веса кормушки с жесткостью хлыста вашего фидера, хотя небольшой (в пределах 20 %) перегруз хлыстика вполне допустим.

Следующей важной составляющей набора любителя фидера является глубомер. С его помощью осуществляется предварительный промер глубины. «Рыбья тропа» чаще всего проходит в нижней части бровок или ямок и не выходит на ровные открытые участки дна. На рыбалке достаточно иметь при себе три — четыре весовых варианта глубомеров с запасом по 3–5 штук каждого веса. Они выполнены по принципу классической спиннинговой снасточки, только без крючка. Вместо рыбки использован брусочек любого пенопласта, или пенопропилена, который в зависимости от своего размера замедляет опускание грузила в воде на 30–50 %. Такой глубомер позволяет «прощупывать» дно джиговой проводкой более короткими шагами, а значит, вы не пропустите ни одной, даже небольшой ямки, или «пупка».

Глубина в точке приводнения после заброса определяется временем, за которое глубомер достигнет дна. Скорость погружения каждого глубомера можно вычислить на водоеме с точно известной глубиной, например на пляже.

Изменяя размер пенопластового брусочка, можно откалибровать глубиномеры довольно точно.

На фото 5 показаны три откалиброванных глубомера весом 13, 3 и 30 г. Каждый из них погружается на 1 м за 2 сек.

Такие глубомеры так же отлично определяют рельеф дна при джиговой проводке с шагом подмотки 1–2 м. В зависимости от диаметра намотки лески на шпулю и передаточного числа это примерно соответствует 2 оборотам катушки. После касания глубиномером дна все последующие короткие подмотки должны иметь абсолютно одинаковое количество оборотов. Только такое постоянство позволит вам очень точно «прощупать» рельеф дна. В отличие от спиннингового джига скорость вращения ручки тоже должна быть обязательно постоянной, а кончик хлыста фидера нужно удерживать максимально точно в том месте, где он будет находиться в рабочем положении (лежа на стойке). Если все короткие подмотки будут одинаково быстрыми, то глубиномер каждый раз будет подниматься выше и опускаться дольше. Такие подмотки используют при промере рельефа на мелких местах.

Более медленные подмотки используют на больших глубинах.

После каждой короткой подмотки нужно снова считать секунды, пока глубомер не коснется дна, что хорошо заметно по распрямлению хлыста фидера. Если после очередной подмотки время опускания на дно вдруг стало чуть больше, чем до этого, значит, глубомер нашел ямку или нисходящую бровку русла и поэтому опускался дольше. А если время опускания на дно вдруг стало меньше, то глубомер начал выходить на более мелкое место или нашел начало восходящей бровки из ямы или русла. Обнаружив искомый перепад глубины, следует сразу прекратить подмотку и тут же заложить леску под клипсу на шпуле или надеть на нее резиновое колечко.

Только соблюдение этих обязательных условий дадут качественный результат промера рельефа дна, и вы остановите подмотку точно на найденном месте без последующих коррекций дистанции. Единственным недостатком джигового метода определения рельефа является довольно большая вероятность зацепа грузила за коряги, камни или ракушечник на дне. Именно по этой причине нужно иметь достаточный запас глубомеров на рыбалке.

Для промера глубин на большом расстоянии от берега глубомер должен быть тяжелее, чтобы он летел дальше.

Легкие глубиномеры предпочтительнее на ближних дистанциях.

Глубиномер крепится непосредственно к петле рабочей оснастки вместо кормушки, при этом поводок с крючком пока крепить не следует. В случае зацепа расстанетесь только с глубиномером и петлей — предохранителем. Найдя нужную дистанцию, снимаем глубиномер, ставим на его место закормочную или рабочую кормушку и вешаем поводок с крючком. Теперь можно начинать ловлю.

Далее остановимся на ваших безыинерционных катушках. Кроме своей основной функции они могут стать большим информационным помощником, если правильно воспользоваться их возможностями. Мы не будем останавливаться на выборе лучшей модели катушки для фидера, тем более что это не принципиально. Но для начала разберем пару типичных примеров.

● Вы уже успешно ловите рыбу, когда неожиданно происходит обрыв основной лески где-то посередине. Как же теперь наиболее точно и главное быстро восстановить ту дистанцию, на которой уже прикормлен «стол» и стоит рыба?

● Вы приехали на знакомое, уже изученное с глубомером место, нашли интересную бровку, и она порадовала вас отличным уловом. Как можно быстро начать ловлю точно на той же дистанции без обязательного «сканирования» дна глубомером?

В подобных ситуациях вас снова выручит пресловутая калибровка, но на этот раз всех катушек. Эта процедура предельно простая и очень полезная. Вам нужно знать, сколько метров лески наматывается на шпулю за 10 оборотов ручки. Этот показатель зависит от диаметра шпули и передаточного числа катушки.

На одной моей катушке этот показатель соответствует 7,2 м за 10 оборотов ручки, а на второй — 8 м. Соответственно один оборот ручки даст 72 см и 80 см. Если у вас несколько разных катушек, то эти цифры лучше написать на память несмываемым спиртовым маркером на корпусе катушки под шпулей, как показано на фото 6, чтобы надпись не стиралась. На этом калибровка катушек закончена, и теперь можно смело пользоваться ее результатами.

При сканировании рельефа дна методом джига можно с большой точностью узнать ширину канавы, русла или «пупка» по количеству оборотов ручки катушки. Это позволит правильно выбрать на них точку ловли.

Найдя правильное место на дне, нам нужно первым делом посчиать количество оборотов ручки катушки при выматывании снасти и запомнить этот результат, а еще лучше записать его в карманный блокнотик. Это и будет второй, пожалуй, самой важной информацией, которая вам пригодится не только на текущей рыбалке, но и в будущем.

Если во время рыбалки произошел обрыв основной лески где-то посередине, то вначале сбрасываем до клипсы остаток лески и освобождаем ее. Затем восстанавливаем оснастку и делаем холостой заброс пустой кормушкой куда-нибудь в сторону, но обязательно дальше той дистанции, на которой вы только что ловили. После заброса сразу заводим леску под клипсу шпули и тут же начинаем выматывать снасть, при этом обязательно считаем обороты ручки катушки. Допустим, вы насчитали 45 оборотов. Значит, вы забросили на 7 оборотов ручки дальше, чем было нужно. Теперь делаем повторный заброс опять куда-нибудь в сторону, чтобы леска смоталась со шпули полностью до клипсы, снимаем леску с клипсы, делаем 7 оборотов ручкой катушки и снова заводим леску под клипсу. Теперь дистанция восстановлена с точностью до 0,5 м, и можно продолжать ловлю в том же месте, где был хороший клев. На процедуру восстановления дистанции уйдет не более 2-х минут. Этот же прием пригодится, если вы приехали на уже знакомое место и хотите забрасывать в известную уловистую точку. Достаньте блокнотик, где было записано количество оборотов ручки вашей катушки для этого места и соответствующее им расстояние в метрах.

Делаете первый, заведомо дальний, холостой заброс пустой кормушкой, заводите леску под клипсу и, выматывая снасть, считаете обороты ручки. Далее все аналогично вышеописанному, как при обрыве основной лески. Если же вы приехали на эту рыбалку с другой калиброванной катушкой, то просто пересчитайте уже известную дистанцию в количество оборотов новой катушки.

Теперь можете смело набивать кормушку прикормкой и начинать ловлю точно в той же точке, где уже ловили когда-то ранее. Причем глубомер вам даже не пригодится, т. к. промерять рельеф дна нет никакой необходимости, а погрешность составит не более 0,5 м. Прием простой, но весьма полезный и очень эффективный, а кроме того, опять экономит драгоценное время на рыбалке.

Как вы уже обратили внимание из предыдущих приемов, при ловле фидером очень часто приходится считать то секунды, то обороты катушки. Постоянный счет секунд должен стать для вас обязательным условием ловли на каждом забросе в течение всей рыбалки.

Разберем еще один пример пользы счета при ловле на разнонаправленном течении, да еще и с различной скоростью, как, например, на канале им. Москвы. На таком водоеме нужно сразу установить кормушку такого веса, чтобы ее не тащило даже сильное течение. И самое главное — не менять кормушку в процессе ловли на более легкую даже при остановке течения. В дальнейшем это намного облегчит точное определение поправки на снос течением при забросах.

На канале лучше начинать ловлю при остановке течения. Впоследствии вам будет намного легче делать правильные поправки на снос. Когда вы уже определились с дистанцией ловли, на первом же рабочем забросе с наполненной кормушкой нужно посчитать количество секунд, за которые она достигнет дна. Результат запомнить или записать в блокнотик, так как он не будет зависеть от наличия или отсутствия течения. Допустим, ваша конкретная кормушка опускалась 12 сек. Если началось течение вправо, то по частичкам мусора на поверхности воды, плывущим на дистанции заброса, можно достаточно точно определить, какое расстояние проплывет мусорный «маячок» за 12 сек. Отсчет проплыва «маячка» нужно начинать от первоначального ориентира на противоположном берегу канала. Конкретное расстояние в метрах нам не нужно. Важно быстро поймать по этому «маячку» новый ориентир на противоположном берегу именно на 12-й секунде, а затем зрительно перенести расстояние А между старым и новым ориентиром зеркально влево от первоначального ориентира. Теперь нужно бросать левее на временный зеркальный ориентир. Тогда течение снесет кормушку точно на прикормленный «стол».

На схематическом рис. 2 показан пример определения временного зеркального ориентира:

Если течение усилится, то расстояние А также увеличится, а значит и зеркальный ориентир тоже сдвинется симметрично левее, что нужно учесть при очередном забросе. При смене направления течения определение поправки делается аналогично, но только в другую сторону.

К сожалению, постоянный контроль за правильным выбором нового зеркального ориентира снижает общий темп рыбалки, но это намного лучше, чем класть кормушку в разные точки и вообще не сконцентрировать рыбу на прикормленном «столе». Результат может быть плачевным.

Рассмотрим еще один пример, когда счет секунд снова выручит в реальной ситуации. В середине лета не редки случаи, когда поклевки подлещика, густеры или плотвы следуют в момент опускания кормушки на дно, а по достижении дна поклевок очень мало или их вообще нет. Это означает, что рыба стоит над «столом» с прикормкой, но опускаться на дно не желает, возможно, по причине термоклина. Оказывается, даже в такой ситуации ее можно успешно ловить. Для этого нужно определить, на каком расстоянии от дна стоит рыба.

Поможет в этом все тот же счет. На первом же забросе мы уже посчитали количество секунд, за которые наполненная кормушка достигла дна. А зная по глубиномеру точную глубину в метрах в точке ловли, можно с точностью до 0,5 м вычислить, на каком расстоянии от дна стоит рыба. Например, при глубине 5 м ваша конкретная кормушка опускается на дно за 13 секунд, а поклевки появляются на 9—10-й секунде после приводнения. Значит, рыба стоит выше дна примерно на 1,2 м. Это очень важный показатель, так как он позволит правильно выбрать длину другого, особенного поводка. В данном примере этот поводок должен быть длиной 1,2—1,4 м. Но чтобы насадка находилась в горизонте нахождения рыбы, ее нужно приподнять над дном. Поможет в этом маленький пенопластовый шарик-поплавок размером не более вишни, покрашенный в черный цвет, чтобы не привлекал и не настораживал рыбу. Несколько таких длинных плавучих поводков готовим заранее и наматываем заготовки на поплавочные мотовила, как, например, на фото 7. Плавучий удлинитель с поплавком можно связать сразу с крючком, однако лучше сделать заготовки из лески только с поплавком и петельками на концах. Леска для плавучего удлинителя должна быть на 0,05 мм толще, чем леска штатного поводка с крючком. Если все же произойдет обрыв, вы лишитесь только поводка и сохраните плавучую часть оснастки. Штатные поводки с крючками для плавучей оснастки должны быть длиной от 10 до 15 см, длиннее не нужно. Лучше всего такой удлинитель будет работать на патерностере, но и на несимметричной петле он тоже приживется.

Плавучий удлинитель к патерностеру моей конструкции крепится методом петля в петлю. Поводок с крючком крепится к плавучему удлинителю аналогично, что позволяет очень быстро перейти с ловли со дна на ловлю вполводы. В качестве шарика можно использовать обычный поплавок грузоподъемностью не более 1 г, у которого удалена антенна, а коротенький киль проходит через его тело насквозь. Места выхода киля из тела поплавка нужно промазать «Супер Моментом», чтобы он не «пил» воду. Такой минипоплавок крепится к леске-удлинителю двумя кембриками, что хорошо видно на фото 7.

На фото 8 показан удлинитель, оснащенный крючком и готовый к применению. Так как мы не знаем заранее, на каком расстоянии от дна придется ловить, делаем все запасные удлинители с поплавками длинной не более 2 м.

Это максимальная длина удлинителя, позволяющая забросить без проблем. Определив по поклевкам, как описано выше, нужную длину поводка, укорачиваем его и вяжем на конце новую петельку, через которую крепим «удлинитель» к патерностеру. Теперь, после опускания кормушки на дно, маленький поплавок всегда будет удерживать насадку на таком расстоянии от дна, на котором были вычислены поклевки, и вы не останетесь без улова. Двигая по плавочек по удлинителю, можно в небольших пределах регулировать глубину расположения насадки или подобрать наиболее уловистое расстояние от поплавка до крючка с насадкой. Этот прием отлично работает на водоеме со стоячей водой или на очень слабом течении, где чаще всего и возникает термоклин в жаркое время года.

Если вы начали ловить над дном, то прикормку в кормушку нужно закладывать очень мягко, почти не трамбуя ее, чтобы она вымывалась из кормушки уже в процессе опускания. Тогда вертикальный кормовой шлейф в воде будет надежно удерживать рыбу в точке ловли, и результат рыбалки окажется намного лучше.

Поклевки при ловле с плавучим поводком менее заметны, чем при ловле со дна, поэтому не стоит ожидать мощных потяжек, а следует подсекать при первых же шевелениях хлыстика фидера. Бывает так, что на соревнованиях по фидеру основной добычей является уклейка. Вот тогда вас и выручит плавучий поводок с маленьким 0,2-граммовым поплавком.

На обычном течении термоклин, как правило, отсутствует, однако и здесь иногда бывает полезно приподнять насадку над дном. Для некоторых пород рыб колеблющаяся вполводы насадка может быть даже более привлекательна, чем неподвижно лежащая или переваливающаяся на дне. В любом случае попытка будет всегда оправдана, и может так случиться, что клев станет намного результативнее, чем со дна.

Считалка для любителя фидера — это составляющая успеха. Главное на рыбалке — не лениться, а постараться извлечь скрытые подсказки ваших снастей и, конечно, не бояться экспериментов. Только так можно еще больше усовершенствовать все рыболовные процессы, а рыба сама подскажет, на правильном ли вы пути.