Angling Times. «Секретные» советы по ловле плотвы

По мнению многих рыболовов, классические «платники» предполагают единственно верную цель пребывания – целенаправленная ловля крупного карпа либо, на худой конец, амура. Шутка ли – большое количество рыб, существенные размеры, высокая пищевая активность и множество других факторов позволяют рыболову получать активные поклевки и сполна наслаждаться процессом вываживания.

Англичане относятся к данной ситуации несколько иначе. Практически любой карповник – это место обитания не только трофейной рыбы, но также и ее соседей – подлещика, леща плотвы, а также хищников, наподобие окуня и щуку. Последних оставим спиннингистам, а вот плотва интересует рыболовов – богатейшая кормовая база и отсутствие потенциальных угроз позволяет ей вырастать до значительных размеров и регулярно попадаться на самые разные снасти. Как следствие – поимка килограммовой плотвы на тот же поп-ап либо мини-бойл есть рядовое событие, которое необходимо учитывать при ловле.

Эксперт «английской Daiwa» Кэмерон Хьюз как никто другой знает ценность этой рыбы, особенно в холодное время года. И когда карп перестает питаться и начинает капризничать, рыболов переключается на целенаправленную ловлю плотвы. И, между прочим, не безуспешно – «сделать десятку» на этой рыбе, как правило, не составляет труда. Издание Angling Times пообщалось с рыболовом и выведало у него несколько секретов успешной рыбалки плотвы на водоемах, близким к коммерческим.

Совет 1. Поплавочная дистанция

Как правило, когда речь идет о целенаправленной темповой ловле плотвы, я предпочитаю легкую и деликатную поплавочную снасть. С ней проще добиться стабильных результатов, а темп ловли, как правило, активнее.

Говоря о ловле на поплавок, необходимо определиться с точной дистанцией для рыбалки. Вернее, с двумя дистанциями, между которыми и будет переключаться рыболов по ходу. Как правило, первый, основной рубеж будет находиться на расстоянии в 13 метров от берега. Здесь можно ловить не только плотву, но также и крупного подлещика, если таковой присутствует в водоеме в достаточных количествах. Вторая дистанция используется для отскока, когда основной точке следует дать отдохнуть. Многое зависит от глубины в точке ловли, а потому, на мой взгляд, оптимальная дистанция составляет 6-7 метров, под маховой удочкой. Что же касается глубины – идеально, если здесь будет 5 футов и глубже. Такая точка станет отличным местом для целенаправленной ловли плотвы в последние часы рыбалки, когда рыба соберется на корм в прибрежной зоне и будет активно реагировать на подаваемые рыболовом насадки.

Совет 2. Ищите рыбу

Многие рыболовы предпочитают ловить рыбу в конкретной точке, на прикормке, мотивируя свое решение максимальным количеством рыбы в зоне ловли. Подобная тактика имеет место быть, однако не следует ограничивать себя – необходимо облавливать не только основную точку, но также и бизлежащие акватории, где очень часто держится осторожная крупная плотва. Имеет смысл и экспериментировать с глубиной – меняя рабочий спуск и укладывая приманку на дно при необходимости, рыболов способен отыскать наиболее клевый горизонт, которого в данный момент времени придерживается рыба.

Прекрасные результаты показывает и анимация прикормки – легкие сдергивания крючка с траектории, подыгровки и анимация, на которые рыба реагирует просто великолепно. Имеет смысл и давать погружаться оснастке внатяг, под контролем удилища, вследствие чего крючок с насадкой описывает широкую дугу, а механика его перемещения привлекает внимание рыбы.

Совет 3. Тайминг и контролируемое перемещение между точками

Перемещаться между основными точками имеет смысл, однако чересчур рано отскакивать на ближнюю дистанцию не следует. Холодная прозрачная вода не способствует активности рыбы в прибрежной зоне, однако если уж она подходит на расстояние заброса и интересуется кормом, держится она здесь до последнего. Именно по этой причине я проверяю вторую точку не раньше, чем через час после начала ловли, и если я получаю здесь уверенные поклевки, задерживаюсь в этой точке надолго – банально потому, что ловить накоротке гораздо удобнее, нежели катать тяжелый «штык».

Если же поклевок на ближней точке нет, я докармливаю и возвращаюсь назад на дальний рубеж. Вторая попытка захода в прибрежную зону выполняется, когда до окончания ловли остается примерно 2 часа времени.

Совет 4. Экспериментируйте с оснасткой!

Немногие в курсе, но даже изменение грузоподъемности поплавка может оказывать существенное влияние на количество поклевок и их активность. Во многом из-за того, как ведет себя крючок с насадкой на подобной оснастке, естественно ли движется ко дну и не настораживает ли своим внешним видом рыбу. Даже если ваши дела идут неплохо, следует помнить, что уменьшение веса оснастки может дать еще больше поклевок. Что касается моей практики, для ловли на дальней дистанции я использую поплавки Carpa Gloucester грузоподъемностью 0.75 и 1 грамм.

Первый, более тяжелый, монтаж огружается тремя дробинками №9. Его я чаще других использую для стартового облова и работы с первой активной рыбой. Если же плотва капризничает, в ход идут более легкие снасти, огруженные одной дробинкой, благодаря чему достигается более плавная и естественная анимация погружения, провоцирующая на поклевку капризную и осторожную рыбу.

Совет 5. Прикормка и прикармливание

Поскольку я практикую ловлю на двух разных дистанциях, тактика и схема прикармливания также различаются между собой. Дальняя точка подбирается с расчетом на заход подлещика и, может быть, леща, а потому ее прикармливаю шарами. Ближняя же дистанция – исключительно плотвиная, а потому в ход идет тактика, именуемая loosefeeding (планомерный докорм небольшим количеством корма, подбрасываемым к поплавку после каждого заброса).

Для дальней точки я практически всегда применяю микс, состоящий из Sensas Super Canal Black и Gros Gardons Noire, доведенный до состояния минимальной активности – такая прикормка опускается ко дну без сколь-либо ярковыраженного шлейфа. В качестве удерживающих рыбу добавок применяется небольшое количество красных опарышей, а также четверть пинты кастера.

С ближней точкой все иначе – сюда я подаю 15-20 кастеров каждую 1-1.5 минуты. Если в точке ловли рыбы много, тем снижаю до 2-3 минут, однако количество кастеров при этом увеличивается для поддержания пищевой конкуренции в точке ловли.

Классическая и современная английская донка. Оснастки

Андрей Чепурный, Харьков | 31 марта 2017 г.

Вот и световой день стал коротким, а берега водоемов укрыли снега. Пришло время рыбалки из-подо льда. Но не все водоемы сковываются ледяным покровом. Множество рек и озер, особенно в южных регионах, остаются открытыми, и рыболовы, верные своим летним предпочтениям, продолжат выходить на берега с удочкой в руках. Кто-то будет активно ловить хищника спиннингом, а кто-то — гипнотизировать застывшую вершинку фидерного удилища, ожидая поклевки мирной рыбы.

Классическая английская донная снасть (или как у нас её называют – фидер) воистину универсальна — её можно применять практически в любых условиях ловли и вне зависимости от времени года. Фидер стал известен в нашей стране уже давно – лично я еще школьником приобрел в магазине свое первое фидерное удилище. Но, как и множество других рыболовов, долгое время использовал его практически как обычную закидушку.

Причины — до боли простые: отсутствие доступного обобщенного материала для изучения данной темы – и, напротив, море информации в интернете, не несущей полезных сведений о фидере, как таковом. А отсюда – незнание принципов оснащения всей снасти в целом и основных, разработанных с учетом многолетнего опыта сотен рыболовов-аматоров, правильных оснасток, а также особенностей работы с фидером.

К сожалению, на сегодняшний день лишь немногие из продавцов рыболовных товаров в совершенстве знают особенности классической английской снасти, а на лотках базаров и полках магазинов лежат сотни различных «уловистых» оснасток, зачастую созданных с единственной целью – обогащения собственников этих самых лотков и магазинов. Эти оснастки не нужно вязать самостоятельно, это готовый продукт — набей прикормку в пружину, повесь на крючок наживку — и готово. А рассказы продавцов об умопомрачительных уловах на эти снасти подталкивают нас быстрее купить их — и побольше.

После чего мы гордо идем на водоем с целой корзиной купленных оснасток, меняем их десятками – и ничего, ни поклевки. Тогда пытаемся доработать или создать оснастку по-своему, но всё равно взяв за эталон купленные. Снова отправляемся на водоем, пробуем, экспериментируем – и опять чего-то не то. В итоге из-за разочарования в наших снастях мы часто прислушиваемся к рекламе, за последнее время очень крепко осевшей на большинстве веб-страниц, о «самых совершенных добавках» к прикормке (или наживке), которые (подчеркиваю!) независимо от снасти позволят выловить всю рыбу из водоема. Тратим деньги, а после, поймав несколько «хвостов», возвращаемся домой с мыслью, что это потолок улова в этот день. Ну, а если вообще не поймали – вспоминаем нашу любимую отговорку: мол, просто рыба в этот день не клевала.

Так было и со мной, пока я не встретил на пруду одного рыболова-спортсмена, наловившего больше сотни «хвостов» разнообразной рыбы на одно удилище за то время, что я находился рядом. При этом у меня плавало всего с десяток рыбок в садке, и ловил я тремя удилищами. А ведь дело-то оказалось не в количестве удилищ. Я внимательно рассмотрел его снасть и то, как он ею ловит, много именно про такую снасть прочел после, провел массу экспериментов — и в результате стал ловить не хуже чем тот, у кого мне удалось перенять опыт. Теперь же, в свою очередь, и я хочу поделиться тем самым опытом с читателями журнала.

Начнем с того, что классический фидер имеет те же цели, что и наши родные донки и закидушки, но абсолютно иной метод и тактику ловли. В частности, в устройстве фидера используются продуманные специфические оснастки, имеющие отличный от наших самоделок принцип работы. Само удилище, не говоря уже обо всем остальном, также крайне отличается по функциональности от привычных для нас дедовских донок с колокольчиками.

Фидер — современная спортивная снасть, в основу которой положены такие принципы, как универсальность, легкость, простота в использовании. И в то же время – мощность, мобильность, эстетичность и эргономичность.

Английскую донную снасть (фидер) можно условно разделить на две составные части:

— наземную, состоящую из специального удилища, обычно длиной 2,7 — 4,2 м и с чутким кончиком – сигнализатором поклевки, оснащенного безынерционной катушкой с тонкой высокопрочной леской или шнуром;

— подводную, состоящую из оснастки, в которой применяется грузило (или кормушка) и поводок с крючком.

До поры до времени отложим вопрос о наземной части, рассмотрим его в последующих статьях, а сейчас поговорим о части подводной. Безусловно, вопрос о выборе кормушек, применяемых в ловле донкой английского типа, подлежит подробному рассмотрению – столь велико разнообразие конструкций, каждая из которых применяется для определенных условий ловли. Но рассмотрению указанной объемной темы мы тоже посвятим отдельную статью. Что же касается поводков для ловли на фидер, то и тут имеется масса нюансов.

Это и оптимальная длина поводка, и материал, из которого его надо делать, и зависимость клева от длины поводка, и почему одни любители фидера придерживаются только определенной длины поводка, а другие меняют её по несколько раз за рыбалку и т.д. Однако подробную информацию об использовании фидерных поводков в разных ситуациях, а также вопрос выбора крючка мы также вынесем в отдельную статью. Единственное (а это поможет нам сегодня в дальнейшем разговоре) мы по умолчанию будем считать, что наш поводок — из лески длиной 300 — 400 мм, а крючок соответствует выбранной нами наживке и размеру предполагаемой рыбы.

В дальнейшем же мы обязательно вернемся к этому вопросу и оптимизируем нашу снасть.

Итак, сегодня нам остается поговорить об оснастках. Чем же отличаются виды оснасток и в каких условиях их следует применять, в чём кроется секрет правильного соединения их элементов? Вообще, существует всего четыре вида классических фидерных оснасток: петля Гарднера (Патерностер), оснастка со скользящим вертлюгом (скользящая кормушка), «Симметричная петля» и «Асимметричная петля».

Хотя и здесь имеется один нюанс. В последнее время, по мнению множества рыболовов, помимо классики в этот список, претендуют попасть и еще две пользующиеся огромным спросом оснастки – это так называемый «Вертолет» и Method feeder. Они имеют много общего с оснастками, применяемыми в современной карповой ловле (карп-фишинге), но обе были переосмыслены, исходя из основных принципов фидерной ловли.

Эти оснастки более узконаправленные по сравнению с четырьмя классическими, появились они относительно недавно, не считаются спортивными и, в отличие от огромного количества других опытных наработок рыболовов-аматоров, описание которых мы можем найти в разных источниках, не являются производными от классики.

А что касается упоминавшихся выше готовых «любительских оснасток», которые в обилии лежат на прилавках, то о них скажу лишь, что они имеют право на существование в этом мире. Но каждому стоит решить — потратить некоторое количество своего времени и сделать оптимальную рабочую оснастку для конкретных условий ловли или купить готовую. Да, при ловле в «аквариумах» (это хорошо зарыбленные пруды, где рыба от голода кидается чуть ли не на пустой крючок) такие оснастки дают некий приемлемый результат, но на «диких» водоемах ощущается огромная разница в уловах – и не в пользу покупных монтажей.

За многолетнюю практику в фидерной ловле я перечитал огромное множество разных статей о фидерных оснастках, но, к сожалению, так и не почерпнул из них обоснованных ответов на многие вопросы. Почему та или иная оснастка считается наиболее чувствительной? В связи с чем на течении надо ловить на одну оснастку, а в спокойной воде – на другую? Авторы обычно высказывают свое мнение как аксиому – без объяснений, что, в свою очередь, порождает множество вопросов.

Теперь же, опробовав все виды основных оснасток в деле, я хочу конкретизировать и обобщить информацию о них, а также постараюсь дать полный ответ: где, в каких условиях и какую стоит применять.

Петля Гарднера, или классический Патерностер

Пожалуй, это простейшая из классических фидерных оснасток. Чаще всего вяжется прямо на основной леске. Но также создается и отдельно, как съемная. Патерностер изготавливают из монофильной лески или флуорокарбона диаметром от 0,2 до 0,3 мм (в зависимости от массы кормушки и глубины водоема). Использование лески именно такого диаметра позволяет поводкам не скручиваться при колебаниях водной среды, при подмотке или же в процессе заброса — и при этом чувствительность петель монтажа остается максимально высокой. Более толстые лески нежелательно применять, дабы не делать оснастку грубой, что негативно скажется на ее работоспособности. А что касается шнура, то он не обладает достаточной жесткостью, чтобы как следует отвести поводок от кормушки, да и легко скручивается при активной ловле.

Таким образом, теряется упругость и чувствительность снасти, а мягкость отвода поводка позволяет последнему захлестываться за оснастку. Флуорокарбон же, напротив, имеет высокую степень жесткости и склонен к проявлению так называемой «остаточной памяти», что тоже сказывается на чувствительности снасти. К слову, хранение оснасток из флуорокарбона вне рыбалки должно быть таким, чтобы сохранить им правильную форму.

Патерностер (фото 1) вяжется следующим образом: берем отрезок обычной лески или флуорокарбона длиной не менее одного метра и складываем его так, чтобы один конец находился примерно на 100 мм ниже другого. От края сложенной лески (где образовалась петля) отступаем 100 — 200 мм и завязываем так называемый «хирургический узел». Имейте в виду, что длина этой петли обычно измеряется с учетом глубины слоя ила в месте ловли, но петля должна быть не короче двух длин кормушки, с которой мы будем ловить, и не больше 200 мм, чтобы не потерять чувствительность оснастки.

В эту петлю в дальнейшем будет установлена кормушка. (Хочу попутно заметить: все узлы перед тем, как их сформировать, необходимо тщательно увлажнить, можно – слюной, иначе при быстрой затяжке леска (равно как флуорокарбон) из-за трения оплавится — и возникнет риск разрыва оснастки в узле.) Далее на оставшемся свободном конце лески (или на более коротком, если оснастка создается отдельно от основной лески) отступаем от узла 200 — 300 мм и вяжем маленькую петельку. К ней будет крепиться поводок.

Следует отметить, чтобы минимизировать риск перехлестов поводка с оснасткой необходимо соблюдать соотношение длин петли для кормушки и отвода для поводка, при этом последний должен всегда быть немного длиннее, чем петля с установленной кормушкой. Но не более 300 мм, т.к. в ином случае это приводит к ухудшению чувствительности оснастки в целом, а также полной утрате отводом своей функциональности (фото 2).

Теперь (если оснастка изготавливается отдельно) переходим ко второму, «верхнему» концу лески. Тут два варианта действий.

Первый — привязываем карабинчик с вертлюжком. Но это не лучший способ, т.к. вертлюжок придется скрывать резиновым конусом, что нагружает оснастку и делает ее более грубой, а иначе в 90% случаев поводок перехлестнется при забросе именно в этом месте.

Второй — вяжем очередную петельку, узел которой, необходимо будет закрыть термоусадочной трубочкой, что намного легче предыдущего варианта. Эта петелька (или карабин в первом варианте) станет связующей нашей оснастки с основной леской.

Кормушка пристегивается к петле карабином, соединенным с вертлюгом, это предупреждает закручивания всей оснастки в процессе ловли. Если же кормушка имеет держатель со встроенным вертлюгом, то в этом случае мы не будем применять сцепки вертлюга с карабином, достаточно провести петлю Гарднера сквозь ушко встроенного в кормушку вертлюга, а затем продеть через нее саму кормушку. Данное соединение является простейшим и в народе называется «петля в петлю».

В общем, это и все – оснастка готова. Остается только установить поводок и кормушку на свои места.

Вот достоинства данной оснастки:

1. Малозаметность на дне, не настораживает рыбу.
2. Хорошая чувствительность в условиях ловли на неглубоком водоеме со стоячей водой.
3. Надежность. Даже попади кормушка между камнями/ракушками или провались она в ил, снасть сохраняет работоспособность.
4. Простота в изготовлении. В отличие от остальных оснасток создается за две — три минуты прямо на водоеме, а также имеет минимальное количество дополнительных монтажных элементов (вертлюгов, карабинов и прочего), а то и вовсе может их не содержать (в случае, если оснастку связывают прямо на основной леске).

Правда, этой оснастке присущи и недостатки, которые обусловлены самой её конструкцией:

Ухудшение чувствительности оснастки при использовании тяжелых кормушек. Тяжесть кормушки требует установки подходящего квивертипа (фидерного кончика-сигнализатора поклевок), что влечет за собой увеличение натяжения основной лески и огрубление оснастки в целом. Кроме того, при установке кормушки массой более двух унций наблюдается уменьшение поклевок осторожной рыбы. Тому виной не сколько грубость оснастки, сколько шум от падения тяжелой кормушки, а также тот факт, что тяжелая кормушка гарантированно провалится глубже в ил (если он есть) при падении. К тому же, как известно из карп-фишинга, минимальная масса грузила (кормушки), необходимая для самоподсечки даже крупной рыбы — это 2,25 oz (64 г).

Соответственно, при натяжении поводка рыбой, последняя всегда наткнется на леску, жестко натянутую квивертипом с одной стороны и тяжелой кормушкой — с другой. Так мы рискуем лишиться множества поклевок, а крупная рыба, резко потянув поводок дальше, в конце концов упрется в кормушку и самозасечется. Соответственно, тонкие фидерные поводки едва ли выдержат подобные перегрузки. Но, к счастью, при ловле карпа или усача на фидер этот недостаток (если его так можно назвать) практически не изменяет результативности рыбалки, а даже наоборот — сыграет нам на руку.

Неудовлетворительная чувствительность на течении (вытекает из предыдущего пункта).

Эта оснастка имеет свойство закручивать леску при активной ловле (особенно, если она связана прямо на основной леске). В случае использования монофильной лески – это проявляется сразу же, о чем свидетельствует ее скручивание при малейшем ослаблении натяжки. Например, при набивании кормушки прикормкой, леска часто начинает закручиваться на кончике удилища. Кроме того, это проявляется и в скручивании поводка.

Что же касается шнура, то его перекручивание покажет себя со временем в виде вылета узлов при забросе снасти, которые чаще всего уже невозможно развязать. Эта проблема вполне решается использованием правильных кормушек (материал будет вынесен в следующую статью) или вертлюгов на самой кормушке и в соединении оснастки с основной леской.

Нередки случаи перехлестов поводка с оснасткой. Данное отрицательное свойство оснастки можно попытаться уменьшить с помощью жесткой двойной скрутки отвода поводка (фото 3). Делается это следующим образом: изначально берем отрезок лески длиной не меньше 1,4 м (или, если оснастка вяжется прямо на основной леске, отступаем 1,4 м от ее края и складываем этот участок лески пополам). Затем, по описанной выше процедуре, изготавливаем большую петлю.

Далее, как показала практика, самый верный способ — установить рабочую кормушку для соответствующих условий и натянуть будущую оснастку, после чего берем свободный конец лески, прикладываем его немного ниже кормушки, примерно на 30 — 50 мм, складываем леску вдвое, а затем — завязываем маленькую петельку хирургическим узлом. Следующим шагом нам необходимо будет скрутить вдвое леску, которая осталась за петелькой. Скручивание лески можно осуществить в домашних условиях или на пруду с помощью использования ровной палочки, карандаша или подобного предмета. Следует зажать палочку между ног и, накинув полученную петельку на неё, вращать, по возможности натягивая туже, леску.

Нужно максимально растянуть на себя концы и осторожно скручивать, обращая внимание на полученную плотность скрутки. Оставшийся конец скрученной лески следует завязать все тем же хирургическим узлом сразу за уже существующим узлом большой петли, в которую мы установили кормушку. Но на этот раз узел необходимо завязать тремя, а не двумя витками для прочности. Хорошая скрутка должна быть с ровными витками и не бугристыми сторонами. Остатки лески обязательно отрезаем. Таким образом, мы получили достаточно жесткий отвод поводка по сравнению с предыдущим результатом. Скрутка отвода поводка хоть и занимает больше времени для изготовления оснастки в целом, но, как показала практика, все-таки значительно снижает риск перехлеста поводка с оснасткой.

В реальных условиях ловли при забросе оснастки отвод со скруткой ложится, так или иначе, на кормушку (см. фото 2), что, в свою очередь, иногда будет становиться причиной перехлеста поводка.

Небезопасная оснастка для рыбы (ввиду того, что кормушка жестко пристегивается к оснастке — и при обрыве рыба не сможет освободиться от нее и тяжелой кормушки, из-за чего она гарантированно погибнет), что делает ее малопригодной в спорте.

В целом же Патерностер является одной из универсальных оснасток и для начинающего рыболова, и для рыболова-любителя. Он максимально прост, создается за минимальное количество времени, прямо на берегу водоема и с учетом условий ловли. Дает отличную чувствительность при легких кормушках. Работоспособность оснастки не снижается при наличии небольшого слоя ила, растительности, на каменистом дне и в колониях двустворчатых моллюсков (в этом случае применяется только флуорокарбон, т.к. обычная леска и шнур легко перерезаются об острые края ракушек). Нежелательно использование в коряжнике.

Оснастка со скользящим вертлюгом

Она является второй в списке классических и первой «скользящей» фидерной оснасткой. Скорее всего, именно она была прародителем петлевых оснасток.

Её монтаж, как и предыдущей, предельно прост (фото 4): отмеряем отрезок лески (или флурокарбона) длиной не меньше 1,4 м (если оснастку создаем автономной), затем от одного края этой лески отступаем примерно 200 — 300 мм и складываем его с оставшейся леской.