Что такое «лунки» и как их сделать

Чтобы ловить рыбу подо льдом, надо вначале как-то доставить снасти под этот лёд. В старину для этой цели делали проруби, т.е. «про»—«рубали» лёд, иначе говоря — рубили лёд.

И хотя этот способ иногда остаётся актуальным до сих пор, в современном мире для зимней ловли со льда в основном используют лунки — отверстия во льду, сделанные при помощи вращающегося инструмента.

Слово «лу́нка» обозначает — ямочка, впадина, прорубь. Я нашёл, что в некоторых регионах для этого использовали также слово «лумка», так как возможно это слово произошло из немецкого — luhmе (прорубь).

На английском отверстия во льду называются — hole , на французском — trou .

Лёд на английском — ice, на французском — glace .

Соответственно, «Как сделалать лунки во льду» на французском: «comment faire un trou dans glace», на английском: «how to make a hole in the ice».

Ну а теперь давайте рассмотрим какими же инструментами делаются отверстия во льду для современной зимней рыбалки.

1. Топор

Этот инструмент может пригодится в двух основных случаях — по перволедью и для вскрытия старых лунок. Топор на английском — axe, реже hatchet, на французском — la hache .

Когда лёд ещё тонкий, его можно быстро пробить топором. В разгар зимнего сезона в популярных местах ловли рыбаки постоянно делают лунки, поэтому вместо того, чтобы сверлить новые, можно при помощи топора просто вскрыть старую лунку.

Топор ещё может пригодиться, если ловишь на бримбали — местные жерлицы. Иногда в сильные морозы подставка сильно примерзает ко льду, а топор может помочь в её быстром извлечении из льда.

2. Пешня

Пешня, как и топор, может выручить в начале и в конце зимнего сезона. На тонком льду пешня — незаменимый инструмент. С её помощью прощупывается крепость льда. Ударил два-три раза впереди себя, если лёд выдержал, то можно идти. Если лёд разбился, значит впереди опасное место.

Пешню также с успехом можно применять не только для выдалбливания новых лунок, но и для вскрытия старых.

Пешня на английском — ice fishing chisel, на французском — ciseau à glace или ciseau à pêche sur glace .

Для пробивания лунок и для ходьбы по перволедью используются длинные пешни, чтобы можно было работать ею стоя. Есть также небольшие по длине мини-пешни или специальные ручки-пешни на черпаках, ими удобно вскрывать не сильно замерзшие лунки.

3. Ручной ледобур

Слово «бур» означает «сверлильное устройство», т.е. бури́ть означает «сверлить». Это слово заимствовано из старо-немецкого bohr (сверло) или голландского boor или шведского borr.

На английском ледобур чаще всего называют ice auger, а ручной соответственно — hand или manual ice auger. Слово auger означает — шнек, спиральное сверло. Также иногда ледобур называют drill (сверло, бур, дрель).

На французском ледобур чаще всего называют tarière à glace , ручной соответсвенно — tarière à glace manuelle . Слово t arière означает — сверло, бур. Также иногда ледобур на француском называют perceuse à glace (дрель для льда).

В данном случае вращание инструмента осуществляется при помощи рук, поэтому он и называется «ручной». При этом есть два основных типа рукояток у ледобура, которые работают по-разному.

В России и сопредельных странах чаще всего используют ледобур с двумя вращающимися ручками (на картинке слева), а вот в Канаде чаще всего можно купить ледобур с грибком сверху (на картинке справа). Первый ледобур вращают двумя руками, а второй ледобур нужно одной рукой держать за грибок сверху, создавая ось для сверления, а второй рукой его вращать.

Тем, кто привык к первому варианту, очень неудобно переходить на местные ледобуры с грибком. Я же опыта сверления двуручным ледобуром не имел, поэтому без проблем освоил «канадскую» модель сверления. Поэтому, покупая ледобур в местных магазинах имейте в виду эту особенность.

Кстати, направление движения ледобура при сверлении — по часовой стрелке, а у отечественных наоборот — против.

Цена подобных ледобуров в местных магазинах находится в районе 100 канадских долларов. Заметил, что чем меньше диаметр бура, тем он немного дешевле.

При выборе ручного бура надо учесть, что чем больше его диаметр, тем больше усилий надо на сверление лунок. На личном опыте убедился в правильности этого утверждения. Мой первый местный бур был 8 дюймов, т.е. 20 см. Чтобы просверлить 10 лунок (лимит на жерлицы) надо было хорошо попотеть. Поэтому я перешел на самый маленький размер доступный в местных магазинах — 5 дюймов, т.е. 12,5 см. Таким буром сверлить стало гораздо проще, и к тому же диаметр лунки хорошо подходит для установки отечественных жерлиц.

Стандартные размеры в магазинах = 5, 6, 8 дюймов. Но видел и совсем «маленький» — на 4,5 дюйма.

Кстати, ножи на большинстве местных буров плоские с дугообразной режущей кромкой. Продаются также и сменные лезвия, которые бы не мешало иметь всегда про запас на рыбалке. При особых умениях такие ножи можно и заточить, но главное при этом надо знать, что точить можно только верхнюю поверхность. Ту поверхность, которуя ставят на лёд — точить нельзя, так как можно очень легко изменить угол и ледобур будет скользить на льду, а не засверливаться в лёд.

Сменные ножи на английском называются replacement ice auger blades, на французском — lames de remplacement de tarière à glace.

И ещё кое-что о ледобурах, которые можно здесь купить. В магазинах шведские ледобуры называют Swede-Bore, а финские — Finbore. Шведские как раз имеют рукоятку с грибком, в то время как финские — двуручные.

К тому же Finbore относят к профессиональной серии, так как они имеют так называемые «сферические ножи«. Такими ножами можно сверлить любой лёд — и сырой и сухой с одинаковым успехом, к тому же несколько быстрее, чем ледобуром с прямыми ножами. Но и стоит такой бур процентов на 25 дороже.

4. Мотобур

На мотобурах используют бензиновый двигатель, что существенно облегчает сверление лунок. Если лёд толстый, то можно без проблем в течение дня наделать с сотню лунок и не вспотеть при этом.

Одним из минусов является шум, издаваемый мотором. Но это больше беспокоит соседних рыбаков, чем рыбу, особенно если ловишь на глубине.

В местных канадских магазинах буры продают больших диаметров — 8 и 10 дюймов, т.е. 20 и 25 см. Эти диаметры лунок хорошо подходят для ловли трофейной рыбы. При ловле на местные жерлицы (бримбали) большой диаметр лунок не помеха. Они медленнее замерзают, чем маленькие лунки. Но вот отечественные жерлицы для них не подходят — диаметр основы жерлицы меньше или равен диаметру лунки.

Главными минусами являются вес и цена ледобура. Стоит мотобур в районе 500-700 канадских долларов, плюс к нему надо обязательно купить санки, так как на руках мотобур далеко не унесёшь.

5. Элетробур

Электробур — это ледобур с электрическим двигателем. Такой ледобур на несколько килограммов легче мотобура, но главное, что он гораздо тише и без запаха выхлопных газов.

В последнее время появились электробуры разных фирм, но цена на них находится в районе стоимости бензинового мотобура, т.е. 500-700 канадских долларов.

Подобный инструмент значительно облегчает рыбалку. Современные батареи держат заряд очень хорошо, а при условии, что одной зарядки хватает на 50-80 лунок метрового льда, то таким ледобуром можно без проблем быстро наделать лунок для целой компании рыбаков.

В подобных моделях мне также понравилась функция реверса — это возможность загонять шугу из лунки под лёд. Отпадает необходимость вычерпывать остатки льда из лунки.

6. Шуруповёрт со специальной насадкой

Самым интересным для меня приспособлением для сверления лунок оказался качественный шуруповёрт, который можно соединить со шнеком ручного ледобура специальным переходником.

Сам переходник стоит 10-15 канадских долларов, и подходит для шнеков большинства моделей ледобуров, которые можно купить в местных магазинах.

Переходник для ледобура по английски — electric ice drill adapter, по французски — adaptateur à tarière pour perceuse.

Но для сверления лунок нужен качественный шуруповёрт, желательно с двумя батареями в наборе. Но даже самый хороший шуруповёрт будет значительно дешевле, чем мотобур или электробур. А если в хозяйстве уже есть подходящее приспособление, то переход от ручного бура к электродрели-буру будет очень простым.

Для данного варианта потребуется шуруповерт со следующими техническими характеристиками: не меньше 18 вольт (чем больше, тем мощнее), крутящий момент не менее 80 Н/м, ем­кость аккумуляторов не менее 3 А/ч, аккумуля­тор ЛИТИЙ-ИОННЫЙ.

Опыт других рыбаков показывает, что с помощью шуруповёрта можно эффективно сверлить лунки и по сухому и по мокрому льду, тогда как ручным ледобуром по мокрому льду в марте сверлить бывает порой трудновато.

Главное в этом варианте — следить за зарядкой батарей и не перемораживать батареи на открытом воздухе. Сделал лунки — спрячь батареи в тепло.

Конечно, для большинства рыбаков это скорее экзотика, но такой способ сверления лунок продолжает развиваться. Под сотню лунок одной батареи конечно не хватит, но с небольшим диаметром шнека это очень демократичное по цене улучшение ручного бура.

В этом варианте главный минус — надо быть внимательным к процессу сверления и вытаскивания шнека из лунки. Шнек может подклинивать, поэтому лунку лучше сверлить за один заход. Когда лунка просверлена, то вытаскивать шнек надо держась за него, а не за шуруповёрт. Всегда есть вероятность, что адаптер может выпасть из шуруповерта, что может привести к утоплению шнека в лунке. Поэтому надо использовать либо специальный диск-насадку на шнек большего диаметра чем лунка, либо использовать адаптеры со специальными боковыми ручками. Это предотвращает проваливание шнека в лунку.

В общем, интересный способ, но требующий аккуратности и внимательности в процессе сверления лунки.

7. Пилы

Пилы обычно применяются для изготовления прямоугольных лунок. Для этого используют ручные или бензо-пилы. Чаще всего это делают в пурвуари, чтобы поставить на эти лунки домики. В обычной любительской зимней ловли я их здесь не встречал.

Некоторые общие правила при использовании ледобуров:

1. Обязательно при трансортировке ледобура закрывайте ножи специальными колпаками. Обычно они уже идут в комплекте с ледобуром. Ножи достаточно острые, очень легко пораниться.

2. Чтобы избежать травмы о ножи ледобура после сверления лунок — не ложите его на льду. Лучше засверлиться немного в лёд, чтобы он стоял, а не лежал с открытыми ножами.

3. Никогда не рассверливайте старые лунки. Во-первых, лёд замерзает неравномерно, бур клинит при сверлении. Я вот так свой первый бур просто сломал — отломал ножи от шнека. Лучше рядом просверлить новую лунку, чем сломать бур или рукоятку к нему. Во-вторых, некоторые нехорошие рыбаки имеют привычку мусор и остатки еды кидать в лунку, а не забирать с собою. Поэтому есть риск нарваться на «нечистую» лунку.

4. При транспортировке электробура надо быть внимательным, чтобы случайно не нажались кнопки запуска. Чтобы этого избежать, лучше отсоединять блок питания бура на время его транспортировки.

5. Каким бы ни был навороченным мото- или электробур, но если не ухаживать за ножами, мотором или батареями, то и эффективность такого иструмента резко падает.

Резюме: есть много способов сделать лунку во льду. Выбирайте тот способ, который подходит для ваших условий ловли, рыбы, которую вы ловите, доступности цены и места для хранения инструмента.

Сверлим лунки.

Старожил

Я опишу некоторые свои способы и приемы сверления лунок.
Вполне возможно, что некоторые способы уже известны и не представляют новизны, а что-то окажется полезным.

Начну с конца, но сначала небольшая предыстория.

В конце семидесятых начало зимы выдалось на редкость морозным и бесснежным. К концу декабря лед на водоемах был уже более 20см с небольшим снежным покровом. Самые подходящие условия для поездки на Рыбинку, с редкой возможностью легкого передвижения по морю на любой машине в поисках окуня. За день до отъезда началась оттепель. Мы с друзьями выехали в ночь на моей «копейке» и почти сразу после отъезда сначала начался дождик, а потом пошел настоящий дождь, который молотил до рассвета.
Проехав Брейтово мы кое как добрались до съезда на лед у створов и обалдели.
Море было без льда, а на поверхности воды гуляла мелкая рябь. Посовещавшись, уже хотели уезжать, когда увидели в 1,5км от берега показавшуюся из-за лес легковушку, которая резво ехала по поверхности воды в «облаке» брызг из под колес .
Это был второй наш шок. Только тут я обратил внимание, что при таком приличном ветре с моря рябь на воде не превратилась в большие волны. Друг спустился к воде и радостно сообщил, что под почти 10см слоем воды есть лед, но он был настолько прозрачным, что его не было видно. Сделали несколько пробных лунок подальше от берега и убедились, что толщина льда более 20см. Решили ехать. Трудно передать эти мерзкие ощущения и постоянный холодок в животе, когда машина идет по воде над черной бездной водоема. На всякий случай двери держали приоткрытыми, но, проехав полпути до Дарвинского заповедника, и увидев довольно много машин на море, дрожь в слепой кишке потихоньку прошла, и мы даже начали шутить.
Доехав по береговым ориентирам до большого коряжника стали икать рыбу. Я стал сверлить свою первую лунку и впервые увидел, как коловорот проходит в толще льда. Обычно при сверлении сухого прозрачного льда снежная крошка из лунки закрывает область вокруг отверстия, и увидеть продвижение ножей невозможно. А тут 10см воды на льду и сильный ветер сразу уносили эту крошку в сторону, и процесс сверления был как на ладони.
Просверлив до конца, я привычным движением прогнал пару раз шнек через лунку и тут заметил, что её нижние края все еще имеют мелкие зазубрины. Я еще раз прогнал шнек, но особого результата не достиг. Плюнул на это и начал процесс ловли.
Через несколько просверленных лунок меня задело, что я никак не могу избавиться от этих зазубрин, т.к. диаметр шнека почти на 30мм меньше расстояния между краями ножей. Решил попробовать иначе обрабатывать нижний край лунки и наконец опытным путем нашел «противоядие». После этого наглядного опыта я взял себе за правило заканчивать сверление только таким методом.
Теперь мы подошли к главному.
Заканчивая сверление лунки нужно в последний момент полностью снять давление руками на коловорот, и даже немного придерживать его, чтобы шнек не провалился вниз под тяжестью навалившегося веса рыбака.
Как только ножи пройдут сквозь лед нужно обратным движением аккуратно ВЫКРУТИТЬ его назад, чтобы ножи обрато вошли чуть-чуть в лунку, и в этот момент запомнить положение ручек коловорота.
Теперь на весу поворачиваем коловорот ровно на 90 градусов, не вынимая его из лунки, и резким ударом ножей бьем по нетронутому краю низа лунки. От этого удара с нижней поверхности льда откалывается две большие полулинзы, как у увеличительного стекла. Через прозрачный лед это было хорошо видно. Для верности повторяем короткие удары, одновременно поворачивая коловорот каждый раз на 15-20 градусов по кругу.
Как минимум 60-70% всей нижней кромки окружности уже не будут иметь зазубренных краев, что на столько же уменьшает вероятность зацепа мормышки за край лунки и попадания лески в щели зазубрин.
После такой обработки нижняя часть лунки принимает вид, как втором рисунке. На первом рисунке вид лунки при обычном традиционном сверлении.

ЗЫ: Если кто-либо пользуется пиковой пешней (без лопатки на конце, а с остро отточенным концом, как у пики) то наверняка обратили внимание, что при вертикальном ударе такой пики по поверхности сухого чистого льда откалывается ледяная линза, как увеличительное стекло, диаметром до полуметра.
Точно такой же эффект достигается и при ударе ножами по оставшимся двум краям в нижней кромке лунки в последней стадии сверления.
От такой обработки нижней кромки получаем два преимущества.
1. Сводим к минимум зазубрины на нижних краях лунки.
2. Толщина льда в лунке за счет двух отколотых полулинз становиться на 2-4см тоньше и создает небольшой как бы заход для рыбы. Это явно лучше, чем строгий вертикальный вход в лунку с углом ровно в 90 градусов.

Часто лещатники вынуждены покупать коловороты большого диаметра, 150мм и более, чтобы в такую лунку пролез бонусный экземпляр. Хорошо, если такой рыбак ловит только леща и никогда не бегает за другой рыбой, сверля при этом до 50-80 лунок за день. Но таких любителей все же единицы.
Для ловли другой мелкой рыбы тяжелый в работе коловорот с большим диаметром к концу активной рыбалки вымотает рыбака, вынуждая его покупать другой, с меньшим диаметром коловорот.
Я пошел другим путем.
У меня был только один титановый коловорот диаметром ножей 130мм.
Если я нацеливался на крупного леща в нескольких стационарных кормленых точках, то сверлил две лунки рядом с расстоянием между их краями 2-3см.
Сверлить обе лунки нужно не до конца, а оставить на потом внизу 2-3см толщины льда.
Теперь этим же коловоротом, держа его под углом в 45 градусов, начинаем разрушать перемычку между лунками с обоих сторон, периодически вынимая крошку из них. Чем глубже разрушаемая перемычка, тем коловорот ближе переходит к вертикальному положению. Вычищая черпаком крошку хорошо видно, в каком месте нужно еще потрудиться над перемычкой.
В конце досверливаем до конца обе лунки и не забываем обработать вышеописанным ударным способом нижние кромки.
Если есть желание пошабрить ножами (а не винтом шнека) остатки перемычки между лунками, то такую майну можно сделать идеально овальной. В такую дыру пройдет лещ любого размера, ведь длина овала будет минимум 32см., а ширина 15см.
Рисунок тут не нужен, — и так всё понятно.

Следующий очень полезный прием обработки уже ВЕРХНЕЙ кромки лунки.
Наверняка в мороз все сталкиваются с постепенным уменьшением верхнего диаметра лунки, сколько бы вы не чистили ее от замерзания. В результате бонус может просто не пройти в узкое горло такой лунки и …….
Чтобы навсегда забыть об этой проблеме, придется еще немного потрудиться.
Опять ставим коловорот под углом в 45 градусов и начинаем как бы сверлить верхний край лунки ИЗНУТРИ, т.е. дальний от нас край лунки, одновременно медленно идя по кругу вокруг лунки. Таким приемом мы расширим верхнюю кромку лунки как минимум в два раза и одновременно углубим ее на 5-7см. Получим верхнюю кромку такой, как показано на третьем рисунке.
Теперь снимать шугу с лунки станет намного удобнее и даже в сильный мороз такая лунка никогда на уменьшится в диаметре. Заодно удобнее будет выложить на бок крупного леща при конечной стадии его выхода из лунки.

Следующий прием пригодиться при ловле крупного хищника, судака, или щуки, особенно на жерлицы.
Сверлим треугольником, рядом, три лунки с расстоянием между их краями в те же 2-3см. Опять не досверливаем их до конца по аналогии с лещовой лункой. Так же сначала удаляем перемычку между ними и в конце ударно обрабатываем нижнюю кромку. При сильных морозах не помешает расширить и верхнюю кромку, чтобы утром удобнее было расчистить ее он наледи.
В былые времена на Можайке без таких тройных лунок бывали случаи, когда 7-10кг судака так и не удавалось вынуть на лед. В последние годы такие экземпляры на Можайке уже не попадаются, но ведь не единой Можайкой богата наша страна. На Рыбинке такие экземпляры судака и щуки далеко не редкость, а раздирать рыбу баграми – только портить улов.

Если приходиться рыбачить на постоянном и приличном течении, то лунку очень желательно сверлить под наклоном в направлении течения, и чем оно сильнее, те больше должен быть наклон. Заводить рыбу в такую лунку намного проще и безопаснее для снасти, чем при вертикальном ее сверлении.
Обработка верхней (при морозах) и нижней кромок делается уже известными теперь способами.