Блесна морковка

Всем привет! О блесне «Морковка» Сергей Михайлович писал… На днях долго и упорно разбирался с чертежной программой… Не скажу, что полностью освоил, но понять чертежи уже можно! Выкладываю…..

Блесна «Морковка 27 мм»

Для водоемов с илистым дном, поросшим водорослями, предпочитаю верхнюю коронку изготавливать из меди. Для водоемов с песчаным или каменистым (светлым) дном, верхнюю коронку изготавливаю из латуни. Нижнюю коронку этой блесны всегда вырезаю из серебра, мельхиора, нерж. стали или других белых металлов.
Ширина тройника НЕ должна быть более 7-ми мм. Цевье крючка оснастить цветной каплей из пластика или ярким силиконовым кембриком.
Изгиб тела блесны от 1-го до 2-ух миллиметров производится при выкатывании (настройке) приманки в воде. Одновременно производится окончательный запил угла плоскости «антисальто». Добивайтесь такой игры, чтобы блесна НЕ совершала сальто ни при рывках, ни при резких сбросах. После укладки в горизонт, при свободном падении, блесна должна мелко «сыпаться».

Автор: Сосновских Виталий Павлович,

г. Курган

Всякая блесна хороша «здесь и сейчас», — об этом уже говорил не раз. То же говорят и ведущие спортсмены. На каждой рыбалке, даже на хорошо знакомом водоеме, приходится подбирать блесну для сегодняшней рыбы, — то освещение не то, то активность упала до нуля, то наоборот, — рыба гиперактивна, а солнце шпарит как на экваторе. А еще бывают сбросы или подъемы воды, мощный рыболовный прессинг, перепады давления, наличие донной растительности, плотность и цвет грунта, скорость течения или его отсутствие, специфика кормовой базы … и прочее, прочее, прочее. Как же быть, — пробовать по очереди все блесны подряд? Так соревновательного времени не хватит, да и не факт, что под Вашей лункой стоит рыба… Хорошо, если есть возможность провести тренировку на водоеме и подобрать наиболее рабочие блесны. А если Вам этого не удалось, то приходится ловить на наиболее универсальные блесны, которые – хуже или лучше, — но работают почти всегда. Ни в коей мере не умаляя достоинств изделий от «гуру», выскажу все же свое мнение:

Большинство дорогих «именитых» приманок создано по «принципу универсальности» — то есть: качественная балансировка, исключающая «штопор», «сальто» или «гвоздение», и хорошая «сыпучесть» блесны, позволяющая быстро собрать рыбу со значительного участка водоема, — говорят, до радиуса в десять метров, многократная стабильность и повторяемость игры. Цвет коронок подбирается по степени освещенности, наличию травы, цвету грунта на дне водоема, основной кормовой базы. Соответственно, вес и форма блесны значительно зависит от глубины ловли или силы течения.

Поскольку на соревнованиях нам приходится ловить, в основном, мелкого «спортивного окуня», то размер блесны, по логике, должен соответствовать величине вылавливаемой рыбы… Однако, практика показывает, что часто поисковую блесну, длинной 50-60 мм, атакует окунек, размером чуть более тела блесны, особенно, если приманка оснащена не впаянным крючком, а подвесным тройником или иной подвеской. А в периоды низкой активности рыбы, глухозимья или последнего льда, наоборот — самая крупная рыба ловится на блесны с нижним, допустимым в спорте, пределом, — 25 мм (по телу). Впрочем, — не всегда. И это только мои наблюдения и выводы из многолетней практики блеснения в Зауралье. Возможно, что на Ладоге или на Амуре все несколько иначе…
Чем же я руководствуюсь при выборе блесны в ситуации «здесь и сейчас»?

Проще всего этот вопрос решается с поисково-собирающими блеснами. Вот, с них и начну далее, — с фотографиями, техническими характеристиками, приемами игры и принципами выбора приманок.

ПОИСКОВЫЕ БЛЕСНЫ

Требования к блесне: блесна должна быстро тонуть, — то есть, — быть относительно тяжелой; далеко уходить в сторону от лунки, — значит, хорошо планировать; создавать большое количество колебаний в воде, — при падении, мелко вибрировать поперек продольной оси, — «сыпаться». Блесна не должна уходить в штопор, так как в наших водах нет кормовых объектов, передвигающихся подобным образом и такое падение, по моему глубокому убеждению, только отпугивает рыбу, а не привлекает. Уверен, что яркий зеркальный блеск так же не способствует быстрому сбору рыбы, поэтому, всякие забоинки, царапины и вмятины на теле блесны, рыбой только «приветствуются», а на создание матового глянца на коронке приманки, при изготовлении, трачу довольно много времени. На рыбалке, при необходимости придать блесне большую яркость, вполне обхожусь жестким канцелярским ластиком.

Не менее важен и цвет блесны.

На участках водоема с твердым глинистым или песчаным дном применяю светлые блесна, с коронками из мельхиора, серебра, латуни или бериллиевой бронзы. На заиленных или поросших водорослями участках, применяю медные или окрашенные в темные цвета блесны. При ловле в сумерки или пасмурные дни, все равно, придерживаюсь того же принципа, только блесны ставлю более яркие, — вот тут и приходит время канцелярского ластика. Видимо, попадание в цвет связано с защитной мимикрией кормовых объектов для окуня. Впрочем, я не ихтиолог, и мои догадки основаны только на личном опыте, а не научных знаниях предмета.

Блесны, оснащенные впаянным одинарным крючком, более стабильны в игре, легче поддаются балансировке при изготовлении и быстрее настраиваются на «правильную игру» при выкатывании в воде. Вот фотография, наиболее часто применяемых мною блесен, с одинарным впаянным крючком:

Слева направо: авторские блесны «Флейца широкая»; «Флейца узкая»; «Ласта поисковая».

Блесны с впаянным крючком применяю до конца декабря и по последнему льду, — то есть, в периоды максимальной активности хищника. В глухозимье и при вялом клеве, применяю блесна с подвесным крючком, обычно – тройником. В водоемах с мелким окунем, блесны с подвесным крючком, все же, предпочтительнее. Вот фотографии:

Слева направо: «Блесна Солопова»; «Блесна Власова».

Игра поисково-собирающими блеснами весьма амплитудная, энергичная, с большими сбросами и резкими подъемами. Задача одна, — как можно больше произвести «шума» в воде, тем самым, собрав максимальное количество хищной рыбы и разбудив в ней любопытство и аппетит. Как только начнутся удары, тычки и подбросы, надо сразу же переходить на «рабочие» блесны, даже, если Вам удалось выудить пару хвостов на поисковую. Это важно: поисковая блесна при падении далеко уходит от вертикали, причем – довольно часто в разные от лунки стороны, «растаскивает» рыбу по широкому кругу, тем самым снижая пищевую конкуренцию, сравнительно долго падает в рабочий горизонт ловли. Ловить-то Вы, конечно, будете, но гораздо меньше, чем «рабочей блесной» за ту же единицу времени.

Далее, рассказ пойдет о «рабочих» блеснах…

«РАБОЧИЕ» БЛЕСНЫ

Пользуюсь тремя типами рабочих блесен: приманки с верхней огрузкой (основной вес блесны находится возле точки крепления лески): блесна со средней огрузкой (основной вес блесны находится, примерно, по центру блесны); приманки с нижней огрузкой (основной вес блесны находится у точки крепления крючка). При одинаковой игре, блесны с разными огрузками, совершают в воде весьма отличающиеся друг от друга, колебания.

Игра блесны с верхней огрузкой мало чувствительна к значительным изменениям глубины ловли, — будут стабильные и одинаковые колебания как на одном метре, так и на восьми. Однако, эта стабильность достигается определенной высотой подброса блесны – не более трех-четырех суммарных размеров тела блесны. При более амплитудной игре, движения приманки становятся хаотичными и, скорее, отпугивают рыбу, чем привлекают. По этой причине, после поимки окуня, всегда сбрасываю блесну в лунку так, чтобы она не доходила 25-30 см до основного горизонта ловли, после чего опускаю её вниз короткими ступеньками, — проводка «порожек».

Авторская блесна «Морковка»

Блесна окуневая с верхней огрузкой. Так же, за многие десятки лет мною зафиксированы поимки (не багрение!) судака, налима, ельца, чебака, карпа, карася, хариуса, леща. Ну, и щуки, конечно, — хотя поднять рыбу на лед удается редко.

Длинна блесны 27 мм, ширина в верхней части 6 мм, в нижней 2,5 мм, толщина вверху 3 мм, вес в оснастке 1,5 грамма. Для ловли окуня на водоемах с темным грунтом и донными водорослями, верхняя коронка медная, нижняя – белая. Для водоемов с каменистым, песчаным, глинистым дном, — верхняя коронка латунная или бронзовая, нижняя – белая.

Блесна создавалась для ловли окуня в Зауралье, однако, прекрасно ловит и в соседних регионах. Блесна «Морковка» имеет подвесной крючок, длинна которого вместе с запаянным кольцом не превышает 13-ти мм, что вполне проходит по требованиям к спортивным блеснам.

Авторская блесна «Сибирь»

Блесна окуневая с верхней огрузкой. Так же, как и «морковка», ловит всю рыбу – от ерша до щуки. На первый взгляд, это привычная для Урала и Сибири двух.сторонняя пластинчатая блесна. Такими «пластинками» я начинал ловить окуня 55 лет назад… Блесны изготавливал мой дедушка, на мою же долю приходилась «зашлифовка» приманок. Надо особенно отметить, что дед был категорически против зеркальной полировки тела блесны, поэтому, значительное время мне приходилось тратить на придание блесне матового налета при помощи жесткой чернильной ученической резинки. Собственно говоря, с тех пор у меня ничего и не изменилось, — всё так же усердно натираю блесну канцелярским ластиком «кохинор».

Что мне не нравится в «пластинках», так это их значительный разброс при сбросе в лунку, довольно крупное «сыпанье» и стремление уходить в штопор. Убежден в том, что «штопорящие» блесны не ловят, а отпугивают рыбу!

Не стану утверждать, что у меня всё шло гладко и быстро… На создание конечного варианта» ушло лет двадцать. Для того, чтобы блесна не убегала далеко от вертикали, вовнутрь тела, возле петли для лески, впаял медную вставку 1,5х7,0х10,0 мм. Блесна перестала далеко уходить от лунки, но сыпучесть, все равно, оставалась довольно амплитудной. Для более мелкой «дрожи» отодвинул вставку на 7 мм от петли в сторону центра блесны, а «хвост» блесны поджал к проволочной петельке. Блесна стала вибрировать так, как мне этого хотелось. Далее были поиски оптимального соотношения длинны и ширины, линии центра тяжести и т.д. В результате появилась блесна со следующими параметрами: длинна – 34 мм, ширина – 7 мм, максимальная толщина – 3 мм, вес – 2,5 грамма. Цветовые варианты: медь + мельхиор; латунь + мельхиор. Изготавливаю блесны как с впаянным «одинарником» для ловли активного окуня, так и с подвесным тройником для ловли в глухозимье и весной. Игра – стандартная для верхнеогруженных блесен – максимальный подброс, не более, 3-4-ёх суммарных длин тела блесны, вся «рабочая» игра производится «с упора». Впрочем, это у меня так, — кто-то ловит и по-другому….

Пробуйте изготовить самостоятельно. Если нужны консультации – всегда рад помочь!
Далее расскажу о приманках со средней огрузкой.

БЛЕСНЫ СО СРЕДНЕЙ ОГРУЗКОЙ

Довольно широкий класс блесен. К ним я отношу, практически, все поисковые блесны и рабочие блесны, типа «Питерская Шпала», «Карасик», «Снеток», «Торпедка», «Прокладка» и прочее, прочее, прочее…

Слева направо: «Питерские шпалы», «Ельчик» (авторская), «Блесна Власова», «Гольян» (авторская).

Не буду останавливаться на этих блеснах, так как описание и технологию изготовления можно без труда найти в литературе и интернете. Более того, любой мастеровитый рыбак, без особого труда, может за день изготовить несколько блесен для себя и своих друзей. Главное – понять, что блесна должна мелко сыпаться при свободном падении, не слишком далеко (для «рабочей» а не поисковой блесны!) уходить от вертикали, не штопорить и не делать кувырок при подбросе вверх. Все это настраивается и регулируется при выкатывании блесны в ванне. Так, «осыпание» регулируется легким изгибом вдоль продольной оси и тщательной опиловкой и зачисткой кромок изделия в форме «лодочного дна»; уход от вертикали регулируется напайкой олова по центру блесны и соотношением длины и ширины приманки, «анти-сальто» регулируется отгибом хвостовой части блесны наружу от внутреннего радиуса, штопор убирается путем легкого скручивания плоскогубцами тела блесны между «головой и хвостом». Весьма увлекательное занятие, скажу я Вам!

Гораздо сложнее создать блесну для конкретных, порою – экстремальных, условий ловли. Именно о такой блесне и расскажу более подробно.

Авторская блесна «Тобол»

Блесну создавал для ловли окуня в «крепких местах» — коряжнике, камыше и крохотных прогалах донной растительности. Значит, блесна при падении от лунки должна, практически, опускаться вертикально, иначе зацеп будет неминуем. В то же время, приманка должна очень хорошо сыпаться, чтобы собрать рыбу со значительного радиуса. При любой высоте подброса – от пяти до двадцати сантиметров, — блесна должна бить в круг, диаметром, не более 5-8 см, при этом активно вибрируя. Задача не из простых, однако, путем долгих проб и экспериментов, мне удалось её решить. Благодаря блесне «Тобол», удавалось «выцарапывать» мордастых окуней из таких зарослей и коряг, куда опустить «нормальную» блесну – значит, навеки с нею расстаться. Однако, именно там и прятались горбачи от назойливых блеснильщиков!

Параметры блесны: длинна (по дуге) 35 мм: ширина лопасти (внизу у крючка) 8 мм;длинна лопасти 15 мм; ширина пятки 5 мм; толщина пятки 3,5 мм, толщина лопасти 1,2 мм; вес 1,7 грамма, внутренний диаметр 50 мм.

Внутренняя коронка выполнена из латуни, нижняя – из меди. Для формирования толщины пятки, в блесну впаяны медные провода, ф1,2 мм, и Ф2,2 мм. Сказать что-то большее о настройке блесны я не могу, так как все происходит по месту, — там спилил, тут подогнул, а где-то напаял олова… Главное, — знать, что Вы хотите получить от приманки.

Авторская блесна «Клипса»

Блесну создавал для ловли любой рыбы, — как хищников, так и бели. За «клипсой» числится поимка окуня, судака, щуки, язя, налима, ерша, леща, чебака, ельца, карпа и, даже, крупного карася.
Первоначально, в качестве клипсы (подвески) применял авторскую мормышку «сова», позже стал использовать и другие мормышки, чаще всего – «чертик».

«Клипса» нормально работает на глубинах от 0,5 метра до 6-ти метров, — может и глубже работать будет, — не проверял…. Удивительно, как эта приманка работает с подвеской «сова» — если рядом есть крупный окунь, то он очень часто жадно хватает «клипсу». Проверено много раз и мною, и другими рыбаками: при ловле этой блесной в уловах крупной рыбы на порядок больше, чем в уловах, где использовались другие блесна. Не берусь как-то объяснять или теоретизировать по этому поводу… Просто констатирую факт.

Вес блесны 3,6 грамма, длина 40 мм, ширина у крючка 6,5 мм, ширина у петли 3,5 мм, толщина у крючка 3 мм, толщина у петли 2 мм, радиус изгиба коронки 4 мм. Нижняя (наружная) коронка из латуни, внутренняя – из мельхиора.

Для официальных спортивных соревнований «Клипса» не подходит, так как «Правилами…» запрещается использование блесен с огруженными крючками. А вот для фестивалей и междусобойчиков и вообще, — для любительской ловли, — просто великолепная приманка. Делайте, пробуйте…

Для соревнований по «правилам», подвеска заменяется на тройник 14-16 номеров. Теперь блесна называется «Клипса-Спорт» (КС). Рыбу КС ловит так же исправно, как и «клипса», но избирательность по окуню куда-то пропала, да и видовой ряд бели значительно сократился.

Однако, «КС» — весьма перспективная блесна для рыболовного спорта. Думаю, что спортсменам, особенно Урала и Сибири стоит иметь эту приманку в арсенале.

Авторская блесна «Уступ»

Блесна создана для ловли пассивной рыбы. Проверял на глубине до восьми метров, — работает исправно. При различных «дергах» может и «гвоздить» в точку, может планировать с крупной осыпью в малый диаметр дна, при высоком свободном сбросе возможен относительно далекий уход от вертикали.

Вес блесны 4 грамма, внутренняя коронка – латунь, нижняя – медь, длинна тела 37 мм, ширина у крючка 8 мм, у петли 3,5 мм. Толщина уступа 3,5 мм, толщина у петли 2,2 мм, толщина в середине 1,5 мм. Длинна уступа 10 мм, угол плоскости «антисальто» 45 градусов (примерно) при длине 5 мм. Вроде все… Работой блесны доволен как по пассивной рыбе, так и по активной.

Автор Виталий Павлович из Кургана

Статья Виталия Павловича, Члена Совета КРОО «ФРСКО — Честная Рыбалка» (г.Курган). Статья очень понравилась, сразу видно что человек пишет со знанием предмета и не стесняется делиться опытом, знания и умениями. Буковок много, но оно того стоит. Статья оооочень свежая, скорее всего будет продолжение!
Итак:

1. Ледобур.
Столь милые сердцу мормышечника, ледобуры, диаметрами 80 — 100 мм, мало пригодны для ловли на блесну. Дело не в том, что можно поймать рыбу, которая в лунку «не пролезет»… Тут другое, хотя и такое случается! Хорошая блесна при сбросе вниз обязательно дает на леске слабину (петля). Если диаметр лунки мал, то леска очень часто будет цепляться за кромку лунки, что ведет к потере темпа ловли, ухода с рабочего горизонта, досадным повреждения лески и напрасной трате нервов! Так, что — лучше, если ледобур будет иметь диаметр ножей 130 мм. По все той же причине — зацепов лески за льдинки, тщательно убираю ногой ледяную шугу в сторону от лунки, на ветер и, затем слегка прочишаю лунку шнеком, после чего вновь выглаживаю плоскость льда подошвой сапога. Много лет назад, перед крупными соревнованиями, проходившими в начале апреля, я придумал одну штуку: выше спирали шнека Ф 80 мм, закрепил съемную передвижную головку (зенкер), диаметром 130 мм. Зажав эту конструкцию на штанге ледобура выше толщины льда на 10 см, я снимал аккуратную глубокую фаску на лунке… Леска не цеплялась, ловить было комфортно, а лунок я просверлил гораздо больше остальных спортсменов, что позволило мне найти активную стаю окуня, без труда сопровождать её, и занять призовое место! Ну, это так… воспоминания о боевой молодости.
Ножи у ледобура должны быть очень острыми и Вам, обязательно!, надо иметь запасные, с соответствующим инструментом для оперативной замены вышедших из строя ножей.
По правилам соревнований, ледобур ВСЕГДА должен находиться в вертикальном положении, то есть — засверленным в лед. Помните об этом, иначе нарветесь на замечание, а там — и до предупреждения недалеко. А два предупреждения, — это дисквалификация и снятие с соревнований! Всвязи с обязательным «вертикальным положением» ледобура, засверливайтесь в лед ровно настолько, чтобы ледобур не падал, особенно это важно при сильных морозах! Бывали случаи, когда головка вмерзала в лед и спортсмен тратил много сил и времени на спасение основного рабочего инструмента блеснильщика, а то и вовсе ломал шнек! Это равносильно поражению…. уж не говорю о настроении рыболова!
Помните и том, что Вы не имеете права сверлить лед, не воткнув в снег, — прежде всего. — флажок! И вообще, ни одно действие не должно проводиться без маркировки лунки или места флажком, — ни сверление, ни лов рыбы! Это надо просто забить себе в память.

2. Флажок.
Иногда организаторы предоставляют флажок (или флажки), иногда — нет. В любом случае, у Вас обязательно должен быть свой запасной флажок на случай утери основного при переходах или элементарной поломки. Флажок должен быть выполнен из стальной проволоки, не тоньше Ф3 мм и длинной, не менее, 40 см, полотно должно быть, не меньше, чем 10х10 см. Будет хорошо, если Вы напишите на полотне свое имя или название команды.

3. Рыболовный яшик или контейнер.
Блеснильщики ловят стоя, — при поиске рыбы, сидя — когда рыба обнаружена, и, что гораздо реже, — на коленях, — в основном, в сильный ветер и при навалившейся усталости в конце тура. Соревнования, как правило, длятся пять часов и Вам выбирать- ящик или контейнер… В любом случае, тара должна быть легкой, удобной для переноски на значительные расстояния и из неё НИЧЕГО не должно вываливаться при скорой ходьбе по глубокому снегу. Не рассчитывайте на то, что в ящике или контейнере будут находиться термос и бутерброды, — это непозволительная роскошь на соревнованиях! Термос заменяет плоская фляжка с очень сладким чаем с лимоном, а в качестве «бутербродов» применяется мелко порезанный суджук или сорта твердой копченой колбасы. Все должно быть нарезано на дольки 15х15 мм и храниться в пакетике во внутреннем кармане куртки. Фляжка с чаем так же должна быть «поближе к телу», — то есть — в другом внутреннем кормане куртки или комбеза.
В ящике должны быть только удочки и контейнер для рыбы. Прочие вещи — черпак, глубиномер, отцеп, пинцет (корцангер), коробочка (маленькая, — на 5-6, самых-самых, блесен!), ножницы или ножик должны находиться в боковых и нагрудных карманах или на зажимах поверх одежды, причем, — Вы должны точно знать, — где — что лежит или висит.
Иногда, при ловле «в стойке», я открываю крышку ящика и бросаю рыбу прямо в контейнер, а не в поясную сумку. Поэтому, проследите, чтобы открытая крышка не перевешивала и не роняла ящик на бок! Для этого емкости внутри крышки ящика — если они есть, — надо полностью разгрузить.

4.Поясная сумка.
Очень нужная вещь! Особенно, если Вы ловите сидя на ящике… Тем, кто привык выходить на соревнование с контейнером или небольшим коробом-санками, поясная сумка не так актуальна, но, если изготовить её небольших размеров, то в сумке можно хранить массу полезных на рыбалке вещей. Однако, я буду говорить о сумке для складирования и переноса улова.
У меня сумка изготовлена из плотной капроновой ткани, сшитой в виде прямоугольного мешка, который, в свою очередь, надежно пришит одной стороной к крепкой синтетической ленте от старой хозяйственной сумки, — это тот ремень, который мы накидываем на плечо. Там изначально были приклепаны на концах карабинчики и был регулятор длинны ремня. В общем, все оказалось как раз то, что надо! В верхний край вставил жесткую стальную проволоку и надежно приметал её нитками. Получилось что-то, похожее на половинку подсака. Ремень надеваю на поясницу, вставляю в сумку просторный пакет и в 6-7-ми местах зажимаю его на ободе сумки, используя очень пружинные зажимы для бумаги. Такие зажимы продаются в канц.товарах и стоят копейки. По мере наполнения сумки, перекладываю рыбу в контейнер для рыбы, находящийся в ящике. Надо сказать, что носить на поясе более трех киллограмм улова становится неудобно, однако, готов неоднократно перекладывать рыбу, — лишь бы это случалось почаще!
Обычно, внутренняя поверхность поясной сумки не пачкается рыбьей слизью, но, все же, через три-четыре рыбалки прополаскиваю её вместе с поясом в теплой воде с мылом. Поясная сумка крайне важна при ловле с ящика, так как правилами запрещено бросать рыбу на лед и снег. Проделывать дыру в корпусе ящика мне не хочется, да и не всегда удается быстро затолкать «растопыренного» окуня в узкое отверстие с пружинным клапаном, который частенько примерзает к стенке ящика. А «секундные» задержки могут привести к потере ажиотажа в окуневой стае! И вместо благословенной и долгожданной «раздачи», мы можем опять долго уговаривать рыбу схватить нашу блесну… Поэтому, если Вам повезло наткнуться на большую стаю и возбудить в ней соперничество и «зверский аппетит», то тут уж мелочей быть не может, — работайте «как лифт» — ни каких необоснованных пауз! И сумка — одно из звеньев цепи Вашего успешного выступления в соревнованиях.

5.Пинцет.
Пинцет обязателен! Можно и хирургический зажим, — корцангер, — но, по моему мнению, есть большая опасность повредить крючек. Поэтому, — пинцет предпочтительней. При ловле на блесну с одинарным впаянным крючком, пинцет нужен крайне редко. А вот при ловле на подвесной одинарник, двойник или тройник, — необходим через две-три рыбы. Часто активный окунь хватает подвеску так, что в пасти оказываются все три крючка — «в замок» — и быстро освободить блесну без пинцета невозможно! А это опять потеря «секунд раздачи», и новые усилия в попытке выйти на «режим лифта» — то есть — активизировать рыбу.
Пинцет надо подбирать достаточно упругий, с толстыми «губками», удобно лежащий в руке. Маленькие — меньше ста миллиметров длинной, — пинцеты, лично мне не удобны. Но и слишком большие тоже ни к чему… Главное, чтобы Вам было комфортно и Вы могли быстро извлечь крючки, не повредив их при этом.
Держите пинцет там, где Вы сможете быстро достать его, но без риска потери инструмента при переходах и сверлении льда.

6.Черпак (шабала).
Держу его на поясе с правой, противоположной от сумки, стороны или в боковом наружном контейнере «элитовского» рыболовного ящика. Кто-то толкает черпак за голенище сапога, но мне довелось потерять уже пару черпаков при переходах, поэтому предпочитаю место, понадежнее голенища. Применяю тяжелый цельнометаллический черпак небольшого диаметра, способный без поломки пробить корку льда на прихваченной лунке и, при долгой ловле в одной точке, сбить постепенно нарастающий лед по диаметру лунки.

7.Полотенце.
Мокрые руки очень быстро начинают мерзнуть и становится «не до рыбалки»! Поэтому, после приема рыбы в правую руку, снятия её с блесны и складирования, надо обязательно вытереть кисть и пальцы о полотенце, которое, естественно, должно находиться рядом с мокрой рукой. Использую, примерно, метровое полотенце, пополам заправленное за пояс рядом с сумкой. Можно и за голенище сапога, но мне это не нравится… Годятся фланелевые, байковые, в крайнем случае — махровые ткани, хорошо впитывающие влагу. Полотенца из синтетики и льна, на мой взгляд, мало пригодны.

8.Глубиномер.
Весьма полезная штука, особенно на незнакомом водоеме. Если соревнования проводятся у себя, на известном до мелочей озере, то особой нужды в глубиномере нет… А вот на «выездных» турнирах он нужен обязательно! Надо быстро найти береговую, глубинную бровки, ямки, старое русло, «банки и столики». Если соревнования командные, то пробивкой рельефа, обычно, занимается капитан, а остальные члены команды в это время ищут рыбу методом «тыка», не удаляясь от «вожака» на расстояние далее, чем прописано в правилах. Капитан не только промеряет глубину точки и сравнивает её с предыдущими замерами, но и пытается проанализировать общую тенденцию рельефа, угадать направление движения команды к перспективному, — по мнению капитана, — месту. Кроме того, после недолгой тренировки, с помощью глубиномера можно определить плотность грунта на дне, толщину слоя ила (или его отсутствие), наличие водной растительности. Это важно! Я заметил за десятки лет ловли на блесну, что в Зауральских озерах с илистым дном лучше работают медно-латунные блесны, а на песчанных или глинистых участках, эффективнее ловить бело-желтыми приманками. На заросших водорослями участках, удобнее применять «падающие» блесны с впаянным одинарным крючком, а планирующие приманки оставить для чистых мест, так как они постоянно будут «выкашивать» донную растительность, цепляя её на тройник, и рыбалка превратится в сплошное малодобычливое мучение.
Устройство глубиномера несложное… Берется старая удочка с открытой катушкой и клавишей тормоза, удаляется хлыстик, на катушку наматывается 15 метров лески , диаметром 0,3 мм. К концу лески привязывается карабин, — не надо мельчить, — купите в рыболовном магазине достаточно крупный, свободно окрывающийся на морозе, карабин. В качестве свинцового груза я применяю стандартный отцеп, имеющийся в продаже во всех магазинах. Стоимость его не велика, — 45 рублей, — а польза в спасении приманок — несомненна!
Через каждые 50 см на леске надо завязать объемный узелок, который должен хорошо ощущаться пальцами руки при опускании глубиномера в лунку.
Я же применяю леску трех цветов, — прозрачную, затем желтую, и после — зеленую. Вначале, от карабина, идет два метра прозрачной лески, затем два метра желтой, далее — 10 метров зеленой. На первых двух отрезках узелки вяжу через 50 см, а на зеленой леске, — через один метр.
Всю эту конструкцию так же использую и в соревнованиях по мормышке, где отцеп-глубиномер, через карабин, легко заменяется на кормушки. Получается, — «три в одном флаконе»!

9.Перчатки.
Считается, что хороший блеснильщик должен ловить голыми руками, — так и снасть лучше чувствуется и рыбалка идет оперативнее. С этим трудно спорить. Рекомендуют закалять руки… Сколько я их не закалял, все равно мерзнут, заразы! Поэтому применяю флисовые перчатки, — у меня их две пары. В одних сверлю лед, работаю поисковой блесной, одеваю при переходах. А у второй пары я обрезал пальцы, — не до конца, — до второго сустава, — и хорошенько обметал срезы прочными нитками. Когда рыба найдена и пошли поклевки, быстро снимаю «целые» перчатки и меняю их на обрезанные. Пальцы все равно немного мерзнут, но при постоянном использовании полотенца — вполне терпимо. Кроме того, при нормальном клеве я уже не рыбачу стоя, как при поиске, а сажусь на ящик, — тогда мне доступны большие и теплые наколенники с открытым верхом, куда я засовываю (вытерев о полотенце!) левую руку. Она всегда в тепле и»готова к труду и обороне»! Можно нашить на куртку или комбез в удобном месте теплый карман, куда так же прятать руку, особенно при свежем ветре или сильном морозе.
В молодости применял варежки-верхонки, которые легко сбрасывались с руки энергичным встряхиванием. Но, они постоянно падали в снег, наполнялись этим снегом и после двух-трех часов рыбалки, мало согревали руки… Пробовал их привязывать на веревки и резинки, но это мне показалось неудобным. Так, что — пользуюсь тем, о чем написал выше.
Слышал, что есть непромокаемые тонкие неопреновые перчатки… Живьем их не видел но, думаю, — весьма толковая вещь, решающая многие проблемы! Хотя, и не дешевая, наверное…

УДИЛЬНИКИ.
Их великое множество! И все они имеют право быть, так как — сколько рыбаков, столько и предпочтений к той или иной оснастке. Для себя, делю удильники на три класса: удильники с мотовилом; удильники с открытой катушкой; удильники с закрытой катушкой. У каждого класса есть свои плюсы и минусы. Какой-то удильник бывает оптимальным для ловли «здесь и сейчас», давая выигрыш в скорости подачи блесны и выемки рыбы, но бывает мало пригоден для соревнований в иных погодных условиях и водоемах с другими рельефами дна. Поэтому, желательно иметь по три-четыре удочки каждого типа. А можно обходиться и всего парой удочек, если Вам удается делать на них высокие результаты.

1. Удильники с мотовилом.
По своей сути, — это производные от старинных русских «кобылок», «мотыльков», «дурилок» и «блеснилок». Главная отличительная особенность таких удочек от других, заключается в способе хранения запаса рабочей лесы, — она наматывается на мотовило. Несмотря на кажущуюся архаичность, многие спортсмены имеют достаточный парк таких снастей. И дело не только в относительной простоте конструкции, малой стоимости и возможностью самостоятельного изготовления… Есть и ощутимые плюсы: быстрый сброс приманки в рабочий горизонт, очень быстрая ступенчатая подмотка блесны при желании поднять стаю рыбы выше (или опустить ниже) и, главное, на мой взгляд, — сохранение настройки глубины при переходе с одной лунки на другую. Это крайне важно, так как спортсмен имеет возможность оперативно отслеживать изменение рельефа дна при поиске рыбы и перспективных мест для локального разбуривания. Его снасть является постоянно работающим глубиномером, показывающим разницу в глубинах между прежней и новой лунках. Зачастую, этот фактор является самым весомым аргументом в пользу удильников с мотовилом, и с этим трудно не согласиться.
Однако, есть и «минусы»…. И первый из них, — отсутствие фрикционного сброса лесы при критической нагрузке. При поклевке крупной рыбы приходится рассчитывать только на прочность лески и амортизацию хлыстика. А хлыстик на «блеснилках», как правило, довольно жесткий! Чаще всего, для изготовления хлыстиков, спортсмены применяют углепластиковые вершинки от летних телескопических удилищ: на жестком карбоне блесна не «отыгрывается» при игре, многие «тычки» и «удары» хорошо передаются в руку.
К серьёзному недостатку отношу и то, что во время ловли на рыхлом снеге, в момент отбрасывания удильника при вываживании, на ручку с мотовилом постоянно налипает снег. Если приходится ловить голой рукой, то прилипший снег постоянно то тает, то замерзает, снова налипает! Рука мокнет и стынет, леска травмируется.. — некомфортно! Впрочем, по малому снежному покрову или последнему льду этот минус «пропадает».

2.Удильник с открытой катушкой.
Этот тип удильника чаще всего применяется в любительском и спортивном блеснении. Быстрый сброс и подмотка лески, наличие фрикционного тормоза (обычно — «трещетка»), удобная рукоять, компактные размеры — все эти качества делают удильник «почти идеальным» для рыбалки. Однако, нет предела совершенству… Спортсмены приклеивают или прикручивают с задней стороны удочки мотовило для намотки лесы при переходах, приклеивают на тыльную сторону катушки «пенку» или пробку для фиксации крючка блесны в транспортном положении, холодные пластиковые ручки обматывают вспененными пористыми («теплыми») материалами… и так далее. Каждый стремится подогнать удильник под свои представления об удобстве и эффективности. Это правильно, на мой взгляд. Чем больше Вашего труда будет вложено в снасть, тем ближе и «роднее» она для Вас станет и тем лучше Вы будете на неё ловить рыбу. Это уже психология…
Поскольку, улов спортсмена на 90% состоит из окуня, я отдаю предпочтение удильникам с катушками небольшого диаметра. А так как во время соревнований у меня с собой порядка 8-10 удочек, то и компактность имеет далеко не последнее значение.
Недостатком удильников с открытой катушкой является все то же налипание снега на катушку с лесой. Но, поскольку сама катушка редко имеет контакт с рукой рыболова, то «подтайки» снега и дальнейшего обмерзания практически не наблюдается, — снег легко удаляется легким постукиванием о комбинезон или куртку рыболова.

3.Удильник с закрытой катушкой.
По своей сути, это привычная «балалайка» с длинным карбоновым хлыстом. Берется вершинка от маховой летней удочки и вклеивается вместо короткого винипластового хлыстика. Длинна, обычно, — 35-60 см. Иногда пустотелый хлыстик вклеивают в рассверленное в корпусе балалайки отверстие для пропуска лески. В этом случае леску пропускают внутри хлыста, протягивая её с помощью тонкой проволоки. На выходное отверстие вершинки приклеивается большая бусинка таким образом, чтобы леска скользила по бусине, а не по острой кромке карбона. Чувствительность такой удочки очень велика, поэтому некоторые спортсмены даже не используют кивок. Весной и по самому первому льду я тоже иногда ловлю без кивка. Однако, уже при морозце в 15-18 градусов и легком ветерке ловить голой рукой становится, мягко говоря, не комфортно. А как только наденеш перчатку или варежку, так передача в руку легких «тычков» и «подбросов» очень сильно гасится. Поэтому я использую очень мягкий кивок из лавсана или силиконовой трубки. От пропуска лески внутри хлыста тоже отказался, — опять же — из-за морозов. Выходное отверстие часто забивалось льдом, намерзающем на леске. Постоянно приходилось его оттаивать голой рукой и собственным дыханием, поэтому применяю наружные пропускные кольца.
Такие удильники спортсмены применяют, в основном, при ловле стоя. Длинный хлыст позволяет без труда облавливать большой столб воды — от самого дна до 1,5 метра вверх и более. Высокая чувствительность «в руку» позволяет активно «вертеть головой на 360 градусов» не отрываясь от процесса ловли. А это важно! — надо постоянно наблюдать за соперниками и видеть — где ловят, на какой глубине, куда и кто перемещается. Закрытая катушка не забивается снегом, но отсутствие мотовила затрудняет контроль за перепадом глубин при пререходах на новое место. Удильник очень легок, — 12-15 грамм, — но требует бережного отношения к себе, как и все изделия из углепластика. На соревнованиях я видел у спортсменов специальные тубусы на 7-8 удильников, которые крепились карабином к поясному ремню или имели собственную плечевую регулируемую лямку. Свои удильники с закрытой катушкой оснащаю хлыстом такой длинны, чтобы он помещался по диагонали в большом отсеке рыболовного ящика. Обычно, это 35-37 см.
Об основных типах удильников рассказал, а чем ловить — решать Вам.

Сколько легенд и мифов ходит вокруг блесен, какими только фантастическими качествами не наделяют те или иные блесны знаменитых мастеров! Создается впечатление, что стоит только «заиметь» блесну от Матвейчикова, Козыря или другого «именитого» спеца, как всё, — победа у Вас в кармане! А так ли это? Давайте разбираться….
Всякая блесна хороша «здесь и сейчас», — об этом уже говорил не раз. То же говорят и ведущие спортсмены. На каждой рыбалке, даже на хорошо знакомом водоеме, приходится подбирать блесну для сегодняшней рыбы, — то освещение не то, то активность упала до нуля, то наоборот, — рыба гипер.активна, а солнце шпарит как на экваторе. А еще бывают сбросы или подъемы воды, мощный рыболовный прессинг, перепады давления, наличие донной растительности, плотность и цвет грунта, скорость течения или его отсутствие, специфика кормовой базы … и прочее, прочее, прочее. Как же быть, — пробовать по очереди все блесны подряд? Так соревновательного времени не хватит, да и не факт, что под Вашей лункой стоит рыба… Хорошо, если есть возможность провести тренировку на водоеме и подобрать наиболее рабочие блесны. А если Вам этого не удалось, то приходится ловить на наиболее универсальные блесны, которые – хуже или лучше, — но работают почти всегда. Ни в коей мере не умаляя достоинств изделий от «гуру», выскажу все же свое мнение: Большинство дорогих «именитых» приманок создано по «принципу универсальности» — то есть: качественная балансировка, исключающая «штопор», «сальто» или «гвоздение», хорошая «сыпучесть» блесны, позволяющая быстро собрать рыбу со значительного участка водоема, — говорят, до радиуса в десять метров, многократная стабильность и повторяемость игры. Цвет коронок подбирается по степени освещенности, наличию травы, цвету грунта на дне водоема, основной кормовой базы. Соответственно, вес и форма блесны значительно зависит от глубины ловли или силы течения.
Поскольку на соревнованиях нам приходится ловить, в основном, мелкого «спортивного окуня», то размер приманки, по логике, должен соответствовать величине вылавливаемой рыбы… Однако, практика показывает, что часто поисковую блесну, длинной 50-60 мм, атакует окунек, размером чуть более тела блесны, особенно, если приманка оснащена не впаянным крючком, а подвесным тройником или иной подвеской. А в периоды низкой активности рыбы, глухозимья или последнего льда, наоборот — самая крупная рыба ловится на блесны с нижним, допустимым в спорте, пределом, — 25 мм (по телу). Впрочем, — не всегда. И это только мои наблюдения и выводы из многолетней практики блеснения в Зауралье. Возможно, что на Ладоге или на Амуре все несколько иначе…
Чем же я руководствуюсь при выборе блесны в ситуации «здесь и сейчас»?
Проще всего этот вопрос решается с поисково-собирающими блеснами. Вот, с них и начну далее, — с фотографиями, техническими характеристиками, приемами игры и принципами выбора приманок.

Определив с помощью глубиномера, эхолота или визуально перспективные, на Ваш взгляд, точки ловли окуня, требуется быстро их проверить на наличие рыбы, собрать её под лункой с максимальной площади, поймать пару хвостов или, хотя бы, дождаться «тычков» и «подбросов» — показателей присутствия и активности рыбы.
Требования к приманке: блесна должна быстро тонуть, — то есть, — быть относительно тяжелой; далеко уходить в сторону от лунки, — значит, хорошо планировать; создавать большое количество колебаний в воде, — при падении, мелко вибрировать поперек продольной оси, — «сыпаться». Блесна не должна уходить в штопор, так как в наших водах нет кормовых объектов, передвигающихся подобным образом и такое падение, по моему глубокому убеждению, только отпугивает рыбу, а не привлекает. Уверен, что яркий зеркальный блеск так же не способствует быстрому сбору рыбы, поэтому, всякие забоинки, царапины и вмятины на теле блесны, рыбой только «приветствуются», а на создание матового глянца на коронке приманки, при изготовлении, трачу довольно много времени. На рыбалке, при необходимости придать блесне большую яркость, вполне обхожусь жестким канцелярским ластиком.
Не менее важен и цвет блесны. На участках водоема с твердым глинистым или песчаным дном применяю светлые приманки, с коронками из мельхиора, серебра, латуни или бериллиевой бронзы. На заиленных или поросших водорослями участках, применяю медные или окрашенные в темные цвета приманки. При ловле в сумерки или пасмурные дни, все равно, придерживаюсь того же принципа, только блесны ставлю более яркие, — вот тут и приходит время канцелярского ластика. Видимо, попадание в цвет связано с защитной мимикрией кормовых объектов для окуня. Впрочем, я не ихтиолог, и мои догадки основаны только на личном опыте, а не научных знаниях предмета.
Блесны, оснащенные впаянным одинарным крючком, более стабильны в игре, легче поддаются балансировке при изготовлении и быстрее настраиваются на «правильную игру» при выкатывании в воде. Вот фотография, наиболее часто применяемых мною блесен, с одинарным впаянным крючком:

Слева направо: авторские блесны «Флейца широкая»; «Флейца узкая»; «Ласта поисковая».

Блесны с впаянным крючком применяю до конца декабря и по последнему льду, — то есть, в периоды максимальной активности хищника. В глухозимье и при вялом клеве, применяю приманки с подвесным крючком, обычно – тройником. В водоемах с мелким окунем, блесны с подвесным крючком, все же, предпочтительнее на протяжении всего ледостава. Вот фотографии:

Слева направо: «Блесна Солопова»; «Блесна Власова».
Игра поисково-собирающими блеснами весьма амплитудная, энергичная, с большими сбросами и резкими подъемами. Задача одна, — как можно больше произвести «шума» в воде, тем самым, собрав максимальное количество хищной рыбы и разбудив в ней любопытство и аппетит. Как только начнутся удары, тычки и подбросы, надо сразу же переходить на «рабочие» блесны, даже, если Вам удалось выудить пару хвостов на поисковую. Это важно: поисковая блесна при падении далеко уходит от вертикали, причем – довольно часто в разные от лунки стороны, «растаскивает» рыбу по широкому кругу, тем самым снижая пищевую конкуренцию, сравнительно долго падает в рабочий горизонт ловли. Ловить-то Вы, конечно, будете, но гораздо меньше, чем «рабочей блесной» за ту же единицу времени.
Далее, рассказ пойдет о «рабочих» блеснах…

Помимо подбора блесен для конкретных условий ловли, — глубина, течение, освещенность, цвета воды и дна, — на каждой рыбалке приходится искать наиболее уловистую «сегодня» блесну по типу игры, размеру и форме. Видимо, это связано с активностью рыбы и предпочтением к тому или иному кормовому объекту. Еще пару дней назад на этом водоеме был прекрасный клев на блесну «Сибирь», а сегодня лишь редкие «тычки». Начинаю менять приманки и, замолчавшая лунка, вдруг выдает великолепную серию поклевок на «Морковку» («Клипсу», «Тобол», «Шпалу»…) Это я называю: «Попасть в блесну». Если водоем обширен, то случается, что в разных, значительно удаленных друг от друга, точках активность клева окуня на одну и ту же приманку может существенно отличаться, — приходится опять подбирать. И это очень увлекательное занятие! Желаю всем рыболовам чаще «попадать в блесну».
Пользуюсь тремя типами рабочих блесен: приманки с верхней огрузкой (основной вес блесны находится возле точки крепления лески): приманки со средней огрузкой (основной вес блесны находится, примерно, по центру блесны); приманки с нижней огрузкой (основной вес блесны находится у точки крепления крючка). При одинаковой игре, блесны с разными огрузками, совершают в воде весьма отличающиеся друг от друга, колебания.
Игра приманок с верхней огрузкой мало чувствительна к значительным изменениям глубины ловли, — будут стабильные и одинаковые колебания как на одном метре, так и на восьми. Однако, эта стабильность достигается определенной высотой подброса приманки – не более трех-четырех суммарных размеров тела блесны. При более амплитудной игре, движения приманки становятся хаотичными и, скорее, отпугивают рыбу, чем привлекают. По этой причине, после поимки окуня, всегда сбрасываю блесну в лунку так, чтобы она не доходила 25-30 см до основного горизонта ловли, после чего опускаю её вниз короткими ступеньками, — проводка «порожек». Если поисковой блесной удалось найти стаю с большой концентрацией окуня, то лучшей приманки, чем блесна с верхней огрузкой, и придумать сложно, — можно ловить до тех пор, пока не выберется значительная часть стаи. Однако, рассчитывать на то, что эта блесна «подтянет» рыбу со значительного радиуса вокруг лунки не приходится, именно, из-за малой амплитуды рабочей анимации. Поэтому, как только активность клева начинает падать, применяю нехитрый прием – краткосрочная смена рабочей блесны на приманку со средней огрузкой, а то и вовсе, — несколько минут ловлю поисковой блесной. Обычно, клев возобновляется с прежней активностью.

Авторская блесна «Морковка».
Блесна окуневая с верхней огрузкой. Так же, за многие десятки лет мною зафиксированы поимки (не багрение!) судака, налима, ельца, чебака, карпа, карася, хариуса, леща. Ну, и щуки, конечно, — хотя поднять рыбу на лед удается редко.
Длинна блесны 27 мм, ширина в верхней части 6 мм, в нижней 2,5 мм, толщина вверху 3 мм, вес в оснастке 1,5 грамма. Для ловли окуня на водоемах с темным грунтом и донными водорослями, верхняя коронка медная, нижняя – белая. Для водоемов с каменистым, песчаным, глинистым дном, — верхняя коронка латунная или бронзовая, нижняя – белая.

Блесна создавалась для ловли окуня в Зауралье, однако, прекрасно ловит и в соседних регионах. Приманка «Морковка» имеет подвесной крючок, длинна которого вместе с запаянным кольцом не превышает 13-ти мм, что вполне проходит по требованиям к спортивным блеснам.

Авторская блесна «Сибирь».
Блесна окуневая с верхней огрузкой. Так же, как и «морковка», ловит всю рыбу – от ерша до щуки. На первый взгляд, это привычная для Урала и Сибири двух.сторонняя пластинчатая блесна. Такими «пластинками» я начинал ловить окуня 55 лет назад… Блесны изготавливал мой дедушка, на мою же долю приходилась «зашлифовка» приманок. Надо особенно отметить, что дед был категорически против зеркальной полировки тела блесны, поэтому, значительное время мне приходилось тратить на придание приманке матового налета при помощи жесткой чернильной ученической резинки. Собственно говоря, с тех пор у меня ничего и не изменилось, — всё так же усердно натираю блесну канцелярским ластиком «кохинор».
Что мне не нравится в «пластинках», так это их значительный разброс при сбросе в лунку, довольно крупное «сыпанье» и стремление уходить в штопор. Убежден в том, что «штопорящие» блесны не ловят, а отпугивают рыбу!
Не стану утверждать, что у меня всё шло гладко и быстро… На создание конечного варианта» ушло лет двадцать. Для того, чтобы блесна не убегала далеко от вертикали, вовнутрь тела, возле петли для лески, впаял медную вставку 1,5х7,0х10,0 мм. Блесна перестала далеко уходить от лунки, но сыпучесть, все равно, оставалась довольно амплитудной. Для более мелкой «дрожи» отодвинул вставку на 7 мм от петли в сторону центра блесны, а «хвост» приманки поджал к проволочной петельке. Блесна стала вибрировать так, как мне этого хотелось. Далее были поиски оптимального соотношения длинны и ширины, линии центра тяжести и т.д. В результате появилась блесна со следующими параметрами: длинна – 34 мм, ширина – 7 мм, максимальная толщина – 3 мм, вес – 2,5 грамма. Цветовые варианты: медь + мельхиор; латунь + мельхиор. Изготавливаю блесны как с впаянным «одинарником» для ловли активного окуня, так и с подвесным тройником для ловли в глухозимье и весной. Игра – стандартная для верхнеогруженных блесен – максимальный подброс, не более, 3-4-ёх суммарных длин тела блесны, вся «рабочая» игра производится «с упора». Впрочем, это у меня так, — кто-то ловит и по-другому….

Пробуйте изготовить самостоятельно.

Блесны со средней огрузкой.

Слева направо: «Питерские шпалы», «Ельчик» (авторская), «Блесна Власова», «Гольян» (авторская).

Не буду останавливаться на этих блеснах, так как описание и технологию изготовления можно без труда найти в литературе и интернете. Более того, любой мастеровитый рыбак, без особого труда, может за день изготовить несколько приманок для себя и своих друзей. Главное – понять, что блесна должна мелко сыпаться при свободном падении, не слишком далеко (для «рабочей» а не поисковой блесны!) уходить от вертикали, не штопорить и не делать кувырок при подбросе вверх. Все это настраивается и регулируется при выкатывании блесны в ванне. Так, «осыпание» регулируется легким изгибом вдоль продольной оси и тщательной опиловкой и зачисткой кромок изделия в форме «лодочного дна»; уход от вертикали регулируется напайкой олова по центру блесны и соотношением длины и ширины приманки, «анти-сальто» регулируется отгибом хвостовой части блесны наружу от внутреннего радиуса, штопор убирается путем легкого скручивания плоскогубцами тела блесны между «головой и хвостом». Весьма увлекательное занятие, скажу я Вам!
Гораздо сложнее создать блесну для конкретных, порою – экстремальных, условий ловли. Именно о такой блесне и расскажу более подробно.

Авторская блесна «Тобол».
Приманку создавал для ловли окуня в «крепких местах» — коряжнике, камыше и крохотных прогалах донной растительности. Значит, блесна при падении от лунки должна, практически, опускаться вертикально, иначе зацеп будет неминуем. В то же время, приманка должна очень хорошо сыпаться, чтобы собрать рыбу со значительного радиуса. При любой высоте подброса – от пяти до двадцати сантиметров, — блесна должна бить в круг, диаметром, не более 5-8 см, при этом активно вибрируя. Задача не из простых, однако, путем долгих проб и экспериментов, мне удалось её решить. Благодаря блесне «Тобол», удавалось «выцарапывать» мордастых окуней из таких зарослей и коряг, куда опустить «нормальную» блесну – значит, навеки с нею расстаться. Однако, именно там и прятались горбачи от назойливых блеснильщиков!
Параметры приманки: длинна (по дуге) 35 мм: ширина лопасти (внизу у крючка) 8 мм;длинна лопасти 15 мм; ширина пятки 5 мм; толщина пятки 3,5 мм, толщина лопасти 1,2 мм; вес 1,7 грамма, внутренний диаметр 50 мм.

Авторская блесна «УСТУП»

Блесна морковка для зимней рыбалки

Блесна морковка