Куплен в наших магазинах. примерно 40шекелей.

2).Следущаю смазка для стыка(V-joint) на спиннинге:Smith ROD FERRULE WAX

У японов примернаю цена 10-12$ за штуку.

3).Эту смазку использую для всего бланка спиннинга и колец,уже пару лет.Спиннинги выглядят изящно и не царапаются.
Так же хорошо при длительном хранении,скажем зимний(зимние,у тех у кого их несколько) спинниг который будет долгое время лежать в летнии месяцы без дела.

Цена:В наших магазинах 20-30ш.

4).Эту смазку использую исключителбно для drag-а.Отличная вещь вместо F-O(ZPI).

На ebay можно найти банки и на 1кг.
Эта маленькая около 20$ хватает на долго.

Лайфхак: обработка стыков спиннинга, чтобы не заклинило. 3 варианта

Помню себя когда психовал. Готов был выбросить спиннинг! А все потому, что при сборке и разборке колен, они постоянно клинили, скрипели, в общем доставляли дискомфорт.

Знаете — что самое обидное? Что я держал спиннинг в чистоте всегда ! Никакого песка или земли! Все чистенько. Но клинило все равно! И вот один из знакомых мне подсказал, что самый нормальный и адекватный вариант — смазывать составные части спиннинга. Делать это можно тремя на выбор вещами.

ТОП 3 способа — смазывать спиннинг чтобы не клинил

Если у вас заклинило спиннинг, составной, то после того как вытащите его, обязательно смажьте, иначе снова будут проблемы.

Способ №1. Свечной парафин. Можно простой свечкой натереть, а можно покапать. Главное, чтобы огонь не рядом был, иначе быть беде.

К слову, я именно этим споосбои и пользуюсь. Он не дает попадать воде вообще на спиннинг в этих частях, плюс — цена такой смазки — копейки. А может быть и бесплатно, смотря есть у вас дома свечки или нет.

Способ №2. Еще один почти бесплатный способ — это мыло. Обычное, хозяйственное или ромашковое, не важно! Хорошо насухую мылом мажем и все.

Только вот повторять процедуру нужно каждые три или четыре рыбалки. Иначе смоет водой быстро. А вот парафин — не нужно. Я вообще раз в сезон им мажу.

Способ №3. А еще можно взять силиконовую смазку автомобильную. Которая не как пластилин, а как спрей. нечто типа wd40, только силиконовая.

Стоит да, дороговасто, но эффект самый надежный. И вода не пройдет и спиннинг не будет клинить. Проверено, так сказать!

Как вытащить заклинивший спиннинг

Пользуясь моментом хочу еще рассказать про то, как вытащить спиннинг.

Главное в этом деле — не крутить его, не проворачивать. Тогда все будет надежно!

Просто с внутренней стороны коленей руками держим, присаживаемся чутка и колени разводим в стороны. Отщелкнется быстро и не сломается!

Чтобы удилище не заклинивало в стыках

З аклинивание удилища в стыках — это неприятная ситуация, которая относится, прежде всего, к маховым и штекерным удилищам из стекло- и углепластика невысокого качества. Первопричиной заклинивания у них является недостаточно точный стык колен и не слишком жесткое связующее, которое «плывет» при нагреве.

Чтобы избежать заклинивания удилища в стыках нужно соблюдать несколько простых правил:

• Содержать удилище в чистом состоянии, чтобы в стыки колен не попадала грязь. Именно грязь в большинстве случаев является причиной заклинивания.

• По мере возможности стараться пореже окунать удилище в воду, поскольку это может привести к проникновению в место стыка воды. При ее испарении выделяются соли, которые аналогично грязи, но еще более эффективно приводят к заклиниванию колен.

• В очень жаркую погоду из-за неравномерного температурного расширения колен может произойти их заклинивание. Чтобы этого избежать, закончив рыбалку, можно опустить удилище в воду для охлаждения и подождать около минуты.

• Чтобы как можно реже сталкиваться с заклиниваем колен удилищ на рыбалке, держите удилище в чистоте, после ловли промывайте колена и протирайте их насухо; во время ловли не кладите удилище на землю, а используйте подставки.

Что делать если удилище заклинило:

• Когда колена все-таки заклинило (а такое бывает даже с самыми классными снастями), можно сделать следующее. Если удилище телескопическое, то нужно, взявшись за верхнее колено, точно вертикально ударить торцом толстого колена по предварительно подготовленной доске из дерева твердой породы. Бывает, что ударять приходится раз десять, с каждым разом увеличивая силу удара.
  Если это не помогает, то толстое колено кладут на стол и с помощью изоленты или скотча привязывают к нему обычный лом. К тонкому торцу верхнего колена прикладывают доску. После того как вся эта конструкция будет собрана, нужно сделать резкий, короткий удар, например тяжелым молотком, по деревяшке, приложенной к верхнему колену. Обычно одного точного удара бывает достаточно.

• Если действия, описанные в предыдущем совете, не помогут, то остается только разогреть стык колен над электрической плитой или пламенем зажигалки и быстро вдвоем провернуть колена. Однако в этом случае плохое связующее может «поплыть», и толстое колено будет испорчено. При расклинивании штекерных колен эффективен только этот способ.

• Заливка в место стыка каких-либо специальных жидкостей бесполезна. Более того, внесение каких-либо смазок в заклиненное место стыка почти всегда приводит к тому, что стык приходится срезать. Очевидно, это происходит в результате резкого возрастания силы трения покоя из-за увеличения поверхностного натяжения на границе жидкости и материала удилища.

Как избежать повторного заклинивания:

• Если заклинивание однажды произошло, то вполне вероятно, что оно может повториться, если конусы недостаточно точно «притерты». Это можно исправить, натерев поверхность внутреннего стыка обычным мелом, колена стыкуют и расстыковывают.
  После расстыковки хорошо видно, в каких местах поверхности не имеют контакта. Чтобы добиться контакта колен по всей площади, нужно аккуратно и точно сточить материал в точках контакта, пока конусы колен не будут соприкасаться по всей своей поверхности.
  Работа эта не только кропотливая, но и требующая точности. Вам понадобятся алмазная и обычная «шкурка», алмазный надфиль, мел, сухая тряпка, хорошее освещение и масса терпения. Ни в коем случае не стоит пользоваться жидкими шлифовальными и полировальными пастами. После подгонки колен нельзя полировать их поверхность – это неминуемо приведет к очередному заклиниванию.

• Главное – приобретайте хорошие (не обязательно дорогие) снасти и относитесь к ним с любовью.

Чем смазывать стыки удилища

Куплен в наших магазинах. примерно 40шекелей.

2).Следущаю смазка для стыка(V-joint) на спиннинге:Smith ROD FERRULE WAX

У японов примернаю цена 10-12$ за штуку.

3).Эту смазку использую для всего бланка спиннинга и колец,уже пару лет.Спиннинги выглядят изящно и не царапаются.
Так же хорошо при длительном хранении,скажем зимний(зимние,у тех у кого их несколько) спинниг который будет долгое время лежать в летнии месяцы без дела.

Цена:В наших магазинах 20-30ш.

4).Эту смазку использую исключителбно для drag-а.Отличная вещь вместо F-O(ZPI).

На ebay можно найти банки и на 1кг.
Эта маленькая около 20$ хватает на долго.

Ремонт удилищ в «домашних» условиях

Бывают случаи, когда во время вываживания крупной рыбы рыболов хватается рукой за бланк спиннинга выше рукояти. Такое действие достаточно часто приводит к тому, что ломается нижнее колено спиннинга. Причина тому очень простая. Перехватывая бланк рукой, рыболов переносит точку приложения сил от рукояти, тем самым создает на бланке критическую нагрузку.

Отремонтировать такой излом с помощью бандажа очень трудно. Лучше снять грибок или пробку и с нижнего конца вставить в место излома стеклопластиковый или углепластиковый стержень. Стержень вставляется и вклеивается с помощью эпоксидной смолы. Если есть возможность, то следует подобрать длину его таковой, чтобы нижнее окончание заходило под пробку рукояти до начала катушкодержателя. Верхнее окончание стержня идеально продлить до обливки ближайшего к рукояти пропускного кольца. В этом случае удастся снизить концентрации напряжений на концах вставки и сместить критические сечения в наиболее безопасные для бланка места.

Из других случаев, когда требуется ремонт, можно отметить разбивание вкладыша пропускного кольца, что потребует замены кольца.

Замена пропускного кольца, а тем более самостоятельное оснащение удилища пропускными кольцами, операция намного более сложная, чем это кажется на первый взгляд. Замена кольца производится по следующей незатейливой схеме.

Сначала нужно над лапкой кольца надрезать обливку и обмотку. Затем аккуратно снять обмотку. На это же место наложить лапки нового кольца, предварительно смазав их быстросохнущим клеем. После фиксации пропускного кольца на бланке удилища быстросохнущим клеем смазывается внешняя поверхность лапок и с помощью тонкой шелковой нити лапки приматываются к бланку. Класть нитку нужно виток к витку с натяжением.

После того как примотка завершена, монтажному клею дают высохнуть. Завершающая стадия заключается в обливке места крепления пропускного кольца. В качестве обливки используются специальные смолы, если таковых под рукой нет, то можно использовать эпоксидную смолу. Смола наносится тонким слоем, поскольку прочность соединения от толщины слоя обливки практически не зависит.

Если вы решили оснастить удилище пропускными кольцами, то нужно оценить целесообразность такого действия. Дело в том что самые легкие маховые удилища обычно не рассчитаны на установку колец. Удилища среднего класса позволяют использовать их как с кольцами, так и без колец. В любом случае установка колец, даже самых легких, приведет к изменению строя удилища. Причем на легких удилищах строй может измениться настолько, что во время заброса удилище может развалиться в буквальном смысле этого слова. Вес пропускных колец при большом рычаге может оказаться достаточным, чтобы сломать колено удилища.

Если вы все же решились на установку колец, то делать это можно также как при замене кольца. При определении места установки кольца обратите внимание на структуру материала колена. Визуально отыщите место, где заканчивается нахлест ткани. Здесь толщина колена максимальная, и кольцо нужно ставить с диаметрально противоположной стороны для компенсации напряжений при нагрузке удилища.

Случаи выхода из строя рукояти из-за расслоения склейки пробки или срыва резьбы на катушкодержателе бывают крайне редко, но ремонтируются относительно хлопотно.

Очень часто требуется ремонт удилища, которое не было сломано. Дело в том что через несколько лет усиленной эксплуатации колена удилища изнашиваются на стыках. Например, довольно часто кончик махового удилища начинает выскакивать из второго колена. Изнашивание заходов приводит к уменьшению их длины. Как следствие, меняется строй удилища, оно становится «сопливым». Но самое главное, падает прочность удилища в целом из-за уменьшения длины стыков.

Удилище можно восстановить. Для этого я бы посоветовал сделать следующее. Отметить карандашом на комле изношенного колена границу предстоящей обливки. Для этого измеряется диаметр комля, результат умножается на три и к нему добавляется еще 30 мм. Это идеальная длина захода для любого удилища. Отмеченный участок колена тщательно моется с использованием ацетона или уайт-спирита. Разводится эпоксидная смола, в которую можно добавить процентов 30 талька. Смесь наносится равномерно на всю отмеченную часть комля колена.

Для равномерного распределения обливки хорошо использовать низкооборотный электродвигатель. Колено закрепляется в горизонтальном положении и вращается в течение нескольких часов, вплоть до застывания обливки. После того как смола встала, обливка прогревается. Теперь можно приступать к подгонке колен. Для этого обливка шлифуется наждачной бумагой. Периодически проверяется длина и равномерность захода.

Обливка протирается мелом, колено вставляется в более толстое колено, извлекается, и по пятну мела вы выявляете места дошлифовки. Занятие нудное, кропотливое и долгое, но при определенном навыке подогнать колено можно в течение получаса.

Добавление талька в смолу делает обливку более мягкой и податливой в обработке, но существенно снижает долговечность ремонта. Неплохие результаты дает замена талька на очень тонкую стеклоткань. Техническая проблема заключается лишь в том, что нужно исхитриться и положить на стык единственный полный оборот стеклоткани без нахлеста.

Весьма частым и неприятным явлением, которое собственно не относится к излому удилища, но нередко служит его причиной, является заклинивание колен.

Причин заклинивания колен несколько. Чаще всего это происходит с удилищами, которые не были вовремя помыты и высушены. Заклиниванию подвержены все удилища, у которых со временем сносились заходы колен.

Еще одной распространенной причиной является температурное расширение материала удилища в жаркую погоду. Этим страдают все изделия, изготовленные из смол холодного отверждения. Весьма часто заклинивают колена, которые были заменены, из-за микроскопического несовпадения конусности в месте стыка.

Как показывает практика, попытки введения в заклиненный узел воды, смазки или керосина не приводят к положительному результату. Чаще заклинивание только усиливается.

Делать нужно следующее. Во-первых, попытаться вдвоем провернуть место стыка. Для этого один берется за более толстое колено, причем одной рукой держится за стык. Второй берется рукой как можно ближе к стыку и без рывков, с натягом, пытается провернуть более тонкое колено. Если усилие приводит к тому, что начинает деформироваться колено, попытки нужно оставить. Следующим действием будет нагрев. Нагревать заклиненное место дело тонкое. Если попадется удилище, связующее которого отверждалось при температуре ниже 170 градусов, то нагрев весьма вероятно приведет к расслоению материала, а не к ликвидации заклинивания. Обычно такое случается с самыми дешевыми удилищами.

Нагревать стык лучше над электроплиткой, а не над открытым огнем, хотя лично я неоднократно расстыковывал колена с помощью зажигалки, но для этого нужна большая практика. Итак, стык равномерно прогревается и в нагретом состоянии вдвоем производится одна или несколько попыток расклинить колена. Обычно это приводит к положительному результату.

Есть еще один очень эффективный способ расклинивания маховых удилищ. Для этого толстое колено кладут на стол. К нему изолентой вдоль приматывается, например, тяжелый лом. К торцу тонкого колена прикладывается деревянный чурбачок или отрезок доски. Теперь нужно тяжелым молотком точно по оси колена нанести удар по доске. Если удар нанесен точно и с достаточной силой, то расклинивание происходит моментально.

Если вы опасаетесь использовать принудительное расклинивание, то имеет смысл оставить удилище в покое, предположительно на неделю. После того как удилище высохнет, можно попытаться провернуть место стыка.

В заключение хотелось бы сказать, что если ремонт поплавочных удилищ, как правило, приводит к восстановлению прочности, то ремонт спиннингов обычно приводит к тому, что около места ремонта появляется критическое сечение и во время последующего возможного сильного нагружения бланка вероятность излома весьма высока. Поэтому прежде чем приступать к ремонту спиннингового удилища, стоит подумать, а не приобрести ли новое удилище. В конечном итоге такой шаг более правильный.