Штучные штучки

В конце минувшего года, вследствие внезапно образовавшейся «безработицы» по части сборки, наконец-то дошли руки перебрать 2-3 своих удилища, собранных года 3 назад. Все-таки, по мере накопления опыта, зачастую хочется уже сделать многое несколько по-другому…

Все бы оно ничего, но демонтаж колец обошелся дорого: оригинальное покрытие бланков местами пострадало настолько значительно, что оставлять это безобразие «как есть» уже совершенно не хотелось. На самом деле, съемка колец с готового удилища (за исключением разве что случаев, когда новые планируется ставить ровно на те же места, где стояли старые) в большинстве случаев без неприятностей подобного рода не обходится, к сожалению. Так что морально я был готов к тому, что бланки, скорее всего, придется покрывать по-новой, хоть в душе и теплилась слабая надежда что обойдется без этого… Не обошлось, и перспектива освоения новых горизонтов в виде перепокрытия бланков в кустарных условиях замаячила в полный рост .

По-хорошему, конечно, лучше делать это «как положено». А положено, к примеру, 2-компонентными лаками (как правило, автомобильными). Но для этого нужен и профессиональный пульверизатор , и, главное — помещение. А поскольку, по какому-то роковому стечению обстоятельств, я не являюсь обладателем ни того, ни другого, то решил воспользоваться одним из немногих доступных для моих «домашних» условий вариантов: использовать то, что можно купить в виде аэрозольных баллончиков. Тем более, что пару раз доводилось слышать от коллег, что, например, для исправления мелких косметических дефектов на матово-черных бланках ими небезуспешно использовались автомобильные покрытия, предназначенные для покраски пластиковых бамперов. Т.е. правильное направление поисков было уже известно, что несколько упрощало задачу.

Хотя, на всякий случай, хочу предупредить об одном «базовом», так сказать, моменте. Необходимо отчетливо представлять себе, что далеко не обязательно первое попавшееся покрытие, номинально подходящее по заявленной сфере применения (в случае с бланками должна быть, очевидно, декларирована применимость на пластиковых и/или композитных материалах) по реальному результату применения будет соответствовать необходимым условиям. Иными словами, будет достаточно стойким как на истирание, так и на изгиб. Но тут уж ничего не попишешь: вряд ли посчастливиться найти в «непрофильных» торговых точках какое-либо покрытие, в инструкции к которому будет анонсировано, что им можно покрывать бланки удилищ. Но это не значит, что подходящих вообще нельзя найти.

На рынке в Южном Порту, хорошо знакомом москвичам-автомобилистам, удалось обнаружить 3 вида покрытий для бамперов от разных производителей, но выбор, после не очень долгих размышлений, все-таки остановил только на одном из них — американском VHT heavy duty Hood & Bumper urethane coating. И дело тут не в особом пиетете к заокеанской продукции, и не в почти магическом словосочетании «heavy duty» (что можно, применительно к данному конкретному случаю, перевести как «очень прочный» или «надежный»). Для меня решающим стало недвусмысленно обозначенная уретановая основа. Просто, на личном, хотя и весьма и весьма скромном, опыте работы с лакокрасочными изделиями, уретановые покрытия несколько превосходят свои более распространенные последнее время акриловые аналоги по той же прочности, например.

Подготовка

Несколько слов о подготовке бланка к покраске. Есть, в принципе, два метода. Первый применим, когда царапины и сколы оригинального покрытия неглубоки и не доходят до поверхности собственно бланка. В этом случае можно просто вышкурить последний с помощью подходящей, не очень крупной, шкурки или других абразивов (я, к примеру, последнее время часто пользуюсь т.н. Scotchbrite от 3M).

Второй — более радикален и состоит из 2-х этапов:

1. Сначала обушком (т.е. не остройстороной) ножа соскабливается оригинальное покрытие бланка. Причем можно особо сильно не миндальничать: карбон ощутимо жестче любого лака и почувствовать, когда собственно покрытие уже с него удалено, несложно. Нож начинает явно скользить по поверхности. Хотя и со всей молодецкой удалью давить ножом на поверхность в процессе тоже не стоит. Сдуру можно, как известно… Ну, в общем сами знаете.
2. После «грубой зачистки» ножом, поверхность шлифуется мелким абразивом. Только не стоит брать уж совсем мелкий, которым можно отполировать до матового блеска. Определенная шероховатость, но не сильная — так чтоб на глаз не были отчетливо видны какие-то неровности поверхности — только на пользу: новое покрытие будет лучше «прилипать».

После того, как старое покрытие либо зашкурено, либо снято начисто, бланк следует очистить и обезжирить, например — спиртом. Очистка должна быть по возможности максимально качественной, любая оставшаяся пылинка на поверхности — будущий дефект покрытия практически стопроцентно, аэрозольные покрытия ложатся, как правило, очень тонко…

Начали

… Хорошо, что имею довольно странную привычку читать сначала «оригинальную» инструкцию по применению (если таковая, конечно, присутствует на упаковке), а не ее перевод на русский. По ознакомлении, обратил внимание на одну не совсем обычную рекомендацию по непосредственному применению, которая была незатейливо опущена в переведенном варианте, прилагавшемся к баллончику: добрые люди советовали наносить покрытие отдельными «мазками» (разумеется — продольными), т.е. отпуская кнопку распылителя после нанесения каждого из них. Оказалось, что VHT Hood & Bumper имеет очень жидкую консистенцию и практически любое «перекрытие» одного «мазка» другим в пределах нанесения одного слоя практически неизбежно ведет к образованию потеков. А исправление этого дефекта покрытия на ровной, гладкой поверхности бланка — занятие для довольно отчаянных трудоголиков.

В остальном же процесс оказался довольно типичен и незатейлив, как и при работе с другими аэрозолями. Бланк можно нормально покрыть двумя-тремя тонкими слоями, с интервалами между оными минут в 10-15. В результате получается вполне качественная матовая поверхность, которую крайне сложно, если возможно вообще, отличить от «заводского» покрытия. Что же касается процесса сушки, то, хотя «на отлип» подсыхает довольно быстро, лучше оставить покрытый бланк в покое дней на 5-7. Так надежней.

Специально для особо одаренных и нетерпеливых: не стоит пытаться работать с красящими аэрозолями в жилых помещениях. Если только не планируете быстро и наверняка расстаться со своим родными и близкими, в том смысле, что вряд ли они стерпят последствия экспериментов и не укажут Вам на дверь. Лучше такими вещами заниматься на свежем воздухе, на даче например. Ну или, на крайний случай — на балконе или лестничной клетке, где это и проделывал Ваш покорный слуга, предварительно защитив возможную «зону поражения» бумагой, целлофаном и т.п.

Что еще?

… В общем-то, на этом можно было бы и закончить, если бы не одно «но»: в магазинах, торгующих лаками, красками и прочими подобными вещами я бываю, мягко говоря, не часто. Короче, выбрав подходящее по моему разумению бамперное покрытие, решил ознакомиться с содержимым полок магазина более тщательно — а вдруг что еще интересное под руку подвернется? А, как известно, ищущий да обрящет непременно: среди прочих, «глаз зацепился» за еще одно покрытие того же бренда, VHT, под названием Epoxy Paint. Внимание привлекла одна деталь из инструкции по применению, в которой говорилось, что, если планируется последующее вышкуривание, то необходимо подождать 30 дней с момента нанесения. Исходя из моего опыта, покрытие с таким временем до окончательного высыхания, должно иметь ну очень хорошие прочностные характеристики. Добавьте к этому, что один из 2-х цветов, имевшихся в наличии, один навскидку очень напоминал цвет рам колец Fuji SiC под названием «gun smoke», только назывался в «версии VHT» stainless steel… Устоять было трудно, да и зачем?

Правда, пришлось для начала покумекать: а куда, собственно, такое чудо химпрома применить? Впрочем, подходящая деталь нашлась довольно быстро: катушкодержатель Fuji NPS, удлиненная передняя часть которого так просто и напрашивалась на изменение своего «родного» колера.

Таким образом, первой жертвой экспериментов пал… Максим Балачевцев. Ну, не он лично конечно, а спин-джиговый одночастник Shikari SHX, который я собрал для Максима в канун февральской выставки на ВВЦ. Впрочем, судя по всему, эксперимент прошел достаточно удачно, поскольку никаких претензий от Максима по поводу «нештатного» покрытия катушкодержателя до сих пор не поступало.

Даже самое первое применение Epoxy Paint показало его «неординарность», скажем так. Дело в том, что даже через сутки после нанесения покрытия, оно выглядит несколько необычно. «Щетинисто» что ли… Т.е. покрытая поверхность выглядит очень «колюче». Да и на ощупь, собственно, таковой и является. Однако, по мере «усушки и утруски» эта «колючесть» понемногу исчезает и, в конце концов, покрытие становится лишь слегка шершавым. До этого момента, если не прибегать к принудительной сушке при повышенной градусов до 50-60 температуре, проходит в среднем недели две.

Возьмемся за рукоятку

После первого удачного опыта с Epoxy Paint как раз подоспело еще одно пополнение ассортимента комплектующих — небольшое количество элементов рукояток из EVA (Ethylene Vinyl Acetate , «оно» же — «пена», «дуплон», «неопрен» и т.д., и т.п.), что позволило разыграться фантазии чуть более буйно.

Кстати, об EVA. Насколько я знаю, подавляющее большинство наших рыболовов относятся к рукоятям из этого материала крайне отрицательно, а совершенно напрасно, хотя и понимаю, что такое отношение прежде всего сформировано на основе общения с очень недорогими удилищами китайского производства, из серии «на рупь пучок», на которых плотность EVA действительно омерзительная. На самом же деле, EVA хорошего качества — это очень практичный и надежный материал, превосходящий зачастую по этим свойствам давно полюбившуюся всем пробку. Неслучайно серьезные производители удилищ на модели «морских» серий ставят рукоятки практически только из EVA, поскольку эти комплектующие еще и совершенно спокойно переносят воздействие такой довольно химически агрессивной среды, как морская вода.

Во-первых, был подвергнут частичному перепокрытию другой катушкодержатель от Fuji — IPS. О вкусах, конечно, не спорят, но, по-моему, в сочетании с EVA этот вариант смотрится очень неплохо, гораздо выигрышней, чем «некрашенный» оригинал.

Также пришло в голову, что под такие custom-варианты катушкодержателей неплохо бы изготовить и еще один элемент декора, а именно -нетолстые шайбы «в тон». Например, когда в конструкции рукоятки EVA комбинируется с пробкой, подобные декоративные элементы зачастую совсем не лишни и придают конструкции несколько более «солидный» вид.

Впрочем, и в более простых вариантах, когда в рукоятке используется только один материал, подобные «фитюльки» тоже могут придать изделию немного больше шарма.

Остановка за горизонтом

Но самой «глобальной» затеей с использованием VHT Epoxy Paint для меня стал «лососевик» Shikari SA 904, для которого были не только сделаны вышеупомянутые «штучные» детали, но и собственно сам бланк был покрыт заново тем же покрытием.

Тут следует, наверное, отметить пару специфических моментов, связанных с применением Epoxy Paint именно в качестве покрытия для бланка:

1. Если для покраски катушкодержателя вполне достаточно пары тонких слоев, то бланк лучше «укрывать» бОльшим их количеством. Я делал четыре. Причина проста: элементы катушкодержателей не нуждаются в последующем вышкуривании, а поверхность бланка слегка «сглаживать» после покрытия необходимо. Впрочем, это касается не только бланка, но и любых других деталей, если их планируется шкурить. Тех же, декоративных шайб к примеру. Несмотря на то, что по мере высыхания это покрытие ощутимо «усаживается», оно все равно остается слишком шероховатым. Поэтому пройтись через месяц реально мелким абразивом по поверхности представляется не лишним. Только делать это необходимо без излишнего энтузиазма, даже 4 слоя Epoxy Paint — это все равно очень тонкое покрытие… После вышкуривания получается матовая поверхность, на ощупь чем-то напоминающая чуть шероховатый пластик .
2. Не стоит покрывать верхнюю часть комлевого колена, приходящуюся на стык. Лучше оставить на этом участке «родное» покрытие. По причине все той же «повышенной шероховатости» очень велика вероятность того, что с качеством стыка могут возникнуть проблемы. А устраняются они не всегда легко. А несколько несуразно выглядящий переход от одного типа покрытия к другому на бланке можно затем визуально «нивелировать», сделав дополнительную декоративную обмотку на границе покрытий.

Догадываюсь, что у достаточно большого количества людей по прочтении этого текста может возникнуть легкое недоумение: а зачем, собственно, придумывать себе сложности, крыть, перекрывать, шкурить, подгонять? Взял удочку и лови в свое удовольствие… Конечно, определенная «сермяжная правда» в таком подходе есть, но ведь и рыбу подавляющее большинство из нас ловит отнюдь не потому, что нечего есть…

Собираем спиннинг: практикум. Часть V

Выровняв кольца , надо убедиться в том, что начальные и конечные витки обмотки не ослабли: для этого достаточно потянуть за оставленные концы примоточной нити. И только после этого можно приступать к завершающей операции примотки — подрезке этих самых концов.
Обычно, перерезая что-то, мы действуем самим режущим инструментом, но в нашем случае это может привести к повреждению обмотки. Поэтому лучше выполнять обрезку нити с неподвижным инструментом. Можно воспользоваться, например, острым канцелярским ножом: слишком гибкое бритвенное лезвие для этой цели мало подходит. Лезвие ставится строго параллельно поверхности обмотки: режущим краем под самый «корень» обрезаемой нити. Затем, взяв нить за кончик, надо потянуть ее в сторону лезвия (Фото 1, 2). При таком способе обрезки, риск повреждения обмотки практически отсутствует.

Фото 1

Фото 2

Покрытие обмоток

Специализированные покрытия для обмоток удилищ бывают двух типов — одно- и двухкомпонентные (Фото 3). Первый тип, к которому относятся, например, Perma Gloss Trondak U-40 и Gudebrod 840 Rod Finish , в промышленном производстве удилищ практически не используются. Причина в том, что при работе с ними, необходимая толщина покрытия на обмотке достигается после укладки 5-6 слоев такого препарата. В условиях серийного производства, это, конечно, не технологично. Но в случае штучной сборки, покрытия этого типа, как наиболее легкие, можно рекомендовать, по крайней мере, для спиннинговых и нахлыстовых удилищ легкого и сверхлегкого классов, для которых «лишний вес» на бланке крайне нежелателен.

Фото 3

Гораздо больше первого типа распространены двухкомпонентные покрытия на основе эпоксидных смол. Применять не специализированные эпоксидные составы не стоит, поскольку они, как правило, недостаточно пластичны и с очень большой долей вероятности могут растрескиваться. Специализированные покрытия делятся на 2 группы. Первая, так называемые «high build» — это более вязкие составы, позволяющие покрыть обмотку в один слой; именно такие покрытия применяются в серийном производстве. Вторая группа — это «regular», то есть «обычные». У компании Flex Coat покрытие этого типа называется Lite Formula («легкий состав»), у других производителей — обычно, Regular Build («обычная форма»). Это более жидкие составы, по сравнению с High Build: покрытия второго типа наносятся на обмотку, как правило, в 2 слоя. Поскольку сам я использую «обычные» (regular) покрытия, речь пойдет именно о них.

Подготовка состава

При первых опытах покрытия обмоток эпоксидными составами, затруднения могут возникать, главным образом, по двум причинам : из-за несоблюдения точных пропорций, в которых должны смешиваться смола и отвердитель, а также из-за образования пузырьков при смешивании компонентов.

Необходимую пропорцию компонентов — 1:1 — выдержать проще, если не пытаться смешивать слишком малые их количества. Поначалу не советую брать менее, чем по 3 мл каждого компонента, ведь чем больше его объем, тем меньше доля одной и той же неточности «развесовки» в конечном объема состава. Допустим, ошибка в 0,1 мл при общем объеме в 6 мл — это совсем не то, что такая же неточность в случае приготовления 2 мл состава.

По мере накопления опыта, вполне можно добиться определенной экономии за счет уменьшения количества расходуемых исходных материалов.

Наиболее удобно — и экономно — отмеривать компоненты с помощью одноразовых шприцев подходящей емкости. Ни в коем случае нельзя набирать одним и тем же шприцем разные компоненты! Для каждого должен быть свой: один — для смолы, другой — для отвердителя.

Смешивать компоненты надо тщательно и не очень быстро, примерно в течение одной-двух минут. Не следует оставлять не смешанными даже незначительные количества компонентов на стенках емкости.

Свести к минимуму образование пузырьков при смешивании компонентов, можно следующим образом. Во-первых, компоненты надо разогреть: в домашних условиях это можно сделать за пару минут с помощью обычного фена. Во-вторых, смешивать компоненты лучше в такой емкости, где у состава будет относительно большая площадь поверхности, тогда пузырьки, появления которых полностью избежать не удается, будут исчезать быстрее. Кстати, в качестве емкости для смешивания компонентов очень хорошо подходит отрезанное и перевернутое «вверх ногами» вогнутое донышко алюминиевой банки из-под какого-нибудь напитка. Вогнутую поверхность донышка надо перед смешиванием протереть спиртом или ацетоном, чтобы очистить и обезжирить.

Нанесение покрытия

Нанесение покрытия и его сушку лучше выполнять, используя несложный » станок «. В простейшем варианте он может состоять из двух Т-образных стоек, в которых «перекладина» служит, естественно, основанием. Одна из стоек снабжена маленьким электродвигателем, дающим 4-10 об/мин с возможностью передачи вращения на удилище. Другая стойка имеет V-образным вырез и служит для опоры второго конца удилища, или одного из его колен, если обмотки покрываются «поколенно». Важное требование, предъявляемое к этой нехитрой конструкции: удилище должно устанавливаться строго горизонтально, иначе покрытие может «сползать» к одному из краев обмотки.

Главное правило, которое позволяет получить наилучший результат: покрытие надо наносить продольными мазками. Кисточка для нанесения должна быть соответствующей по размеру, лучше меньше, чем больше, желательно из искусственного материала и не слишком мягкой. В крайнем случае может подойти кисточка из щетинки.

Следует избегать наносить большое количество покрытия за один раз: это практически гарантированно приводит к затвердеванию состава в форме «бочки», а не ровной «трубки» (Фото 4). Впрочем, если вид «бочоночков» вам по душе, можно даже сознательно этого добиться.
После нанесения первого слоя следует оставить удилище вращаться в станке. Продолжительность такого вращения зависит от особенностей используемого состава, температуры воздуха и его влажности. В среднем, время вращения составляет от 3 до 5 часов; точно его можно определить по состоянию остатков состава в емкости для смешивания.

Фото 4

После того, когда первый слой схватится — речь идет о покрытиях типа «regular» — наверняка, придется проделать одну «промежуточную» операцию: удалить «все лишнее». В тех местах, где были подрезаны концы нитей, выходившие из обмоток, после нанесения первого слоя обычно образуются маленькие остроконечные бугорки — их нужно удалить. Сделать это можно все тем же острым канцелярским ножом, не забывая, что лезвие должно двигаться строго параллельно плоскости обмотки. Срезать бугорки заподлицо не обязательно, вполне могут остаться небольшие площадочки, чуть выступающие над поверхностью: даже один слой «обычного» покрытия все выровняет. А вот стремление убрать неровности «подчистую» может закончится подрезанием нити обмотки.

Операцию по «зачистке» и нанесение второго слоя покрытия желательно провести в течении 2 суток после нанесения первого слоя. Если перерыв затянулся, то перед нанесением второго слоя надо слегка зашкурить покрытие мелкой шкуркой, чтобы слои надежно схватились. Замечу, что процедура эта довольно кропотливая и нудная, поэтому лучше уложиться за двое суток.

Вот, по сути, и все, о чем, на мой взгляд, стоило рассказать. А то, как грамотно заделать комлевой торец рукояти, мне кажется, объяснять не стоит. К тому времени, когда дело дойдет до этого завершающего штриха в «построении» удилища, полученного опыта несомненно хватит, чтобы сообразить, как это лучше сделать.

В заключение, еще раз хочу обратить внимание на то, что те приемы, которые были разобраны в данных практикумах, не являются единственно возможными — просто автор использует именно их.

С уважением ко всем настоящим и будущим rodbuilder’ам