Как ухаживать за современными удочками

Удочка – верный товарищ и «основное орудие производства» рыболова-любителя и рыболова-спортсмена. Она всегда должна быть в лучшей форме, чтобы не подвести своего владельца в самый ответственный момент. От самой простой неразъемной бамбуковой и до элитных японских спиннингов – все удочки требуют бережного отношения.

Как ухаживать за современными удочками

Удочка – верный товарищ и «основное орудие производства» рыболова-любителя и рыболова-спортсмена. Она всегда должна быть в лучшей форме, чтобы не подвести своего владельца в самый ответственный момент. От самой простой неразъемной бамбуковой и до элитных японских спиннингов – все удочки требуют бережного отношения.

Наиболее распространенные удочкив нынешнее время – классические бамбуковые, более современные стеклопластиковые и карбоновые, реже – металлические (из алюминия) и пластмассовые (зимние).

Бамбуковые удилища

К ним относятся самые простые, из натуральных колен бамбука удилища, когда-то являвшиеся доминирующими у всех рыболовов и «граненые» (шестигранные), составные, с уже готовыми кольцами из обработанного бамбука.

Самое простое бамбуковое удилищеимеет простейшее мотовильце для лески и петельку для лески на конце, практически никогда не имеет пропускных колец.

В простоте и природности материала кроется главный недостаток – влажная древесина бамбука может разбухать от избытка влаги. При резком высыхании она может треснуть. Главные правила при использовании натуральной бамбуковой удочки – как можно меньше мочить в воде. Конечно, такое возможно не всегда, но старайтесь всегда опускать удилище не на воду (что также может испугать рыбу), а на подставки или подходящие ветви, сломанный камыш и пр. После рыбалки удочку нужно высушить в тени – на солнце процесс высыхания может быть слишком быстрым, что вызовет деформацию удилища. Если удочка в грязи, рыбьей слизи, тине, ряске, всегда очищайте ее.

Если соединительные трубки удочки – из цветного металла (чаще всего алюминий и латунь) или из нержавеющей стали, всего лишь следите за их чистотой, не допускайте попадания внутрь песка, грязи, травы, что может привести к заклиниванию трубок и трудностям при сборке-разборке. Старайтесь не ударять трубки о твердые предметы: это может вызвать вмятины, что в свою очередь опять станет причиной заклинивания. Если соединительные трубки из обычной стали, покройте их лаком или краской, а после каждой рыбалки насухо вытирайте тряпочкой – так коррозия будет развиваться гораздо медленнее. Если увидите следы ржавчины, немедленно зачистите и по возможности закрасьте.

Место, где трубка насажена на кончик колена (секции), обычно обмотано нитками для прочности. Рекомендуется обработать нити лаком, чтобы они не истирались от прикосновений, а внешние места соприкосновений трубки и дерева – аккуратно промазать суперклеем, что усилит сцепление.

Хранить бамбуковые удилища нужно в теплых, сухих, хорошо проветриваемых местах. Если удочка из 2-3 колен, нужно позаботиться о том, чтобы их связать. Чаще всего натуральные удочки имеют колена довольно большой длины и сделать для них чехол очень трудно. Но бамбук может отлично храниться и без чехла – в чистом, сухом месте он спокойно переживет зиму. Можно поставить удилища вертикально, кончиком вверх. Рекомендуется ослабить леску, идущую к петле на конце.

«Граненые» бамбуковые удочки – это более короткие и мощные удилища.Они, как было сказано выше, имеют крепления для катушек, готовые металлические пропускные кольца, трубки и ярко выраженную рукоятку. Правила ухода для этого типа удилищ похожи. Главные отличия – осторожность при обращении с кольцами (не допускать ударов), уход за покрытием удилища – возобновление поврежденного лакокрасочного слоя, уход за креплениями колец к удилищу. Несмотря на лаковое покрытие, граненые удочки также боятся влаги и могут получить искривление при смене цикла «намокание-сушка». Хранить относительно короткие «граненые» спиннинги можно в любом подходящем для них чехле.

Стеклопластиковые, карбоновые удилища и пр.

Искусственные удилища отличаются огромным разнообразием:размерами, применением, отделкой и т.д. Основные типы конструкции – телескопические (одни колена вдвигаются в другие) и штекерные (собираются из секций, как и бамбуковые).

Искусственные удилища практически не боятся влаги, но это не значит, что их можно мочить в воде. Вода может попасть в сочленения между коленами «телескопички» и набраться внутрь, сделав ее тяжелее. Различные растительные элементы – ряска, листики, тополиный пух – загрязнят кольца и сочленения.

Более опасные враги для стеклопластика и карбона – песок и иные абразивные частицы. Следите, чтобы удилище не валялось на песке, камешках – это может вызвать царапины, которые для искусственных материалов могут быть более опасными, чем для бамбука, и привести к образованию трещин или вообще к поломке. Это же касается и грубого обращения с удочкой – любое резкое соприкосновение с камнями, металлом, острыми кусками стекла может быть чревато неприятными царапинами. Дополнительный вред от песка – то, что эти частицы набиваются в сочленения и телескопических, и штекерных удилищ, затрудняя их разборку после рыбалки, а в случае с «телескопичками» — еще и вызывая царапины, поскольку там колена двигаются друг внутри друга. Ну, а как губительно песок может воздействовать на катушку, понять легко.

После рыбалки необходимо очистить удочки от ряски, песка (перед складыванием), грязи. У телескопических удилищ на торце сесть заглушка, ее можно свинтить, чтобы слить воду, если та попала внутрь колен. Ни в коем случае нельзя вдвигать секции друг в друга «ударом», даже если те туго притерлись, это может вызвать поломку. Лучше сильные, плавные с легкими поворотами движения (не касаясь пропускных колец).

Поскольку подавляющее большинство искусственных удилищ (кроме поплавочных с глухой оснасткой) эксплуатируются с катушками, то важно помнить – чрезмерная нагрузка вредна и для удочки, и для катушки. На современных удилищах всегда ставится тестовый вес приманки (testweight) в граммах, например 15-35 г, то же касается катушек. Заброс со слишком большим весом приманки чреват поломкой катушки, быстрым износом пропускных колец (особенно верхнего), сочленений и даже поломкой кончика удилища. Кроме того, прибавьте вес рыбы, которую может выдержать данное удилище – это избавит от обидных потерь крупных трофеев.

Содержите в чистоте и без ржавчины пропускные кольца и металлические крепления катушки, не ленитесь заменять поврежденные и сработавшиеся кольца – чтобы не случилось «закусывания» и обрыва лески. При ловле телескопической удочкой всегда выдвигайте колена так, чтобы они плотно прилегали друг к другу – так внутрь не попадет вода, а удилище не сложится. Пропускные кольца должны быть на одной линии. Мелкие царапины на удилище можно покрыть лаком.

Хранить искусственные удочки лучше в тубусах и чехлах. Типовые чехлы:
— мягкие матерчатые – из брезента или парусины, защищающие от пыли, грязи и дождя;
— водонепроницаемые – защищающие от сильного дождя, росы, влаги не земле,
— жесткие тубусы, защищающие, кроме всего прочего, от ударов и падений. Можно пошить чехол самому – под вашу любимую удочку, идеальный по размерам.

Искусственные удочки также следует беречь от влажности при хранении – плесень может поразить натуральные накладки (пробковые рукоятки), а коррозия – кольца и крепления.

Зимние, удочки с пластмассовым хлыстом– эти удочки имеют легко заменяемые части, однако и их следует беречь: если внутрь попала вода, моментально вытряхните удочку, иначе при минусовой температуре жидкость замерзнет, расширится, и внутренние механизмы будут повреждены льдом или просто замерзнут, не давая возможности подавать/наматывать леску. Именно для таких целей служат простейшие удилища с пенопластовым корпусом и минимумом подвижных частей – против замерзания.

Металлические удилища:небольшое количество «ленинградских» спиннингов – мощных удилищ из алюминия – до сих пор используется рыболовами. Главные правила – не ронять, не бить, вытряхивать воду из рукоятки и следить, чтобы песок не попадал в резьбу на сочленении секций. Мыть и чистить, как все остальные.

Подведем итоги. Некоторые общие правила для всех удочек:
— никогда не оставляйте на удилищах остатки прикормки, наживки, питательных смесей, рыбьей чешуи – при хранении, особенно в частном доме или гараже, это может привлечь мышей и крыс, которые испортят удилище, стремясь сгрызть остатки пищи;
— никогда жестко не зажимайте удилища при хранении или транспортировке – это может привести к трещинам;
— всегда соблюдайте правила хранения – сухое, чистое, теплое помещение;
— ни в коем случае не храните удочки и иные снасти при отрицательной температуре – это очень вредно для всех материалов – бамбука, стеклопластика, резины, карбона, графита и пр. Даже одна зимовка летних снастей при «минусе» может вывести их из строя;
— всегда чистите снасти после рыбалки, чтобы не допустить коррозии и царапин от песка;
— для простейшего ремонта на рыбалке всегда имейте под рукой изоленту и серый «супер-скотч»;
— морская вода – злейший враг всех металлических частей удочки. Если вы собрались на морскую рыбалку, следите за тем, чтобы брызги не попадали на катушку, кольца и пр. Протрите все металлические части после рыбалки.

Соблюдение простых правил – бережное отношение, подходящие условия хранения и чистота – помогут вам сохранить ваши удилища исправными, эффективными и просто красивыми длительное время.Исполнение указанных выше нехитрых рекомендаций не требует специальных знаний и оборудования и доступно даже начинающему, юному рыболову, если он решительно настроен стать профессионалом.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Антигололедные реагенты или Антифриз для спиннинга

Тему этой статьи я долго мусолил по форумам и между знакомыми спортсменами. Но изыскания ничем хорошим обычно и не заканчивались – каждый спортсмен или их группа настоятельно тянули одеяло в свою сторону. И конкретного и однозначного ответа, чем смазать кольца спиннинга, чтобы не обмерзали – я не услышал. Пришлось искать истину (или близкое к ней событие) самому. И, вот к чему я пришел, хочу и поделиться.

Не секрет, что многие любители (про спортсменов и говорить не приходиться) по разным причинам бросили зимнюю рыбалку со льда и ловят теперь исключительно спиннингом. Ибо на это подталкивают создавшиеся условия – многие реки остаются открытыми всю зиму благодаря теплым сбросам, как чистым, так и не очень. И не в диковинку встретить в автобусе, электричке, метро человека, одетого в специальную спиннинговую форму одежды и держащего в руках тубус или чехол со спиннингом. Я сам часто такими поездками занимаюсь, и еще чаще слышу удивленные возгласы других людей. И много вопросов, как скрытых, так и прямых, вызывает вопрос мороза……

Чтобы предотвратить проявление мороза в нашем увлечении или снизить до минимума его воздействие, необходимо прибегать к некоторым средствам. Первое и проверенное средство, это теплая, но комфортная одежда, позволяющая вам двигаться максимально много и не замерзать, в тоже время – не испытывать ощущение жара и запотевания. Второе средство- теплая и надежная обувь – от нее требуется то же свойство, что и от костюма, но плюс способность не промокать. Ну и перчатки из современных материалов или системы из материалов (мех или шерсть + неопрен или кожа), с отрезанными пальцами. Ну, и про шапки, шарфы оно понятно. Вроде все.

А кто же позаботиться о нашем комплекте? Кто защитит от холода катушку, спиннинговые кольца, ролик лесоукладывателя и саму леску/шнур? И тут нам на помощь приходят современны средства против обмерзания колец и шнура, или как я их назвал – антигололедные реагенты для спиннинга. Или если хотите, «помогаторы» спиннингиста. Называйте, как хотите, но суть их работы остается в принципе одинаковой. Суть работы данных средств сводиться к тому, что химическая составляющая «реагента» проникает в микропоры материала, из которого изготовлена наша леска или шнур, и удерживается там за счет своей консистенции. И чем жиже исходный реагент, тем более надежно он проникает в поры. Об увеличении скорости проникновения мы еще поговорим.

Все реагенты можно разделить на группы:

• Реагенты жидкого состава;
• Реагенты маслянистого состава;
• Твердые реагенты.

Понятно, что реагенты первых двух типов более удобны в применении. А вот последний, третий тип реагента, требует применения дополнительных средств для ускорения проникновения. И если к первым трем можно отнести все жидкости (если бы спирт так быстро не испарялся, то его можно было бы тоже применять), масла, как растительного, так и химического происхождения, то твердые реагенты мало кто использует и мало кто вообще их видел. А к такому типа реагента можно отнести банальный воск, парафин, вазелин (технический по большей части).

Применение воска и парафина вызывает улыбку или даже смех, ведь они изначально имеют твердую структуру, и не могут проникать в поры.. но не спешите, есть же специальные методы. Натереть шнур куском воска или парафина может каждый, но если у нас шнур имеет размотку в 300м и более? Не разматывать же его на снегу или траве летом и не протирать весь. Я в свое время пробовал твердые реагенты, и могу сказать – они хороши для ловли на поверхностные приманки и для консервации расходных материалов. Например, воском или парафином прекрасно заливать лески и шнуры, которые нужно убрать на хранение. На ту бобинку, которая стала пристанищем нашего шнура/лески, мы поверх намотки вкладываем тонкую бумажную прокладку (можно из салфетки или туалетной бумаги), и сверху заливаем эту прокладку расплавленным воском, стараясь не обжечься и не наляпать жидкий воск на стол или полы. Это позволяет после отвердения воска перекрыть доступ кислорода и УФ-лучам, да и влагу воск не пропускает. А то крайне важно для мононити и флюорокарбона.

В мороз, но без снега

Но это касаемо хранения, а как быть когда мы ловим зимой в морозы. И тут нам приходят на выручку именно жидкие и маслянистые средства. Честно сказать, применять жидкие средства я перестал довольно давно, полностью перейдя на маслянистые, и на это есть свои причины. Среди многообразия жидких средств можно применять растворы йода и «зеленки», но они быстро вымываются и сильно пачкаются. Но если развести со спиртом крем для рук или вазелин, то получаться именно жидкие средства, но весь процесс приготовления и нанесения крайне долгий и затратный, да и не все могут спокойно работать со спиртосодержащими жидкостями (по причине аллергии).

Гораздо удобнее и намного надежнее применять маслянистые средства, ради которых, по сути, и создавалась эта статья. Многообразие этих средств просто поражает. Спросите любого спиннингиста, и он вам ответит, что лучше этого средства нет. И каждый назовет именно свое средство, полностью отрицая плюсы другого антифриза. Но стоит заметить, что не каждое средство позволяет нам ловить в любых условиях и при любых морозах. Очень многое зависит именно от состава средства, от его наполненности и напичканности различными добавками и «вкусностями». Тут стоит сделать отступление и привести пример.

Ловля москворецкого окуня на мелкий силикон в январе месяце. На улице – 12, солнечно, полный штиль, над водой пар. Многочисленные поклевки некрупных матросов, и редкие удары горбачей. За утро общее число рыбы перевалило за 200шт. Вся рыба отпускалась, в бумажку вписывали размер, вес и количество. Общих характер поклевок – резкие удары и активность. Но была проблема, особенно когда встало солнце и ослабел морозец. Ведь утром было -18. Наш шнур в таких условиях моментально впитывал влагу и обмерзал. Причем обмерзание усилилось именно с ослаблением мороза.

Дело в том, что при сильном морозе (больше -15) вся собранная шнуром влага на воздухе моментально вымерзает, и вобравший в себя влагу участок шнура не успевать дойти до колец влажным. При ослаблении мороза влага успевает впитаться в материал шнура и дойти вместе с ним до колец, поэтому и образуется наледь на вкладышах колец и появление сосулек на тюльпане. Справиться с проблемой не позволяет даже применение мононити и флюорокарбона, которые, по сути, не должны удерживать на поверхности влагу и оставаться сухими даже при -1 градусе.

На деле и они обмерзают, причем еще хуже – на них появляются мелкие капельки, которые в шнуре растягиваются по материалу и волокнам, а на мононити им впитываться некуда (все равно какие –то доли процента проникают в структуру мононити, но это ничто в нашем случае), и они буквально скатываются капельками по мононити, и в определенный момент замерзают, доставляя крайне неприятные ощущения от ловли. Методом стряхивания решить проблему можно, но вот это сильно повлияет на игру как джига, так и воблеров. И вообще, зимой не советуется применение мононити, только шнуры.

Вернемся к случаю. После поимки 200-го окуня решаю изменить тактику, и наношу реагент (назовем его реагент N) на свой шнур. Ловля продолжается, но количество поклевок резко сократилось, они стали вялыми и весь засеченный окунь часто сходил у берега….Пытаюсь понять в чем дело, но на фоне москворецкой воды это не удается. Меняю бобинку с точно таким же шнуром, но пропитанного другим реагентом (пусть он называется реагент F), ставлю ту же приманку, и начинаю ловлю. Через 30 минут сравниваю результативность – во первом случае я поймал раза в 3 больше окуней, чем при реагенте F .. Данный момент заставляет задуматься….

Дома, проверяя два реагента, невольно взглядом зацепился на различие в этикетках. На одном написано – «с запахом ромашки» на другом – «с запахом алоэ». (реагенты N и F соответственно). На следующие выходные устремляюсь на те же точки, взяв три комплекта шнуров – пропитанные и один не пропитанный. К концу дня делаю вывод – непропитанный шнур позволяет ловить окуня много и без перерыва, но мешает мороз, а вот шнур с реагентом N позволяет ловить того же окуня так же активно, чем непропитанный. Разница между N и F существенна – из 10 поклевок на первый засечено 8 рыбок, а на второй – всего 3(!). это же подтверждается и другими участниками испытания. Делаем первый вывод – многое зависит не только от самого шнура, но и от реагента, которым этот шнур пропитан. Но больше все зависит от исходящего запаха от этого реагента. Причем москворецкий окунь привык и не к таким резким запахам, что вполне ясно. Клоака, она и в Африке клоака.

Итак, важную роль в выборе реагента играет его запах, или если хотите, вкусовые качества. Конечно, вкус для рыбы. Касаемо цвета особо говорить нечего – рыбе без разницы, какой цвет, ведь реагент все равно находиться внутри шнура. Это может проявиться только на белых шнурах, но не критично.

Веретенное масло («веретенка») – еще один неплохой представитель антифриза, но оно обладает одной крайне негативной спецификой – резким запахом и способностью пачкать все, что только можно. Но это с одной стороны плюс – например, пробковая рукоять на удилище постоянно будет пропитываться в поверхностном слое маслом и перестанет впитывать влагу, в том числе и налипший снег. Много вопросов возникает и касаемо способа нанесения антифриза на шнур. Испытав множество способов, я остановился на одном. Просто полить поверхность шнура – значит пропитать только верхние слои.

Протаскивать весь шнур – морока. И на ум приходит один способ. Для этого нам понадобиться кусочек поролона, пакетик с замком или коробочка, шпуля со шнуром или катушка, и собственно, сама бутылочка с антифризом. Нанося на поверхность поролона слой антифриза, мы даем поролону время пропитаться им. Затем берем в руку шпулю от катушки или катушку (шпулю можно не снимать), и наносим на поверхность шнура поролонкой антифриз. Повторяем это до тех пор, пока на поверхности шнура не перестанет впитываться антифриз. Это будет означать, что весь объем шнура пропитался основательно и больше не может принять лишний антифриз. Даем шнуру полежать час или два, и в случае появления сухости вновь наносим слой антифриза. Затем по окончании работ убираем поролону в пакетик (она нам может пригодиться еще и на рыбалке) и приступаем к следующему этапу пропитки. Для этого можно использовать различные средства подогрева – от батарей центрального отопления до сушилок для посуды.

Но я в последнее время применяю в этом этапе обычный бытовой фен, который позволяет провести пропитку в течение 0,3-1 часов, а не суток, как обычно происходит при использовании батареи центрального отопления. Горячим воздухом мы просушиваем антифриз, он разогревается и становиться более текучим – так он затекает во все щелки шнура и потом застывает, приобретая исходную структуру. Излишки (они крайне редко проявляются при таком способе) антифриза убираем сухой поролонкой, и наш шнур готов к использованию.

Этим же способом можно покрыть и ролик лесоукладывателя, и весь блок, и колечки спиннинга. Нанося на них средство той самой поролонкой. С собой мы набираем в шприц немного антифриза, запаковываем его в пакетик и убираем в карман жилетки. Он пригодиться на всякий случай, если вдруг начнет проявляться обмерзание или обнаружиться, что нужно смазать голые руки от мороза.

Применять силиконовое масло в баллончиках? Но смысл в нем? Первое, что смущает – размер баллона, и его стоимость. Второе – запах и быстрое смывание с поверхности шнура. Удобство применения не компенсирует необходимость иметь при себе баллончик с силиконом, что порой нежелательно по каким-либо причинам.

Вопрос, со всеми ли шнурами может дружить наш антифриз, получает ответ – практически да. Дело в том, что 8-ми жильные свежие шнуры из РЕ изначально обработаны специальным составом, что предотвращает проникновение влаги в структуру шнура. Это не касается 6 и 4 – х жильных ниток, которые более рыхлые и лучше впитывают влагу (а вместо влаги наш антифриз), даже если новые, а вот 8-ми жильные можно пропитать, но пользы от этого не будет – плотное плетение не позволит проникнуть в поры шнура, и та пленочка, появившаяся на шнуре, моментально за 2-3 заброса смоется. Потому совет – поюзайте круглые шнуры в теплое время года, слегка оботрите их, если желаете нанести на них антифриз потом. И когда уже заводская пропитка вымоется, тогда ваш шнур будет способен принять в полной мере антифриз.

Здесь и выше шла речь о такой интересном средстве против обмерзания, как Johnson Baby (ДБ), применяемой для намазывания кожи младенца на ночь против потери влаги. Наш ДБ работает в противоположную сторону – он оттесняет влагу от шнура. Если на коже малыша он создает защитную прочную пленку, которая и не дает влаге покинуть кожу, то в шнуре он является тем инородным телом, которое препятствует проникновению этой же влаги внутрь. Вот такой он, многоликий Johnson Baby, гроза морозу и прекрасный помощник зимнему спиннингисту.

а этому мужичку антифриз не нужен))) МР, Район Марьино

И перепробовав всевозможные средства, как дешевые, так и специальные, я остановил свой выбор именно на ДБ с запахом ромашки или нейтральным запахом. Насчет запаха алоэ в статье было уже сказано – упаси бог. Им же можно смазать и руки на морозе, и рукоятку удилища, что тоже помогает оттеснить влагу с этих поверхностей. Воистину уникальное средство, превращенное в российских умелых руках в чуть ли не единственное средство против обмерзания.