Серебрение блесен, и их защита от коррозии и ржавчины
В арсенале умельца-рыболова полезно иметь портативные установки для антикоррозийного покрытия. В домашних условиях без сложного оборудования можно лишь проводить лужение, химическое никелирование и гальваническое зрение.
Самое простое для начинающего – произвести лужение заготовок блёсен. Выштампованные медные, латунные или стальные лепестки перед протравкой следует нанизать на булавку с отрезками кембрика. Протравливают эти детали в концентрированной соляной кислоте, предварительно обработанной цинком. (Растворение цинка в соляной кислоте ведется при комнатной температуре или на открытом воздухе до полного насыщения раствора этим металлом.)
Сразу после протравки набор лепестков нагревают над плитой до температуры 60—70° и переносят в ванну с расплавленным оловом. Окунув и отряхнув его от лишнего металла, гирлянду промывают в холодной воде. Для никелирования латуни, меди и стали существует много растворов. Никелирование следует проводить в глубокой эмалированной миске или широкой кастрюле на газовой плите. Для контроля температуры нужно иметь лабораторный термометр, пинцет, металлические зажимы. Для более прочного сцепления основного металла с никелевым покрытием полезно после окончания процесса в течение 2-3ч при температуре 300° произвести в духовке газовой плиты термическую обработку и сделать повторное никелирование. Все операции по лужению, насыщению цинком соляной кислоты и никелированию нужно проводить со всеми мерами предосторожности: на глаза надеть защитные очки, на руки — резиновые перчатки. 
Рис. 1. Установка для серебрения блёсен и мормышек
Сборка установки
К клемме со знаком «+» (аноду) припаиваю медную проволоку толщиной 1,5 мм, к ней последовательно присоединю сопротивление на 1 кОм (можно заменить электролампочкой на 50—75 Вт), а затем к проволоке креплю серебряную монету или какой-то предмет из этого металла. (Важно только чтобы его поверхность была больше размера подготовленных к покрытию блёсен.) К клейме со знаком «-» (катоду) припаиваю вторую проволоку. Конец её крепится к блёснам или гирлянде мормышек (рис. 1). Перед гальванопокрытием обязательно отполируйте заготовки и обезжирьте их в бензине или ацетоне. В качестве электрода можно взять старый почерневший закрепитель. Причём, чем больше в нём закреплялось фот материалов тем лучше. Для равномерного покрытия заготовок следует изредка поворачивать и весь процесс серебрения продолжается 10-15 минут.
Можно сделать и более усовершенствованную установку с двумя анодами. Тогда блесну или несколько мормышек помещают в центре. Такой метод дает более плотное покрытие поверхности металла серебром. Лучше всего для серебрения подходят заготовки из меди и латуни.
Более просты химические способы покрытия серебром. Правда, при этом получается более тонкое покрытие (порядка 8 мкмм). Я приведу один из таких рецептов. В 100 г воды растворяют одно измельченное зерно ляписа, затем раствор насыщают поваренной солью до выпадения осадка в виде творожистой массы. Раствор сливают, а осадок несколько раз промывают водой. Так получают хлористое серебро. Отдельно делают насыщенный раствор закрепителя: 25 г гипосульфита растворяют в 100 г тёплой воды. В него понемногу добавляют хлористое серебро. После этого смесь фильтруют и в неё засыпают очищенный мел (можно зубной порошок, если есть) до консистенции жидкой сметаны. Такой смесью и натираются ватным тампоном предварительно отполированные и обезжиренные блёсны, мормышки, крючки. Готовый раствор следует держать в тёмном сосуде.
Для разового покрытия блёсен и мормышек имеются другие рецепты. Один из них — специальная паста для серебрения. Готовят её из довольно распространённых химикатов. Берут по чайной ложке поваренной соли и чистого зубного порошка, смешивают и добавляют зерно ляписа (азотнокислое серебро). Смесь нужно растолочь и развести водой до густоты сметаны. Этим составом и натирают латунную блесну или мормышку, предварительно обезжирив её горячей водой. Второй рецепт ещё проще. На свету нарезают несколько кусков непроявленной фотобумаги. Их погружают в отработанный закрепитель.
Достаточно ими несколько раз потереть поверхность блесны — и она покроется тонким налётом серебра. Через 2—3 минуты блесну следует промыть и слегка отполировать чистой суконкой. Латунные блёсны можно просто серебрить в отработанном гипосульфите. Необходимо лишь предварительно обезжирить их в растворе соды, прополоскать в горячей воде и опустить на несколько часов в закрепитель. После этой операции блёсны промывают и сушат.
Инструкция – руководство по самостоятельному серебрение, антикоррозийному покрытию блесен (никелирование в домашних условиях)
Блеск рыболовных блесен. Что с ним делать?
Я очень часто встречаю утверждения, что, например, щука активнее клюет на более матовые блесны, избегая сильно блестящих. Наверное, в этом есть какая-то щучья сермяжная правда и очевидно нам грех этим не пользоваться.
Хотя, с другой стороны, существует довольно много советов как отполировать блесну так, чтобы она блестела. Лично я считаю такие советы скорее вредными чем полезными, но в споры не вступаю — людям нравится так считать и мешать им в этом совершенно незачем.
Почему ярко бликующая блесна считается менее уловистой? В чем негатив яркого блеска? Прямейший образ-аналогия это солдат в бою: «Вспышка справа! Ложись!». Да она, рыба, просто пугается резкого блика! Не утверждаю однозначно, но ведь логика.
И я бы испугался – плыву себе, никому не мешаю, никого не трогаю и вдруг ка-а-ак бликнет! Справа… Тут-то и начинаешь понимать ту самую щучью сермягу – цветные и тусклые блесны не имеют слишком яркого блеска, их блеск не такой, более и намного более приглушенный. То есть такая блесна, наверное, меньше заметна издали, но уж точно не пугает рыбу резкими всполохами отражения Солнца и, очевидно, имеет больше шансов быть атакованной.
Перебирая в памяти свои собственные успехи на всевозможные блесны, в том числе «вертушки», я вспоминаю, что все главные мои достижения достигнуты блесенками, потерявшими былой блеск, либо изначально не яркими. Безусловно, исключения есть, но они не составляют подавляющее большинство.
Что же можно сделать с бликующей блесной? Заматовать — решение простое, наверняка действенное, но неэстетичное. Шкурить полированную красотку-блесенку как-то жалко, да и не все блесны сделаны из нержавеющих металлов — хромовый или медно-латунный вид блесне чаще всего придает как раз защитное покрытие. Содрать его пара пустяков, а под ним простая некрасивая железка. Значит, наносим блесне макияж, то есть красим, а впредь покупаем либо крашеные блесны, либо с защитным покрытием, но с расчетом на последующую покраску.
Красить блесну можно чем угодно. Например, любой масляной или эмалевой краской, перманентным маркером, лаком для ногтей (в т.ч. флюорисцентным) или просто наклеить на поверхность блесны какую-нибудь цветную пленку. Главное — новое покрытие не должно смываться водой.
Что же касается расцветки, рисунка, то тут допускается полное и безоговорочное творчество. Нет никакой системы по раскраске приманок, да и быть не может — природа сама красит так, что. Ну, вы поняли. При этом можно использовать различные технологии. Например красить градиентно, т.е. как бы плавны переход из одного цвета в другой. очень красивые получаются блесны если красить их по технологии рисования на воде, которая называется «Эбру» — это технология нанесения так называемых «танцующих» рисунков.
Не забудьте [ подписаться на канал ] и
обязательно поставьте лайк рыбаку на удачу! :))
Покраска блесен для ловли форели. Дмитрий Подгорный.
О своем опыте покраски блесен для ловли форели нам расскажет Дмитрий Подгорный — Чемпион Москвы 2015 года по ловле рыбы спиннингом с берега.
Зима окончена и вот-вот начнется форелевый сезон ловли по жидкой воде.
Хочу написать о некотором тюнинге форелевых блесен, в плане их цвета.
Красить приманки можно с разными целями и разными способами, давайте рассмотрим некоторые из них.
Изменять цвет приманок можно по разным причинам:
— изменение заводского цвета (перекраска или матирование блестящей «подложки»;)
— покраска заводских «болванок»
— изготовление блесен с последующей покраской
Баллоны аэрозольные с готовой краской.
В строительных магазинах и в местах, где продают краски для авто, можно купить разные баллоны с уже готовой краской, грунтом и лаками.
Очень удобно. Все готово и нужно лишь нанести на подготовленную поверхность.
Разберем покраску баллонами пошагово, с некоторые нюансами.
ГРУНТ.
Перед нанесением грунта, поверхность нужно заматировать с помощью мелкозернистой наждачной бумаги и обезжирить. Грунт лучше использовать белый или светло-серый. Наносить нужно несколько тонких слоев, пока полностью не перекроется подготовленная поверхность.
КРАСКА.
Каждый слой нужно наносить на хорошо просушенный предыдущий. Лучше делать несколько тонких слоев. Не пытайтесь одним разом нанести нужный цвет толстым слоем, он может потечь, и даже растрескаться при просушке.
Наносить краску нужно веерными движениями. Если вам нужен ровный и тонкий цвет, начинайте и заканчивайте распыление за пределами приманки.
ЛАК.
Бывает лак глянцевый и матовый. Так же можно встретить лаки с разными эффектами, типа перламутра или с добавлением блесток.
Для долговечности нанесения, идеальный вариант — двухкомпонентный аэрозольный лак, но его нужно использовать в короткие сроки, так как он быстро засыхает. Это совсем не бюджетный вариант. Годится при условии лакирования большого количества приманок за один подход.
Для поштучной покраски подойдет и однокомпонентный лак. Он имеет свои минусы, но лично меня это не особо напрягает. Из минусов однокомпонентного лака:
1) не такой крепкий и долговечный, как лак с затвердителем;
2) химически конфликтует (плавится) при долгом контакте с силиконом.
Отдельно хочу сказать о применении разнообразных блёсток . Их можно найти в продаже, в магазинах для творчества. Наносить блестки лучше на готовый основной цвет, перед нанесением финальных слоев лака. Когда основной цвет уже полностью готов и хорошо просушен, сделайте легкое напыление лаком и тут же нанесите блёстки на не просушенный слой. Дайте этому слою лака с блёстками просохнуть и только тогда наносите финальные слои лака.
Маркеры перманентные и с краской .
Перманентные маркеры чаще всего используют, когда нужно быстро закрасить яркий или блестящий слой. Покрытие очень быстро высыхает, что позволяет их использовать прямо на рыбалке. Конечно же красящий слой от перманентного лака довольно не долговечен, но этот способ очень простой и многие им пользуются.
Маркеры с краской тоже сохнут довольно быстро и ими легко красить. Можно отыскать самые разнообразные цвета, в том числе и флуоресцентные. Лучше их использовать под влагостойкий лак.
Считаю покраску с помощью аэрографа самой качественной, при условии правильных красок, лаков и технологии. Этим способом я не пользуюсь, так как он довольно сложный. Да и нужно накупить много всего необходимого — лаки, краски, затвердители, разбавители, сам аэрограф с компрессором и т.д.
Вариантов для творчества очень много. Главное помнить, что ловят рыбу не снасти и приманки, а рыболов. Поэтому изготавливайте и окрашивайте приманки только тогда, когда нет возможности поехать на рыбалку.
До встречи на водоемах!
Для вас красил и писал этот текст Подгорный Дмитрий.
И в завершении — небольшое видео с покраской блесны при помощи аэрозольных баллонов, где видны все этапы работы.
Памятка для тех, кто делает блесна своими руками
У нас достаточно много людей занимаются изготовление приманок и прочих вещичек из различных видов металлов, это: джигголовки, мормышки, различные блесенки и не только из металлов которые часто нуждаются в покраске. Поэтому в этой статье хочу затронуть некоторые вопросы и моменты по покраске, а акцентироваться буду на «железо».
Для начала покраски изучите полностью технологию того или иного способа, да основа основ она везде одна:
1) механическая зачистка;
3) грунтовка (если конечный цвет должен быть черным, темно-синим, или темно-коричневым, то грунтовку используйте ближе к конечному цвету, для всех других цветов даже ярких рекомендую класть белую грунтовку – тогда цвета будут яркими; в противном случае придется красить по 3 а то и 5 раз для получения нужного цвета)
4) сама покраска
5) покрытие лаком или другим бесцветным защитным покрытием. Но не забывайте что для каждого из видов есть своя подготовка и что-то одно может не подойти к другому, а это приведет к печальному конечному результату.
1) Покраска перманентным маркером . Самый простой, но на мой взгляд не долговечный способ. Как бы не считалось что перманентный маркер не истирается, он все же обладает тремя минусам: 1) довольно быстрое выцветание 2) быстрое истирание от механических воздействий из-за очень тонкого нанесения краски 3) не возможность защитить его ни хорошим лаком, ни другими материалами. Во время нанесения защитного слоя перманент вторично растворяется и смешивается с защитным покрытием.
Моменты на который необходимо обратить внимание: 1) при покупке маркера необходимо брать спиртосодержащий (по другому спирторастворимый), и ни как не на водной основе. Иначе ваша краска будет растворятся в воде. 2) берите марке лучше всего строительный предназначенный для маркировки металла, особенно стойкие и усиленные являются маркеры предназначенные и для маркировки ржавых поверхностей 3) если же вы все же решите делать грунтовку перед покраской маркером, проверти ее на вторичную растворимость в спирте высокой концентрации. Лучше всего это сделать на экспериментальной «балвашке» нанести грунтовку, дать ей высохнуть и максимально сильно красить маркером в одном месте. Если грунтовка не подходит то вы сразу же поймете это она начнет растворяться и смешиваться с краской из маркера.
2) Акриловые краски по стеклу . Их можно купить в художественных магазинах. Цвета — все, в т.ч. и флуоресцентные и ультрафиолетовые. Для лучшего цвета рекомендуют всегда класть белую грунтовку — цвет ярче. К виду грунтовки можно особо не заморачиватся, некоторые производители акриловых красок даже предлагают использовать в качестве белой грунтовки обычную канцелярскую корректирующую жидкость). Единственный момент лучше защищать данные краски акриловым лаком. Цвета красивые, более устойчивые по сравнению с различными лаками.
3) Лак для ногтей . Им обычно красят без грунтовки. Два минуса без использования грунтовки и отсутствия защитного слоя: быстро облазит (максимум две хорошие рыбалки) и воняет он, а рыбе это не всегда нравится. Так что приходится выдерживать приличную паузу после покраски и не только до рыбалки, но и до того момента, как положить к другим приманкам, иначе и они провоняют. Если красить лаком для ногтей, то выбирать покачественней — он дольше держится. Есть ещё лак для нарощенных ногтей, он дорогой, но практически без запаха, во всяком случае, не ацетоновая основа с примесями. Здесь я советую в качестве защитного слоя использовать лак яхтовый, автомобильный или хотя бы смешать обычный лак с клеем БФ (не путать с медицинским БФ-9).
P/S если на первом слое использовать текстурирующий лак то вы получите эффект кракелюра (старины, потрескивания верхнего слоя краски, а в трещинах виден другой слой лака).
При покраске лаком есть три известных мне способа: 1) обычный (стандартный), 2) путем обжига или предварительного нагрева металла (для получения скукоживания и матовости лака, кстати лак нанесенный таким способом лучше держится) и 3) водо-нативный (когда лак разливают на поверхности воды тонким слоем и приманку как бы оборачивают лаковой пленкой)