Чем смазывать кольца спиннинга чтобы не замерзали

. Она — снасть любимая, она — снасть хорошая, с ней вы получаете удовольствие, наслаждаясь каждой минутой рыбалки, проведенной вместе. Но сейчас — холодно. Лед. Солидный минус на термометре. И она. Она в ваших руках замерзла! Конечно, а разве вам самому тепло? Но не она же потащила вас в такую погоду на рыбалку, а вы ее. И если вы не хотите, чтобы она наглухо закоченела, побеспокойтесь о ней заранее. И раз уж круглый год ваш удел — спиннинг, и нынче вы тоже «пингвин», хоть и со спиннинговой снастью, так подготовьте ее, свою снасть, к эксплуатации в холодную зимнюю погоду.

Начнем с катушки

При эксплуатации в минусовую температуру спиннинговая катушка скрипит, туго крутится, ролик лесоукладывателя воет и замерзает. И что делать? Идти в любой магазин автозапчастей и покупать там три вещи — размораживатель дверных замков, средство WD-40 и аэрозольную силиконовую смазку для резиновых уплотнителей дверей автомобиля, не содержащую едких компонентов.

Все эти средства желательно покупать подороже, лучше — каких-нибудь известных производителей, европейских или американских, отвечающих за технические показатели и качество своей продукции. Например, я использую Lock De-icer от франко-английского концерна Holts, благо эта «химическая гадость» не содержит активных компонентов, могущих разъесть покрытие ролика. Этим размораживателем опрыскиваем внутреннюю поверхность ролика лесоукладывателя. Ко всему прочему в этом средстве содержится еще и смазывающее вещество. А, да, чуть не забыл: перед работой с роликом заклейте скотчем или пластырем его наружную часть, по которой проходит леска, т.к. если маслянистый аэрозоль попадет на эту часть, то леска станет проскальзывать — и ролик не будет крутиться.

Размораживателем попрыскали, переходим к следующей процедуре: внешние поверхности ролика с двух сторон и опорные его стенки нужно опрыскать аэрозолью WD-40 английского производства. Это средство способствует вытеснению влаги (марка «WD» -сокращение от Water Displacement — по-английски «вытеснение воды») с металлических поверхностей ролика, покрывая эти поверхности и обеспечивая отсутствие влаги даже в микроскопических шероховатостях металла или покрытия, а образующаяся пленка, к слову, защищает детали от ржавчины и коррозии. Все это и приводит к непопаданию воды внутрь механизма лесоукладывателя. Кстати, нелишне предупредить, что вышеперечисленные химические вещества не должны очутиться внутри подшипника ролика, если таковой имеется в вашей катушке.

Следующий узел — механизм сбрасывания дужки лесоукладывателя. Здесь все просто: снимаем защитную крышку механизма, берем WD-40 — и прыскаем, прыскаем, прыскаем, но только на пружину и металлический стержень. Аналогично поступаем и с втулками стоек ролика и дужкой лесоукладывателя. Можно еще обработать крышку корпуса по периметру и брызнуть на втулку клавиши рукоятки, а также на места крепления самой рукоятки, не помешает. Вот, пожалуй, и все с катушкой. Продолжим на спиннинге Вас интересует, зачем силиконовая смазка? И в хозяйстве пригодится, и для спиннинга. Ну, коль уж я упомянул о спиннинге, давайте о нем.

Стандартная ошибка многих «пингвинов-спиннингистов» — смазывание пропускных колец удилища гелиевой силиконовой смазкой. Почему? Элементарно: неизбежный избыток смазки оказывается на шнуре или леске, а соответственно — и на ролике лесоукладывателя. Даже если смазка та и не попадет внутрь него, то, по крайней мере, оставит масляный слой на его поверхности. Дальше — все так же просто: при проводке шнур не крутит ролик, а проскальзывает по нему — сообразно, мокрый ролик через буквально полминуты подмерзнет, т.е. перестанет работать. Ну а если вы силиконовой смазкой еще и шнур пропитываете, так грош цена будет катушке после этого. Между прочим, в случае неравномерной пропитки волоконного шнура, тот на необработанных участках намокает, обмерзает, становится жестче — и получается, что ледяная корка шнура соскабливается первыми тремя — четырьмя пропускными кольцами, в результате чего последние обрастут шубой из инея.

Как с этим бороться?

Подскажу: берем именно аэрозольную силиконовую смазку (я вот использую — спрей FG-4259 от американской фирмы Turtle Wax или Lubrifiant Silicones от ELF или того же Holts) и тщательно опрыскиваем ею пропускные кольца верхнего колена спиннинга. Лучше эту процедуру выполнить дома на предварительно промытых и тщательно высушенных кольцах. После обработки необходимо подождать несколько часов, чтобы смазка просохла и образовала тонкий защитный слой пленки. Проверить, высохла ли смазка, можно с помощью чистой салфетки — проведите ею по кольцам, и если останется жирный след, то повторите процедуру — и подождите еще.

После того, как вы убедились, что смазка высохла, те же кольца покрываются водоотталкивающим WD-40. Это позволит значительно снизить степень обмерзания колец.

Чего делать нельзя?

Нельзя использовать силиконовую смазку, предназначенную для обработки металлоповерхностей (читайте «сопроводиловку» на баллончике аэрозоля) — она однозначно убьет лаковое покрытие спиннинга. Также нельзя допускать попадания любых смазок на места стыка колен спиннинга.

Шнур или леска

И то и другое я просто обрызгиваю водоотталкивающим средством. Поступая так, будьте готовы к тому, что долго такая леска или шнур не прослужат, максимум — неполный зимний сезон, хотя леска может прослужить и меньше — половину, скажем, сезона. Обрабатывать шнур или леску нужно не на шпуле катушки, а на фабричной бобине. Я лично это делаю при перемотке лески на катушку, равномерно опрыскивая ее прямо на заводской бобине.

После проведения этих процедур ваша снасть будет работать весь сезон зимней спиннинговой рыбалки.

И еще один советик: лично у меня при ловле сильно замерзали пальцы руки, лежащие на холодной металлической лапке катушки, поэтому я сделал простейшие прокладочки из тонкой пенки, которые с помощью изоленты закрепил на внешней стороне лапки катушки. Удобно, пальцы мерзнут значительно меньше, да и мягкая тонкая пенка практически не ощущается и ловле не мешает. Аналогично можно поступить и с началом комлевой части спиннинга, если в момент проводки вы привыкли держать указательный палец непосредственно там.

Не мерзните сами и снасть не морозьте. Удачных рыбалок!

Как обработать плетёнку, чтобы защитить от замерзания

Классический вопрос зимнего спиннингиста — что сделать, чтобы плетёнка и кольца не замерзали? Меня он также не обошёл стороной.

Мёрзнут пропускные кольца

Начну с колец. Я пробовал различные варианты, брызгал на них, смазывал, но пришёл к выводу, что эффективных способов не существует. Лучше просто периодически через каждые несколько забросов очищать их от льда руками. Частота зависит от многих параметров. Чем сильнее ветер, ниже температура, выше влажность окружающего воздуха, менее плотный шнур и меньше диаметр пропускных колец, тем чаще приходится проделывать этот ритуал. К этому лучше привыкнуть и относиться как к процессу отбрасывания дужки катушки перед забросом.

Леска для зимнего спиннинга

Кратко о том, какой должна быть леска для зимней рыбалки спиннингом. Мононить мерзнет не сильно, но имеет очень плохую чувствительность. Для зимнего пассивного хищника это критично, поэтому я её не рассматриваю. Флюорокарбон — похож на моно, лучше по чувствительности, но уступает плетёному шнуру. Его использую только в поводковых оснастках. Плетёнка имеет различия внутри своего класса. Спайная типа Файрлайна устойчивей к морозу. Среди классических меньше обмерзают тонкие восьмижильные шнуры, но вполне удобно можно ловить и четырёхжилками. Модельный ряд тот же, что и для теплого сезона, кроме самых неплотных.

В естественном виде шнур при отрицательных температурах быстро покрывается капельками льда, что уменьшает дальность заброса. Намотанная леска увеличивается сильно в объёме, это может стать причиной “бород”. Если вес используемых грузов большой, дальность не критична, тогда можно просто не доматывать до верха шпули нитку и ничего не делать. Капельки будут разлетаться сами. Второй вариант — обрабатывать плетёнку специальными составами. Зимой чаще спиннингом ловят с берега и на небольшие веса, несмотря на большие глубины, поэтому второй вариант основной.

Рассмотрим опасности, которые может принести обработка плетенки на зимней рыбалке. Их надо иметь в виду, когда проводите эксперименты:

• Антифриз может влиять на качество материала плетеного шнура, снижать его прочность, износоустойчивость.
• Косвенно влиять на характеристики шнура. К примеру, к смазке будут прилипать мелкие абразивные частички мусора или песчинки, которые будут изнашивать плетенку.
• Неприятный запах некоторых составов. На клёв рыбы он может и не влиять, но ловить в таких условиях будет некомфортно.

Из всех вариантов зимних антифризов для плетёного шнура мне понравились два. Первый — это многоцелевая силиконовая смазка в виде баллончика аэрозоля. Производителя не помню, так как она закончилась, сине-желтого цвета с надписью SI-M и с указанным широким диапазоном температур применения. Большим плюсом аэрозоля было то, что очень удобно и быстро набрызгать его на шпулю с плетёной леской и по всем стенам комнаты. Сейчас я им не пользуюсь, так как перешёл полностью на второй вариант, о котором расскажу далее.

Второй антифриз — масло Johnson’s baby для детей. По характеристикам, с точки зрения зимнего спиннинга, эта обработка примерно такого же уровня, как и силикон, но психологически нравится больше. Пахнет приятно. Обрабатываю шпулю с плетёной леской дома перед рыбалкой. Капаю на шнур столько масла, чтобы хватило для пропитки всех витков. На водоёме, если целый день мороз, периодически раз в пару часов повторяю обработку. Если температура около нуля, то пропитки может хватить на целый день. Предполагаю, что масло от других производителей с похожими свойствами также подойдёт.

Максимально низкие температуры, при которых я ловил спиннингом с обработкой из Джонсонс Бэби, до — 8 °C, но это на неотапливаемых водоёмах на грани замерзания.

Антигололедные реагенты или Антифриз для спиннинга

Тему этой статьи я долго мусолил по форумам и между знакомыми спортсменами. Но изыскания ничем хорошим обычно и не заканчивались – каждый спортсмен или их группа настоятельно тянули одеяло в свою сторону. И конкретного и однозначного ответа, чем смазать кольца спиннинга, чтобы не обмерзали – я не услышал. Пришлось искать истину (или близкое к ней событие) самому. И, вот к чему я пришел, хочу и поделиться.

Не секрет, что многие любители (про спортсменов и говорить не приходиться) по разным причинам бросили зимнюю рыбалку со льда и ловят теперь исключительно спиннингом. Ибо на это подталкивают создавшиеся условия – многие реки остаются открытыми всю зиму благодаря теплым сбросам, как чистым, так и не очень. И не в диковинку встретить в автобусе, электричке, метро человека, одетого в специальную спиннинговую форму одежды и держащего в руках тубус или чехол со спиннингом. Я сам часто такими поездками занимаюсь, и еще чаще слышу удивленные возгласы других людей. И много вопросов, как скрытых, так и прямых, вызывает вопрос мороза……

Чтобы предотвратить проявление мороза в нашем увлечении или снизить до минимума его воздействие, необходимо прибегать к некоторым средствам. Первое и проверенное средство, это теплая, но комфортная одежда, позволяющая вам двигаться максимально много и не замерзать, в тоже время – не испытывать ощущение жара и запотевания. Второе средство- теплая и надежная обувь – от нее требуется то же свойство, что и от костюма, но плюс способность не промокать. Ну и перчатки из современных материалов или системы из материалов (мех или шерсть + неопрен или кожа), с отрезанными пальцами. Ну, и про шапки, шарфы оно понятно. Вроде все.

А кто же позаботиться о нашем комплекте? Кто защитит от холода катушку, спиннинговые кольца, ролик лесоукладывателя и саму леску/шнур? И тут нам на помощь приходят современны средства против обмерзания колец и шнура, или как я их назвал – антигололедные реагенты для спиннинга. Или если хотите, «помогаторы» спиннингиста. Называйте, как хотите, но суть их работы остается в принципе одинаковой. Суть работы данных средств сводиться к тому, что химическая составляющая «реагента» проникает в микропоры материала, из которого изготовлена наша леска или шнур, и удерживается там за счет своей консистенции. И чем жиже исходный реагент, тем более надежно он проникает в поры. Об увеличении скорости проникновения мы еще поговорим.

Все реагенты можно разделить на группы:

• Реагенты жидкого состава;
• Реагенты маслянистого состава;
• Твердые реагенты.

Понятно, что реагенты первых двух типов более удобны в применении. А вот последний, третий тип реагента, требует применения дополнительных средств для ускорения проникновения. И если к первым трем можно отнести все жидкости (если бы спирт так быстро не испарялся, то его можно было бы тоже применять), масла, как растительного, так и химического происхождения, то твердые реагенты мало кто использует и мало кто вообще их видел. А к такому типа реагента можно отнести банальный воск, парафин, вазелин (технический по большей части).

Применение воска и парафина вызывает улыбку или даже смех, ведь они изначально имеют твердую структуру, и не могут проникать в поры.. но не спешите, есть же специальные методы. Натереть шнур куском воска или парафина может каждый, но если у нас шнур имеет размотку в 300м и более? Не разматывать же его на снегу или траве летом и не протирать весь. Я в свое время пробовал твердые реагенты, и могу сказать – они хороши для ловли на поверхностные приманки и для консервации расходных материалов. Например, воском или парафином прекрасно заливать лески и шнуры, которые нужно убрать на хранение. На ту бобинку, которая стала пристанищем нашего шнура/лески, мы поверх намотки вкладываем тонкую бумажную прокладку (можно из салфетки или туалетной бумаги), и сверху заливаем эту прокладку расплавленным воском, стараясь не обжечься и не наляпать жидкий воск на стол или полы. Это позволяет после отвердения воска перекрыть доступ кислорода и УФ-лучам, да и влагу воск не пропускает. А то крайне важно для мононити и флюорокарбона.

В мороз, но без снега

Но это касаемо хранения, а как быть когда мы ловим зимой в морозы. И тут нам приходят на выручку именно жидкие и маслянистые средства. Честно сказать, применять жидкие средства я перестал довольно давно, полностью перейдя на маслянистые, и на это есть свои причины. Среди многообразия жидких средств можно применять растворы йода и «зеленки», но они быстро вымываются и сильно пачкаются. Но если развести со спиртом крем для рук или вазелин, то получаться именно жидкие средства, но весь процесс приготовления и нанесения крайне долгий и затратный, да и не все могут спокойно работать со спиртосодержащими жидкостями (по причине аллергии).

Гораздо удобнее и намного надежнее применять маслянистые средства, ради которых, по сути, и создавалась эта статья. Многообразие этих средств просто поражает. Спросите любого спиннингиста, и он вам ответит, что лучше этого средства нет. И каждый назовет именно свое средство, полностью отрицая плюсы другого антифриза. Но стоит заметить, что не каждое средство позволяет нам ловить в любых условиях и при любых морозах. Очень многое зависит именно от состава средства, от его наполненности и напичканности различными добавками и «вкусностями». Тут стоит сделать отступление и привести пример.

Ловля москворецкого окуня на мелкий силикон в январе месяце. На улице – 12, солнечно, полный штиль, над водой пар. Многочисленные поклевки некрупных матросов, и редкие удары горбачей. За утро общее число рыбы перевалило за 200шт. Вся рыба отпускалась, в бумажку вписывали размер, вес и количество. Общих характер поклевок – резкие удары и активность. Но была проблема, особенно когда встало солнце и ослабел морозец. Ведь утром было -18. Наш шнур в таких условиях моментально впитывал влагу и обмерзал. Причем обмерзание усилилось именно с ослаблением мороза.

Дело в том, что при сильном морозе (больше -15) вся собранная шнуром влага на воздухе моментально вымерзает, и вобравший в себя влагу участок шнура не успевать дойти до колец влажным. При ослаблении мороза влага успевает впитаться в материал шнура и дойти вместе с ним до колец, поэтому и образуется наледь на вкладышах колец и появление сосулек на тюльпане. Справиться с проблемой не позволяет даже применение мононити и флюорокарбона, которые, по сути, не должны удерживать на поверхности влагу и оставаться сухими даже при -1 градусе.

На деле и они обмерзают, причем еще хуже – на них появляются мелкие капельки, которые в шнуре растягиваются по материалу и волокнам, а на мононити им впитываться некуда (все равно какие –то доли процента проникают в структуру мононити, но это ничто в нашем случае), и они буквально скатываются капельками по мононити, и в определенный момент замерзают, доставляя крайне неприятные ощущения от ловли. Методом стряхивания решить проблему можно, но вот это сильно повлияет на игру как джига, так и воблеров. И вообще, зимой не советуется применение мононити, только шнуры.

Вернемся к случаю. После поимки 200-го окуня решаю изменить тактику, и наношу реагент (назовем его реагент N) на свой шнур. Ловля продолжается, но количество поклевок резко сократилось, они стали вялыми и весь засеченный окунь часто сходил у берега….Пытаюсь понять в чем дело, но на фоне москворецкой воды это не удается. Меняю бобинку с точно таким же шнуром, но пропитанного другим реагентом (пусть он называется реагент F), ставлю ту же приманку, и начинаю ловлю. Через 30 минут сравниваю результативность – во первом случае я поймал раза в 3 больше окуней, чем при реагенте F .. Данный момент заставляет задуматься….

Дома, проверяя два реагента, невольно взглядом зацепился на различие в этикетках. На одном написано – «с запахом ромашки» на другом – «с запахом алоэ». (реагенты N и F соответственно). На следующие выходные устремляюсь на те же точки, взяв три комплекта шнуров – пропитанные и один не пропитанный. К концу дня делаю вывод – непропитанный шнур позволяет ловить окуня много и без перерыва, но мешает мороз, а вот шнур с реагентом N позволяет ловить того же окуня так же активно, чем непропитанный. Разница между N и F существенна – из 10 поклевок на первый засечено 8 рыбок, а на второй – всего 3(!). это же подтверждается и другими участниками испытания. Делаем первый вывод – многое зависит не только от самого шнура, но и от реагента, которым этот шнур пропитан. Но больше все зависит от исходящего запаха от этого реагента. Причем москворецкий окунь привык и не к таким резким запахам, что вполне ясно. Клоака, она и в Африке клоака.

Итак, важную роль в выборе реагента играет его запах, или если хотите, вкусовые качества. Конечно, вкус для рыбы. Касаемо цвета особо говорить нечего – рыбе без разницы, какой цвет, ведь реагент все равно находиться внутри шнура. Это может проявиться только на белых шнурах, но не критично.

Веретенное масло («веретенка») – еще один неплохой представитель антифриза, но оно обладает одной крайне негативной спецификой – резким запахом и способностью пачкать все, что только можно. Но это с одной стороны плюс – например, пробковая рукоять на удилище постоянно будет пропитываться в поверхностном слое маслом и перестанет впитывать влагу, в том числе и налипший снег. Много вопросов возникает и касаемо способа нанесения антифриза на шнур. Испытав множество способов, я остановился на одном. Просто полить поверхность шнура – значит пропитать только верхние слои.

Протаскивать весь шнур – морока. И на ум приходит один способ. Для этого нам понадобиться кусочек поролона, пакетик с замком или коробочка, шпуля со шнуром или катушка, и собственно, сама бутылочка с антифризом. Нанося на поверхность поролона слой антифриза, мы даем поролону время пропитаться им. Затем берем в руку шпулю от катушки или катушку (шпулю можно не снимать), и наносим на поверхность шнура поролонкой антифриз. Повторяем это до тех пор, пока на поверхности шнура не перестанет впитываться антифриз. Это будет означать, что весь объем шнура пропитался основательно и больше не может принять лишний антифриз. Даем шнуру полежать час или два, и в случае появления сухости вновь наносим слой антифриза. Затем по окончании работ убираем поролону в пакетик (она нам может пригодиться еще и на рыбалке) и приступаем к следующему этапу пропитки. Для этого можно использовать различные средства подогрева – от батарей центрального отопления до сушилок для посуды.

Но я в последнее время применяю в этом этапе обычный бытовой фен, который позволяет провести пропитку в течение 0,3-1 часов, а не суток, как обычно происходит при использовании батареи центрального отопления. Горячим воздухом мы просушиваем антифриз, он разогревается и становиться более текучим – так он затекает во все щелки шнура и потом застывает, приобретая исходную структуру. Излишки (они крайне редко проявляются при таком способе) антифриза убираем сухой поролонкой, и наш шнур готов к использованию.

Этим же способом можно покрыть и ролик лесоукладывателя, и весь блок, и колечки спиннинга. Нанося на них средство той самой поролонкой. С собой мы набираем в шприц немного антифриза, запаковываем его в пакетик и убираем в карман жилетки. Он пригодиться на всякий случай, если вдруг начнет проявляться обмерзание или обнаружиться, что нужно смазать голые руки от мороза.

Применять силиконовое масло в баллончиках? Но смысл в нем? Первое, что смущает – размер баллона, и его стоимость. Второе – запах и быстрое смывание с поверхности шнура. Удобство применения не компенсирует необходимость иметь при себе баллончик с силиконом, что порой нежелательно по каким-либо причинам.

Вопрос, со всеми ли шнурами может дружить наш антифриз, получает ответ – практически да. Дело в том, что 8-ми жильные свежие шнуры из РЕ изначально обработаны специальным составом, что предотвращает проникновение влаги в структуру шнура. Это не касается 6 и 4 – х жильных ниток, которые более рыхлые и лучше впитывают влагу (а вместо влаги наш антифриз), даже если новые, а вот 8-ми жильные можно пропитать, но пользы от этого не будет – плотное плетение не позволит проникнуть в поры шнура, и та пленочка, появившаяся на шнуре, моментально за 2-3 заброса смоется. Потому совет – поюзайте круглые шнуры в теплое время года, слегка оботрите их, если желаете нанести на них антифриз потом. И когда уже заводская пропитка вымоется, тогда ваш шнур будет способен принять в полной мере антифриз.

Здесь и выше шла речь о такой интересном средстве против обмерзания, как Johnson Baby (ДБ), применяемой для намазывания кожи младенца на ночь против потери влаги. Наш ДБ работает в противоположную сторону – он оттесняет влагу от шнура. Если на коже малыша он создает защитную прочную пленку, которая и не дает влаге покинуть кожу, то в шнуре он является тем инородным телом, которое препятствует проникновению этой же влаги внутрь. Вот такой он, многоликий Johnson Baby, гроза морозу и прекрасный помощник зимнему спиннингисту.

а этому мужичку антифриз не нужен))) МР, Район Марьино

И перепробовав всевозможные средства, как дешевые, так и специальные, я остановил свой выбор именно на ДБ с запахом ромашки или нейтральным запахом. Насчет запаха алоэ в статье было уже сказано – упаси бог. Им же можно смазать и руки на морозе, и рукоятку удилища, что тоже помогает оттеснить влагу с этих поверхностей. Воистину уникальное средство, превращенное в российских умелых руках в чуть ли не единственное средство против обмерзания.