Облегчённая блесна «Торпедка» своими руками
В этой статье будет подробно рассказано и показано на фотографиях процесс изготовления блесны «Торпедка» для зимней рыбалки на окуня. Блесна будет делаться с алюминиевого материала, а это значит, что она будет очень лёгкая. Также, в статье будет рассказано о возможности покраски коронки блесны.
Долгое время блесна «Торпедка» была забыта. Только с недавних пор о её существовании вспомнили спортсмены рыболовы и любители зимней рыбалки. Сейчас они блесну «Торпедка» очень часто используют. Возникает вопрос, чем же она так хороша? Все достаточно просто, такая блесна может менять характер игры, может вертикально спускаться на дно, или же закручиваться во время погружения, также она может криво уходить под лёд.
В наше время в магазинах есть огромный выбор блесен «Торпедка». Но цена, качество и ограниченность в доработке порой заставляют задуматься стоит ли их покупать в магазине. Лучше всего будет сделать блесну «Торпедка» своими руками, она будет качественней и для её изготовления будет потрачено минимум денег. Использовать её советуется для подлёдной рыбалки.
Для изготовления блесны «Торпедка» своими руками понадобятся такие материалы:
— Заводные колечки.
— Маленькие карабинчики.
— Тройнички.
— Припой.
— Вертлюжки.
— Флюс для пайки.
— Алюминиевая банка.
— Проволочка.
Итак, пришло время приступить к изготовлению.
Этап 1.
На бумаге нужно нарисовать примерный вид будущей блесны. В данной самоделке будет использоваться длина 40мм. Такая длина очень хорошо подойдёт для облегчённой блесны.
Этап 2.
Теперь на небольшом куске металла нужно разметить контуры блесны. Для некоторых начинающих самоделкиных будет проблематично найти нужные пластинки алюминии. Поэтому в этом примере будет показываться, как делать блеску «Торпедка» из полоски алюминиевой банки.
Этап 3.
Необходимо вырезать заготовку по нарисованному контуру.
Этап 4.
Теперь, маленьким надфилем нужно довести края и углы. При этом обязательно нужно следить за округлением головки.
Этап 5.
По центру данной заготовки нужно сделать ровный сгиб.
Этап 6.
Теперь можно приступить к раскатыванию головки будущей блесны, это нужно для того чтобы она смогла смотреть вверх. Итак, нужно положить на ложку данную заготовку, так как показано на фотографии, нагреть её и сильно прижимая пройтись металлическим предметом. Например, маленьким молоточком.
Этап 7.
Теперь к заготовке необходимо приделать петельки, для крючка и лески. Перед тем как это делать, нужно изготовить усиленную систему крепления. Для этого можно соединить между собой проволокой 2 вертлюжка. Проволоку можно использовать любую, в этом случае использовалась старая струна от гитары.
Маленький совет: перед тем как начать паять усики проволоки, нужно сделать несколько оборотов проволоки возле ушек вертлюжков для лучшей фиксации, чтобы ни одна рыба не смогла сорваться. Потому что, просто припаяв её к заготовке, рыба может вырваться и уйти. А делая все так как написано здесь, можно избавиться от такой не приятности.
Этап 8.
Проволоку к заготовке нужно крепить большими каплями припоя.
Итак, совет: всем известно, что к алюминию припой плохо пристаёт. Для экономии времени нужно зачистить пластину, а после обработать её специальной кислотой для паяния (на основе хлористых солей цинка). Обязательно нужно купить припой из уже имеющимся внутри канифолим.
Этап 9.
Необходимо зачистить и отполировать припой.
Во время зачистки припоя нужно проверять игру блесны. Проверять можно в ведре с водой или в аквариуме, необходимо добиться той игры, которая сможет устроить. Можно сделать несколько блесен разной формы припоя и разным количеством, играть будут они по-разному.
В этом примере используется неровная, слегка надкусанная форма. Облегчённость и такая форма из-за использования алюминия в качестве коронки блесны, это позволило добиться интересной игры. При погружении она вращается по спирали, а это сильно провоцирует рыбу атаковать.
Этап 10.
Покраска блёсенки.
Одну сторону блёсенки можно покрасить водостойкой акриловой краской под медь, золото или латунь, это придаст ей ещё большей эффектности. Купить такую краску можно на рынке или в специальном магазине.
Этап 11.
Теперь заводное колечко и крючок тройник нужно вставить в петельку у головки. При желании их можно украсить кембриками разных цветов.
Блесны ручной работы (мастерская) (Просматривают: 8)
vitalypalych
ФЕРЗЬ
Друзья мои ни кого не хотел обидеть или задеть , хотел лишь показать и еще раз утвердить , что блесна всегда повторяются с той или иной геометрией ! Если кто то в моем наглом монологе нащел для себя вызов ПРОСТИТЕ . С Уважением !
Андрюха-Саранск
Вложения
Радист-геолог
Андрюха-Саранск
Спортивный Raptor 36×5 мм, масса – 2 г. Уменьшенный
аналог – Raptor 40 мм, масса – 4 г. Разработана в 2012 г.
Петлевое крепление: при резком взмахе в 5 см блесна «встает
в горизонт», вниз идет в сторону с «запятой»; при среднем взма-
хе в 10-15 см блесна «встает в горизонт», вниз идет очень мед-
ленно в сторону, с «запятыми», то в одну то в другую сторону;
при боковом взмахе блесна легко занимает горизонтальное по-
ложение, вниз идет быстро в сторону, почти по кругу. Андрей, если можно, расскажите про «запятые»[/QUOTE]
Ты же сам мне сейчас про запятые писал.
А так, для наглядности, есть ролики ШАГа , там как раз всё можно увидеть.
ALEKS0264
Андрюха-Саранск
Размеры не нашел, сам подбираю. 35мм у Андрея весит 5 грамм , это в каком то ролике . Следующую буду делать поуже, но потолще.
Боковая линяя прямая , но асимметрия коронок придаёт профилю S образную форму. Вот как то так надо пробовать делать.
Курский
Хочу поделиться изготовлением одной из своих любимых блесен «курская торпедка» (Кт36), которая на протяжении нескольких сезонов стала у меня одной из основных, и достойно заняла почетное место в заветной коробочке.
История появления ее.
В 2011г. на нашем форуме, мы разбирали тему о вновь появившихся на слуху зимних блеснах «торпедка». Прародитель этих блесен Балушев И.Н. (ник ИНБ) выложил фото одной стороны этой приманки. А какая вторая сторона и профиль было не понятна. В то время это был большой секрет. В интернете об этом ничего найти было не возможно, а спросить было не у кого, кроме как на форуме. Это сейчас всем понятно, что эти блесны были прототипом финских блесен типа «SAUKKO», но тогда этого мы не знали.
И когда мы допекли Балушева с вопросом, мол, как выглядит вторая сторона «торпедки», он в шутку, чтобы мы больше не приставали, ответил: « вторая сторона этой блесны как у финской блесны URA» . Хотя на самом деле у «торпедок» две стороны одинаковые, и половинки симметричные.
Мысли завертелись, закружились. Была напаяна куча различных приманок, сначала узких, затем широких.
Кроме того, на появление блесны в весе около 4гр. было еще одно обстоятельство. В то время я ловил окуня на водоеме вновь строящей Курской АЭС (5-го блока). Глубина водоема до 5 метров. И для этого водоема решил изготовить приманку небольшого размера и большого веса, как теоретически мне представлялось. А чтобы сделать ее тяжелой в таком размере, надо было ее спаять толстой или спаять оловом ПОС 20-30. Испробовал оба варианта, остановился на первом.
Целый зимний сезон я этим и занимался, паял, перепаивал, смещал центр тяжести то в одну сторону, то в другую, проверял игру в бадье с водой, тестировал на водоеме, вкладывая в нее многолетний свой опыт паяния приманок. В конце сезона мне удалось изготовить и испытать на наших водоемах такую блесну, длиной 36мм. и весом 3,7-3,9гр. на которую прекрасно ловился окунь.
В следующем сезоне я выложил на форуме размеры этой блесны. Почему то мне хотелось, чтобы многие ее изготовили и проверили их на своих водоемах, в своих регионах, так как в то время она оказалась самой ловчей для окуня из моей коллекции. Но блесна была сложная в пайке и обработке, и первый год их мало кто решился спаять. Прошли годы, и многие, кто общаются на форуме все же их спаяли, и не пожалели, видя это по положительным отзывам по всей стране.
Почему «курская торпедка»?
Так как я в то время не видел обратную сторону настоящих «торпедок», и изготовил вторую сторону приманки примерно, как в блесне «URA», пришлось назвать ее «курской торпедкой», как то надо было ее обозначить, в честь города, где сейчас живу.
Блесна доведена до идеала, не добавить, не убавить в ней нечего. Кроме того, конструкция у нее продумана так, что при любых, даже резках взмахах, тройник никогда не перехлестывается с леской.
- Вырезаю из мягкой латуни или меди, толщиной 0,18-0,20мм. заготовку 4х8х4 (рис.1).
- Шариком диаметром 13мм. на твердой резине выдавливаю будущую чешуйку до размеров (рис.2).
- Теперь необходимо напаять олово (столбик) на чешуйке, высотой 4мм. (рис.3), самый трудоемкий процесс. Олово постоянно расплывается.
Чтобы минимизировать этот процесс, изготовил простое приспособление из двух дощечек. В одной дощечке резцами по дереву вырезал матрицу по размеру и изгибу чешуйки. Напротив матрицы, в другой дощечке, выпилил лобзиком сквозное отверстие, чуть большего размера чешуйки (фото).
Перед пайкой облуживаю внутреннюю сторону чешуйки, вкладываю ее в матрицу, накладываю сверху дощечку с вырезанным отверстием, закрепляю (прижимаю) простыми резинками. Отвешиваю на весах припой ПОС 61 — 5,5грамм, вкладываю его в отверстие, и сверху паяльником в 90 ватт расплавляю его. (рис 4). После остывания олова получается столбик. - Обтачиваю олово с боков до размеров 3,4х7,4х3 (рис.5). В дальнейшем при обработке олова боковые стороны блесны больше не трогаю.
- Штангенциркулем отмеряю размер 1,5мм. и прочерчиваю от кромки чешуйки по периметру приманки ободок (рис.6, фото). При обточке олова не перехожу за черту обведенного ободка в 1,5мм., кроме как только в хвосте, перехожу эту линию, до размера в 1,0мм.
- В столбике, с двух сторон просверливаю отверстия на глубину 5-6мм., для будущих петелек (рис.7).
- Штангенциркулем провожу линии поперек будущей блесны, 5мм., 10мм. и 13мм. с каждой стороны (рис.8 фото).
- Обтачиваю олово грубо, по схеме (рис.9) ,т.е. обтачиваю участок 1, затем, 2, 3 и 4.
- Затем довожу размеры надфилями до окончательных размеров будущей блесны (рис.10).
10. Впаиваю петельки. Петелька для тройника должна быть обязательно вынесена сверху, и иметь большой диаметр 3,7-4,0 мм. (рис.11). Это необходимо что бы тройник при любых взмахах не перехлестывался с леской, и стабильной игры приманки. Вторую петельку (для привязывания лески) впаиваю от одиночных крючков.
Если будут соблюдены все вышеописанные размеры, то блесна получается рабочей. Что значит рабочей? Это легко проверяется дома, в ведре с водой. При средних взмахах в 20см. блесна должна встать в горизонт (коронкой вниз), а вниз должна опуститься (осыпаться) под углом в 45%, сделав 2-3 качка, боками. Приманка очень стабильная в повторяемости движений, т.е. при 10 взмахах вверх, вниз должна сделать 10 однотипных, одинаковых движений, не отклоняясь от центра. Это очень редкое качество у зимних блесен.
Но если все же кое, какие размеры при обточке олова будут не соблюдены, и игра блесны не будет стабильной, т.е. 10-ть движений из 10-и, есть два способа поправить игру:
— (основной) подогнать центр тяжести 15,9-16,2мм., стачивая олово (рис. 12);
— или подогнуть хвостик блесны на 0,2-0,5мм. в сторону олова, в 13мм. (от петельки для привязки лески) (рис. 13).
Если и после этого игра будет не стабильной, лучше допаять олово и переточить до указанных размеров.
Вес блесны 3,7-3,9гр. без тройника. Леску использую 0,14мм, реже 0,16мм.
Тройник Овнер №18, можно №20. Два крючка у тройника располагаю со стороны чешуйки. Привязываю блесну через петельку в 1см.
Блесна рассчитана на глубину до 4-х метров, до этой глубины отчетливо слышен «тук» в руку, на 5-и метрах «тук» уже расплывчатый. Хорошо себя зарекомендовала на речках с умеренным течением.
Некоторые умельцы паяют такие блесны из двух чешуек, думаю, что это лишнее. Если с одной чешуйкой что то можно исправить, подтачивая олово и добиваясь идеальной игры, то с двумя чешуйками это исправить невозможно. 
Кто не паял такие блесны, рекомендую, не пожалеете.